Такой преобразователь может понадобиться для питания сильноточных 5-вольтовых схем от автомобильного аккумулятора, зарядки от него же литиевых аккумуляторов (тогда выходное напряжение придется уменьшить до 4 В); в авторском же варианте используется для питания внешнего компьютерного DVD-RW (USB) от автомобильного аккумулятора. Этот привод и сам по себе довольно сильно греется в процессе работы, поэтому охлаждать еще и микросхему линейного стабилизатора просто нечем. А импульсники знамениты своей экономичностью.
На микросхеме DDI собраны умножитель напряжения и тактирующий генератор (рис. 1.10).
Умножитель необходим из-за того, что в схеме используются более дешевые и распространенные полевые транзисторы с каналом n-типа. Для полного отпирания полевого транзистора с изолированным затвором и индуцируемым каналом (к этому типу относятся все транзисторы серии IRF) напряжение на его затворе нужно поднять на 3…5 В выше напряжения на стоке – так что здесь без умножителя не обойтись.
Умножитель собран на элементах СЗ, VD1, VD2 и фильтрующем конденсаторе С4 по типовой схеме. Для ограничения напряжения (оно может подняться до 22 В, а для микросхемы 555 напряжение выше 18 В опасно) добавлен резистор R5. Благодаря ему напряжение на конденсаторе С4 составляет около 17…18 В, этого достаточно для нормальной работы полевого транзистора и недостаточно для пробоя микросхемы. Конденсатор СЗ может быть или многослойным керамическим (в виде параллелепипеда, для поверхностного монтажа), или пленочным, но не дисковым керамическим! Иначе, из-за значительного внутреннего сопротивления конденсатора, напряжение на С4 не повысится выше 15… 16 В даже без резистора R5, и ключевой транзистор будет сильно греться. Конденсатор С4 может быть рассчитан на 16 В.
Собственно широтно-импульсный модулятор собран на таймере DD2. Через конденсатор С2 и транзистор VT1 на вход S таймера поступают очень короткие синхроимпульсы с выхода генератора – чем они короче, тем лучше (иначе выход таймера может возбуждаться). Емкости 10 пФ вполне достаточно, ее можно даже уменьшить до 5 пФ.
Регулировка длительности выходных импульсов производится через вход REF (вывод 5 микросхемы). Длительность выходного импульса равняется времени, за которое конденсатор С5 заряжается от нуля до напряжения на этом входе, то есть при уменьшении напряжения REF длительность импульсов (и напряжение на выходе) уменьшается, при напряжении менее 1,5 В она становится равной нулю.
Принцип работы устройства
Преобразователь напряжения построен по классической схеме m полевом транзисторе VT2 и дросселе L1. В качестве обратноходово- го диода используется транзистор VT3. В мощных понижающю импульсниках в этом месте лучше всего ставить именно транзисто ры – так как ток обратного хода практически равен прямому току, и если падение напряжения на ключевом транзисторе (VT2 по схеме) легко уменьшить до минимума, то с диодами все гораздо сложнее. В итоге получается парадокс: ключевой транзистор – холодный, дроссель почти не греется, зато диод – как утюг! А ведь чем меньше нагрев – тем выше КПД схемы, и с отводом тепла меньше проблем.
Транзистор VT3 работает в противофазе с ключевым транзистором VT2 благодаря инвертору на микросхеме DD3. Так как обрат- ноходовой диод должен быть открыт не все время простоя ключевого транзистора, а только небольшое (иначе он будет замыкать через дроссель выход схемы) время сразу после закрытия ключевого транзистора (именно в это время импульс тока обратного хода имеет наибольшую амплитуду), в схему добавлен конденсатор С6 и – для точной настройки – подстроечный резистор R8. Все остальное время транзистор VT3 работает как диод – благодаря встроенному мощному защитному диоду между выводами стока и истока. То есть от замены диода транзистором хуже точно не будет.
Стабилизатор напряжения собран на стабилитроне VD3 и транзисторе VT4. Точность и величина выходного напряжения зависят только от качества и напряжения стабилизации стабилитрона. Его можно заменить микросхемой TL431.
Дроссель L1 можно намотать на каркасе трансформатора от старой радиоточки. Берем провод диаметром 1 мм (для тока нагрузки до 2 А) и мотаем до заполнения каркаса (около сотни витков). Так как дроссель работает на постоянном токе, то между пластинами обязателен диэлектрический зазор – то есть засовываем все Ш-об- разные пластины в одном направлении и между ними и «палочками» прокладываем 1-2 слоя газетной бумаги (или трансформаторной, если у вас есть), после чего все это дело очень хорошо сжимаем. Можно намотать дроссель и на ферритовом кольце диаметром примерно 30…40 мм, но опять-таки его лучше разрезать и снова склеить, или взять специальный разрезной сердечник (ферритовые чашки – диаметром 20…30 мм и высотой 15…20 мм, примерно 50…80 витков).
Налаживание
Полностью собираем схему, не впаиваем только транзисторы VT2 и VT3. Подключаем питание – напряжение на выводах питания DD2 должно быть на 4…6 В больше напряжения питания; если оно меньше – убеждаемся в наличии генерации (напряжение на выходе генератора должно равняться половине питающего), уменьшаем сопротивление резистора R5, если это не помогает – ставим более качественный конденсатор СЗ. Если напряжение питания DD2 больше 18 В – увеличиваем сопротивление резистора R5. После этого впаиваем оба транзистора и уменьшаем сопротивление R8 до нуля. К выходу подключаем мощную нагрузку (рекомендуется – автомобильную лампочку на 12 В, 20 Вт) и подаем питание +12 В через подключенный амперметр. Если все работает нормально, напряжение на лампочке будет примерно равно напряжению стабилизации стабилитрона, а потребляемый схемой ток будет раза в два меньше тока через лампочку (в авторском варианте – 0,5 А). Теперь отключаем лампочку-нагрузку. Напряжение на выходе должно увеличиться не более чем на 0,2…0,3 В, а напряжение на входе REF DD2 должно быть в пределах 0,8…2,5 В относительно общего провода. Если оно близко к нулю, следует уменьшить емкость конденсатора С5 раза в два.
Включите-отключите нагрузку: дроссель при этом должен коротко «стукать» (это цепь обратной связи отрабатывает резкое изменение тока нагрузки), никаких свистов (самовозбуждения) быть не должно. Если возникает возбуждение – скорее всего, неправильно нарисованы дорожки.
После этого можно начинать настройку «умного диода» (VT3). Медленно вращайте движок подстроечного резистора R8 – потребляемый схемой ток (+12 В) начнет уменьшаться – примерно на 5…10%. Этот ток раньше расходовался исключительно на нагрев корпуса транзистора VT3. Но в какое-то время может возникнуть самовозбуждение выходного каскада – потребляемый схемой ток резко возрастает в 2…3 раза. Движок R8 нужно установить в такое положение, при котором потребляемый ток уменьшился, но до возбуждения еще далеко. Снова отключите-включите нагрузку, отклю- чите-включите питание: возбуждения выхода и свиста в дросселе (даже очень короткого!) быть не должно. Если это не так – нужно чуть уменьшить сопротивление R8 и повторить провокацию.
Благодаря такой схеме в^слючения транзистора VT3 он хоть и греется, но заметно слабее, чем хороший диод Шоттки (КД213, 1N5822). При токе нагрузки до 1…1,5 А радиаторы для обоих транзисторов не нужны, при токе до 3 А к корпусу VT3 нужно прикрутить небольшую пластин- ку-теплоотвод (КРЕН с такой силой греется уже при токе 0,2 А).
КТ315 можно заменить любыми кремниевыми структуры п-р-п. Электролиты С7 и С8 желательно набрать из нескольких соединенных параллельно меньшей емкости, параллельно им можно включить парочку пленочных или многослойных керамических конденсаторов емкостью 0,1 мкФ и более.
При повторении схемы особое внимание нужно уделить проводам питания – все элементы и все провода должны быть подключены именно так, как показано на рисунке! Не экономьте на спичках – иначе замучитесь с настройкой! Дорожки, нарисованные на рисунке более толстой линией, должны быть потолще – минимум 1,5…2 мм.
Всем привет! Это не обзор, а так сказать, мини-тест DC-DC конвертера 12В - 5В 3А. Подобный преобразователь напряжения уже рассматривался на Mysku (к сожалению, я его не смог найти, но надеюсь, что всё-таки найду), и тот обзор склонил меня к покупке аналогичного DC-DC конвертера, но у другого продавца, и немного другого исполнения, поэтому речь пойдёт об различиях этих моделей.
С момента заказа прошло ровно три недели, и преобразователи приехали ко мне в мелком пакете. Трэк-номера мне не дали. Вот фото:
Надо сказать, что заказывая эти преобразователи, я планировал их немного переделать, а именно изменить цепь, задающую выходное напряжение, чтобы получить на выходе напряжение 3,3в, при нужном мне токе не более 1А. Что мне удастся это сделать, я был просто уверен.
Первым делом я снял с одного преобразователя заднюю крышку, чтобы вынуть печатную плату и надругаться над ней. И тут меня ждало горькое разочарование! Печатная плата со всем содержимым была залита жёстким непрозрачным компаундом, из которого торчали только входные и выходные провода! Это было очень неожиданно и неприятно. По этой причине фотографий с расчленёнкой не будет, как не будет и переделки преобразователя на 3,3 вольта. Но главное, что когда я ещё раз внимательно прочитал описание конвертера на сайте, то понял, что он и должен быть залитым, это указано прямым текстом. В общем сам дрова.
Вот фотки со снятой нижней крышкой, правда фоткал на сей раз мобльником.
Что там у преобразователя внутри, совершенно непонятно, а очень хотелось бы знать. Единственное, что удалось разглядеть, так это слегка выступающий из компаунда уголок электролитического конденсатора, зелёного с золотым, то есть вроде не самого плохого, но то, что он стоит так криво, совсем не радует. Общая глубина заливки порядка 12мм, то есть плата с элементами имеет высоту не более 10мм. Компаунд жёсткий, эпоксидный, как и говорится на сайте, но если заливка выполнена без предварительного обволакивания, то есть вероятность растрескивания элементов конвертера. Как правило производители даже пассивных компонентов запрещают прямую заливку «жёсткими» компаундами.
Оставалось только испытать преобразователь как есть, так как применение для него, в принципе, уже найдено. Погонял я его в трёх режимах, на выходном токе в 1А, 2А и 3А, при входном напряжении от 12 до 17 вольт. При токе в 1А нагрев незначительный, при токе в 2А нагрев уже заметный, причём, видимо, теплопроводность компаунда выше, чем пластика, и снаружи преобразователь куда холоднее, чем если пощупать сам компаунд. Думаю, при токе в 2А преобразователь может работать неограниченно долго даже при повышенной до 40-50 градусов внешней температуре. При токе нагрузки в 3А преобразователь нагревался очень заметно снаружи, а прикосновение к компаунду уже обжигало, так что я бы не стал использовать его долгое время в таком режиме, да ещё при повышенной температуре. 2А для многих применений достаточно.
Напряжение на выходе было очень стабильным, без нагрузки составляло 5,12в, с нагрузкой 1А - 5,10В, с нагрузкой 2А - 5,08В, с нагрузкой 3А - 5,07В. Думаю, это больше влияло сопротивление проводов, а у самого преобразователя просадка вообще практически нулевая.
Испытал также, какое минимальное напряжение на входе преобразователя. Так, при токе нагрузки в 2А напряжение на выходе начинало снижаться при снижении входного напряжения ниже 7 вольт. По моему нормально.
Планирую купить +30 Добавить в избранное Обзор понравился +5 +30Всем доброго времени суток.
Итак, как-то я писал обзор на комплект автомобильной bluetooth гарнитуры, основной блок которой (та часть в которой находится динамик, микрофон и все кнопочки) питается от аккумулятора и монтируется на солнцезащитный козырек при помощи специальной металлической скобы. Собственно, этот самый обзор можно посмотреть . Так вот, за 7 месяцев эксплуатации, данный набор зарекомендовал себя только с хорошей стороны, если не считать одного, очень важного для меня, момента - системы питания. Используемый аккумулятор нельзя назвать емким, и в условиях реального использования, его заряда хватает примерно на неделю-полторы, после чего приходится его подзаряжать. Как обычно, садится аккумулятор в самый неподходящий момент, причем каких-либо уведомлений состоянии заряда аккумулятора не предусмотрено. Конечно, можно было бы просто подключить зарядное устройство и оставить все в таком состоянии, но тянущиеся через салон провода меня как-то смущают. В общем, надо было что-то делать и организовывать постоянное питание блока без лишних проводов и слабого аккумулятора. Выход из такой ситуации один - подключение его к проводке автомобиля, а для того, чтобы снизить напряжение с 12В до 5В и нужен этот самый преобразователь.
Просмотрев предложения на Aliexpress и eBay , мой выбор пал на преобразователь способный выдать 3А. Уж если брать, то с запасом - в случае необходимости, к нему можно будет подключить еще чего-нибудь:) Посылка была отправлена безтреком и провела в пути порядка 3 недель, после чего была успешно запихнута в почтовый ящик добрым почтальоном.
Преобразователь поставляется в запечатанном пакетике в котором отсутствуют специальные прорези для упрощения процесса его вскрытия. Без ножниц или ножа вскрыть пакетик весьма затруднительно.
Сам преобразователь весьма компактный - 6,5 х 2,7 х 1,5 сантиметров и представляет собой небольшую черную пластиковую коробочку с двумя "ушами" для крепления и 4 проводами, идущими из ее глубин. Кстати, он претендует на звание "водозащищенного" - вся начинка залита чем-то напоминающим битум:) С подключением проблем возникнуть не должно - вход и выход обозначены, точно так же, как и плюсовой и минусовой контакты.
Поскольку до совершения покупки было установлено, что без установленного внутрь аккумулятора, но с подключенным питанием мой bluetooth модуль не работает, то покупался преобразователь без каких-либо разъемов на проводах, поскольку их все-равно пришлось бы отрезать.
Сразу проверил как преобразователь справляется со своей основной задачей - понижением напряжения. С аккумулятора выдал 4,97В - отлично.
Долго думал как его лучше подключить к bluetooth модулю и не нашел ничего более простого, как припаять провода к контактам, через которые подается энергия с аккумулятора.
Напряжения на 100% заряженном аккумуляторе - 4,2В, а на преобразователе - 4,97В. Можно подключать и так - все будет работать. А можно понизить напряжение до уровня заряда аккумулятора.
Лично я сперва все спаял напрямую, но потом одумался и впаял предохранитель на 1А - он отлично поместился в отсеке для аккумулятора, в котором сейчас надобность отпала. Если использовать тонкие провода, то их можно пропустить под крышкой батарейного отсека без проделывания дополнительных отверстий в корпусе блока bluetooth.
В общем, готовая конструкция выглядела так:
Места спайки проводов позже заизолировал:)
Теперь осталось дело за малым - подключить все это к сети автомобиля. Тут все строго индивидуально, но мне повезло, в моей машинке есть разводка под люк, в которой есть постоянные 12В, причем электричество подается даже когда автомобиль заглушен, что обеспечивает работу гарнитуры 24 часа в сутки. Прячутся нужные мне провода за лампой освещения салона. 
Подключаем, устанавливаем светильник обратно и проверяем работоспособность всей системы. Все завелось с первого раза. Ура! Цель достигнута. С bluetooth модуля я обломал ножки за которые крепилась металлическая пластина и прикрепил его за зеркалом заднего вида при помощи двухстороннего скотча. Теперь он на козырьке не болтается, в глаза не бросается и при этом работает отлично:)
Подводя итог всему, что написано выше, могу сказать, что обозреваемый преобразователь просто отлично подошел для моих потребностей. Во-первых, он реально понижает напряжение до нужного уровня. Во-вторых, у него очень компактные размеры, а значит его без проблем можно спрятать за обивкой потолка или в любом другом месте. В-третьих, в процессе работы он не греется, а если и греется, то нагрев минимальный - на ощупь изменения температуры определить не удалось. В-четвертых, он позволил избавиться от ненужных проводов из забыть о еженедельной зарядке аккумулятора. Ну и в-пятых, цена у него очень гуманная. Помимо моего примера, данный преобразователь отлично подойдет для подключения регистраторов, радар-детекторов и прочей автомобильной мелочевки, работающей от бортовой сети. В общем, я доволен покупкой на все 100%.
На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.
Всем хорошо известно, что номинальное бортовое напряжение легковых автомобилей составляет 12 вольт. Может в некоторых случаях оно может быть 24 вольта, поскольку аккумуляторы на такое напряжение тоже встречаются, но мы об этом не знаем:)…
Однако напряжение 12 вольт не всегда является подходящим для многих электронных устройств, где применяется цифровая логика. Исторически сложилось так, что большинство логических микросхем работают с напряжением 5 вольт. Именно это напряжение зачастую и обеспечивается в машине с помощью зарядных устройств, адаптеров, стабилизаторов… Кстати, о таком зарядном устройстве мы уже рассказывали в одной из наших статей «Зарядной устройство на 5 вольт для применения в машине ». Если сказать более того, то по сути, эта статья является неким продолжением приведенной нами статьи выше, с одним лишь исключением. Здесь будут собраны все возможные варианты обеспечивающие преобразование 12 вольт в 5 вольт. То есть мы разберем и относительно бесперспективные варианты на резисторах и транзисторе и поговорим о микросборках и схемах с использованием ШИМ, для реализации преобразователей напряжения в машине с 12 на 5 вольт. Итак, начнем.
Как из 12 вольт сделать 5 вольт с помощью резисторов
Использование резистора для снижения питающего напряжения нагрузки это один из самых «неблагодарных» способов. Такое заключение можно сделать даже из самого определения резистора. Резистор - пассивный элемент электрической цепи, обладающий определенным сопротивлением для электрического тока. Здесь ключевым будет слово «пассивный». Действительно, такая пассивность не позволяет гибко реагировать на изменения напряжения, обеспечивая стабилизацию питания для нагрузки.
Второй минус резистора это его относительно небольшая мощность. Применять резистор, более чем на 3-5 Ватт смысла нет. Если необходимо рассеять большую мощность, то резистор будет слишком большим, а ток при рассеиваемой мощности не трудно посчитать. I=P/U=3/12=0,25 А. То есть 250 мА. Этого явно не хватит ни на видеорегистратор, ни навигатору. По крайней мере, с должным запасом.
Все же ради интереса и ради тех, кому надо небольшой ток и нестабилизированное напряжение мы посчитаем и этот вариант. Так напряжение бортовой сети машины (автомобиля) 14 вольт, а надо 5 вольт. 14-5=9 вольт, которые надо сбросить. Ток скажем ток нагрузки будет те же 0,25 А при 3 Ваттном резисторе. R=9/0.25=36 Ом. То есть можно взять 36 Омный резистор при токе потребления нагрузки 250 мА и на ней получится питающее напряжение 5 вольт.
Теперь давайте поговорим о более «цивилизованных» вариантах преобразователя напряжения с 12 на 5 вольт.
Как из 12 вольт сделать 5 вольт с помощью транзистора
Эта схема на транзисторе не самая простая в производстве, но при этом самая простая в функциональности. Сейчас мы говорим о том, что схема не защищена от короткого замыкания, от перегрева. Отсутствие такой защиты является неким недостатком. Актуальность этой схемы можно отнести к еще тем временам, когда не существовало микросборок (микросхем), преобразователей. Благо сейчас энных уйма и этот вариант, как и предыдущий, можно рассматривать также как один из возможных, но не предпочтительных. Самым большим плюсом относительно варианта с резисторами будет активное изменение сопротивления, за счет применяемого стабилитрона и транзистора. Именно эти радиоэлементы способны обеспечит стабилизацию. Теперь обо всем подробнее.
Первоначально транзистор закрыт и не пропускает напряжение. Но после прохождения напряжения через резистор R1 и стабилитрон VD1 он открывается на уровень соответствующий напряжению стабилитрона. Ведь именно стабилитрон обеспечивает опорное напряжение для базы транзистора. В итоге, транзистор всегда открыт (закрыт) прямо пропорционально входному напряжению. Именно так обеспечивается снижение напряжения, а также его стабилизация. Конденсаторы выполняют функцию неких «электрических буферов», в случае резких скачков и провалов. Это придает схеме больше стабильности. Итак, схема на транзисторе вполне работоспособна и применима. Ток для питания нагрузки здесь будет уже гораздо больше. Так скажем для транзистора указанного в схеме КТ815, это ток 1,5 А. Этого уже вполне достаточно, чтобы подключить навигатор, планшет или ведеорегистратор, но не все сразу!
Как из 12 вольт сделать 5 вольт с помощью микросхемы
На смену транзисторным сборкам пришли микросхемы. Их плюсы очевидны. Здесь и электронщиком совсем не надо быть, можно все собрать без представлений, как и что работает. Хотя даже специалист не скажет, что же вшил в корпус производитель той или иной микросхемы, коих развелось на нашем рынке великое множество. Это собственно на руку нам, мы можем выбрать лучшее, за меньшие деньги. Также плюсами микросборок будет использование всевозможных защит, которые были недоступны в предыдущих вариантах. Это защита от КЗ и от перегрева. Как правило, это по умолчанию. Теперь давайте разберем подобные примеры.
Применения таких микросборок оправдано для случая, если вам необходимо питать одно из устройств, так как питающий ток соизмерим с предыдущим вариантом, порядка 1,5 А. Однако ток также будет зависеть и от корпуса сборки. Ниже приведены те же микросхемы, но в других типах корпусов. В этих случаях ток питания будет порядка 100 мА. Это вариант для маломощных потребителей. В любом случае ставим на микросхемы радиаторы.
Итак, в случае подключения нескольких устройств, придется подключать микросборки параллельно, по одной микросхеме на каждое устройство. Согласитесь, сто это не совсем корректный вариант. Здесь лучше идти по пути увеличения выходного тока питания, и повышения КПД. Именно этот вариант нам предлагают микросхемы с ШИМ. О нем далее...
Как из 12 вольт сделать 5 вольт с помощью микросхемы с ШИМ
Очень кратко и непрофессионально расскажем о широтно-импульсной модуляции. Вся ее суть сводится к тому, что питание осуществляется не постоянным током, а импульсами. Частота импульсов и их диапазон подбирается таким образом, чтобы питающая нагрузка воспринимала питание, словно ток постоянен, то есть не было отклонений в работе, отключений, миганий и т.д. Однако за счет того, что ток импульсный, и за счет того что он прерывистый, все элементы схемы работают уже со своеобразными «перерывам на отдых». Это позволяет сэкономить на потреблении, а также разгрузить рабочие элементы схемы. Именно из-за этого импульсные блоки питания и преобразователи такие маленькие, то такие «удаленькие». Использование ШИМ позволяет повысить КПД схемы до 95-98 процентов. Поверьте это очень хороший показатель. Итак, приводим схему для преобразователя с 12 на 5 вольт использующего ШИМ.
Вот так она выглядит "вживую".
Более подробно об этом варианте все в той же статье про зарядное устройство на 5 вольт , которое мы упоминали ранее.
Подводя итог о преобразователе напряжения с 12 на 5 вольт
Все схемы и варианты преобразователей, про которые мы вам рассказали в этой статье, имеют право на жизнь. Самый простой вариант с резистором будет незаменим для варианта, когда вам необходимо подключить что-то маломощное и не требующее стабилизированного напряжения. Скажем пару светодиодов, подключенных последовательно. Кстати, о подключении светодиодов к 12 вольтам, вы можете узнать из статьи «Как подключить светодиод к 12 вольтам ».
Второй вариант будет уместен тогда, когда преобразователь вам нужен уже сейчас, а времени или возможности, сходить в магазин, нет. Найти транзистор и стабилитрон можно практически в любой технике под списание.
Применение микросхем один из наиболее распространенных вариантов на сегодняшний день. Ну, а микросхемы с ШИМ это то, к чему все и идет. Именно так видятся наиболее перспективные и выгодные варианты преобразователей напряжения с 12 на 5 вольт.
Последнее по хронологии статьи, но не по информативности нам хотелось напомнить о том, как должно подключаться питание к USB разъемам, будь то mini, micro разъемы.
Теперь вы сможете не только выбрать и собрать нужный вам вариант преобразователя, но и подключить его вашему электронному девайсу через разъем USB, ориентируясь на принятые стандарты питания.
Специализированный инвертирующий импульсный регулятор MC34063A разработан специально для преобразования входного напряжения низкого значения до более высокого. Микросхема включенная по этой схеме, предполагает диапазон входного напряжения от 4.5 до 6 В, а на выходе - 12 В 100 мА. MC34063A представляет собой монолитную цепь управления, содержащую основные функции, необходимые для DC-DC преобразователя - устройство состоит из блока внутренней температурной компенсации, опорного напряжения, компаратора, управляемого генератора с активной схемой ограничения тока, драйвер и транзисторы на выходе переключателя. Эта микросхема специально разработана, чтобы быть использована как понижающий, повышающий и инвертирующий преобразователь с минимальным числом внешних компонентов.
Особенности схемы
- Вход 4.5 - 6V
- Выход -12 В DC 100 мА
- Регулируется по напряжению
- Низкий ток в режиме ожидания нагрузки
- Низкий уровень пульсаций выходного напряжения
- Размеры печатной платы 32 х 35 мм
Таким образом, получается очень маленькая, простая в сборке и настройке конструкция, способная из стандартных 5-ти вольт от USB выхода получать 12 В, которые часто требуются для питания различных схем. Причём это значение можно настроить и на другой вольтаж. Правда ток выходной всего 0,1 А и заряжать автомобильные аккумуляторы от этой схемы точно не получится))
