Технология окраски фасадов зданий известковыми составами. Окраска поверхности стены известковым составом

Введение

Окрашивание известковыми сос­тавами. Окраску потолка произ­водят в два приема. С помощью кисти поверхность покрываю! из­вестковым составом в направлении светового потока, начиная от окна. Когда первый слой окраски вы­сохнет, второй наносят в том же направлении. Окраску можно вы­полнить и с помощью пневмати­ческого краскораспылителя, пред­варительно увлажнив поверхность. Окраску стены производят боль­шой кистью, начиная с верхней части, сначала в горизонтальном направлении, а затем в вертикаль­ном. Для окраски углов и пере­ходов потолок- стена используют кисть меньшего размера. Стены можно окрашивать и краско­пультом.

При составлении колера необ­ходимо приготовить состав на всю окрашиваемую поверхность, так как подобрать колер в тон весьма трудно. Подбор цветов и оттенков хорошо проверять на куске стекла, подсушивая его на слабом огне.

Окрашивание клеевыми соста­вами. Побелку потолка клеевым составом также производят в два приема. К окраске стен приступают тогда, когда потолок полностью просохнет. Клеевую окраску лучше использовать подогретой, чтобы она ровно ложилась на поверхность.

Вместо кисти при окраске по­толка можно использовать краско­пульт или пульверизатор, входящий в комплект пылесоса, а для окрас­ки стен - валик. Перед окраши­ванием с помощью краскопульта или пульверизатора клеевую крас­ку необходимо тщательно про­фильтровать.

Окрашивание казеиновыми сос­тавами. Казеиновую окраску вы­полняют по хорошо просохшей штукатурке так же, как и клее­выми составами. Приготовленный казеиновый колер должен быть использован в течение рабочего дня, так как через сутки он теряет клеящую способность.

Окрашивание водоэмульсионны­ми составами, При окраске по­толков и стен этими составами можно использовать кисти, валики, пульверизаторы. Перед употребле­нием краску необходимо тщатель­но перемешать, а если она загусте­ла, развести водой. Краску следует наносить на поверхность в два слоя. Для изменения белого цвета краски можно использовать орга­нический пигмент, который сначала необходимо растворить в воде, а затем добавить в краску и тща­тельно перемешать.

Технологическая последовательность выполнения работы

Технологические операции, выполняемые при подготовке и окраске поверхностей внутри помещений масляными, эмалевыми и синтетическими красками

	Вид окраски
Технологические операции				улучшенная и высоко- качественная		улучшенная и высоко- качественная
	по дереву		по штукатурке и бетону		по металлу
1. Очистка
2. Сглаживание поверхности
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей
4. Расшивка трещин
5. Огрунтовка (проолифка)
6. Частичная подмазка шлифовкой подмазанных мест
7. Огрунтовка подмазанных мест
8. Сплошная шпаклевка
9. Шлифовка
10. Огрунтовка
11. Флейцевание
12. Шлифовка
13. Первая окраска
14. Флейцевание
15. Шлифовка
16. Вторая окраска
17.Флайцевание или торцевание

Организация труда и рабочего места

Производительность труда, рентабельность производства работ, качество малярной отделки и безопасность выполнения тех или иных операций в большой степени зависят от правильной организации труда и культуры производства.

Наиболее прогрессивной формой организации труда при производстве малярных работ является научная организация труда (НОТ) применительно к условиям и структуре конкретной отделочной организации. В каждой строительной отделочной организации составляют план НОТ по видам малярных работ.

Организация труда. При организации рабочего места руководствуются проектом производства работ, технологическими картами и картами трудовых процессов на малярные работы, разработанными с учетом научной организации труда.

При бригадном методе комплексно-механизированную бригаду, состоящую из 20... 25 чел., делят на несколько звеньев и каждому звену поручают определенные операции.

Выполняя эти операции последовательно, т. е. двигаясь одно за другим, звенья образуют непрерывный поток (При таком разделении труда можно поручить выполнение отдельных простых операций малоквалифицированными рабочими, которые постепенно будут повышать квалификацию.

В бригаде, состоящей из 20 чел., работа обычно организуется следующим образом: звено № 1 в составе 3-х маляров - очищает поверхности, грунтует их; звено № 2 в составе 5 маляров - ведет огрунтовку поверхностей и сплошное шпатлевание за 2 раза по штукатурке; звено № 3 в составе 3-х маляров - подготавливает под последнюю окраску все столярные изделия; звено № 4 в составе 4-х маляров - подготавливает под окраску стены и выполняет первую окраску поверхностей краской; звено № 5 в составе 2-х маляров - выполняет окраску водными составами; звено № 6 в составе 3-х маляров - выполняет последнюю окраску всех поверхностей.

По другому методу малярные работы выполняются звеньями в составе 2-3 чел, каждое из которых полностью отделывает закрепленные за ним помещения.

Механизированные процессы выполняют маляры, входящие в состав соответствующих звеньев.

Ручные инструменты маляра

Многооперационный процесс малярных работ требует разнообразных инструментов и приспособлений.

Шпатели (рис. 109) деревянный, стальной, резиновый и пластмассовый предназначены для нанесения, разравнивания шпатлевочного слоя на поверхностях, подготавливаемых под окраску.

Для разравнивания шпатлевки, нанесенной механизированным способом, необходимы специальные шпатели для стен (рис. 110, о, в, г) и потолков (рис. 110, б).

Малярные кисти соответствуют виду работ: маховая (рис. 111, о) - для ог-рунтовки, побелки, а также окрашивания стен, потолков, полов, крыш. Работают маховыми кистями двумя руками; макловица (рис. 111, б) - для промывки, огрунтовки, побелки и окрашивания поверхностей двумя руками; ручники круглые и плоские (рис. 111, в, г) - для огрунтовки и окрашивания одной рукой; фигурные кисти (рис. 112, а) - для окраски радиаторов отопления, а также тыльной стороны радиаторов и стен за ними (рис. 112, б); трафаретные кисти круглые и плоские (рис. 113, а, б) - для работы по трафарету, имеют короткий и жесткий волос; филеночная кисть (рис. 113, в) - для вытягивания тонких линий.

Отделку окрашенных поверхностей выполняют: щеткой-торцовкой из короткого жесткого волоса (рис. 114, о).

Сухой щеткой придают окрашенной поверхности шероховатость; флейцами плоскими и круглыми (рис. 114, б, в) с длинным мягким волосом без нажима сглаживают свежеокрашенную поверхность, удаляя штрихи и мазки.

Рис. 109. Шпатель а - деревянный; б - стальной; s - резиновый; г - пластмассовый

Рис. 110. Специальные шпатели а - с гибкой вставкой для сглаживания слоя на стенах; б - с ванночкой для разравнивания и сбора излишков шпатлевки с потолков; в - комбинированный для стен; г - с ванночкой для стен

Рис. 111. Кисти а – маховая; б – макловица; в – ручники круглый и плоский

Рис. 112. Фигурные кисти в – для окраски тыльной стороны радиаторов; б – стен за радиаторами

Рис. 113. Кисти трафаретные [а, 6] и филеночная (в)

Рис. 114. Кисти для отделки окрасочного слоя а – щетка-торцовка; б, а – плоский и круглый флейцы

Валики - инструмент для окраски плоских поверхностей. Для водно-клеевых красок применяют валики с поролоновым покрытием (рис. 115, а), для масляных и водно-клеевых - с меховым покрытием (рис. 115, б, в). Окраску вогнутых углов (лузг) масляными и водно-клеевыми составами выполняют угловым валиком (рис. 115, г).

Для окраски фигурных поверхностей и труднодоступных мест используют приспособления для окраски труб, их тыльной стороны, балконных и решетчатых ограждений и торцов оконных переплетов и дверных полотен (рис. 116).

Рис. 115. Валики а – поролоновый; б – меховой с короткой ручкой; угловой с меховым покрытием; в – то же, с длинной ручкой; г

Рис. 116. Приспособления для окраски а – тыльной стороны труб; б – труб; в – решетчатых ограждений; г – торцов оконных переплетов и дверных полотен; 1 – выталкиватель; 2 – неподвижная обойма; 3 -подвижна обойма с поролоновой пластиной; 4 – раздвижные валики; 5 – серьга; 6 -скоба; 7 – сжимное устройство; 8 – поролон

Радиаторы отопления и оконные переплеты при выполнении малярных работ механизированным способом защищают легкими переносными экранами (рис. 117, а, б).

Рис. 117. Защитные приспособления а – экран для радиаторов отопления; б – то же, оконных переплетов; в – для окраски плинтусов

Рис. 118. Емкости для окрасочного состава и линейка а – ведро с зажимным устройством для кистей; б – ванночка с сеткой; в -деревянная линейка для отводки филенок

Рис. 119. Инвентарь для малярных работ а – трехколесная тележка; б – ручной контейнер для хранения шпатлевки и инструмента; в – кистедержатель

Бережное и аккуратное обращение с ручным инструментом, приспособлениями и инвентарем способствует повышению качества и производительности труда маляра.

Уход за кистями и валиками. Новые кисти, не бывшие в употреблении, замачивают в теплой мыльной воде (рис. 120) примерно на час, чтобы волос набух и не выпадал при окраске. Затем их промывают и просушивают.

Рис. 120. Замачивание кистей в теплой мыльной воде Для равномерного распределения окрасочного состава в пучке кисти ее обвязывают шпагатом

Обвязку начинают, накладывая на торец пучка петлю из короткого обрезка шпагата. Концы петли завязывают на рукоятке под обоймой (рис. 121, а-в). Из длинного конца шпагата завязывают морской узел (рис. 121, г), петля которого обхватывает пучок (рис. 121, д). Короткий конец узла поднимают к верху пучка, образуя петлю (рис. 121, е), а длинным концом шпагата обвязывают пучок кисти.

Рис. 121. Последовательность обвязки кисти шпагатом 1 – короткий конец; 2 – длинный конец; 3 - петля

Витки шпагата в ходе вязки осаживают вниз до обоймы; завершая вязку, длинный конец шпагата заводят в петлю (рис. 121, ж, и) и подтягивают короткий конец за ручку под обоймой (рис. 121, к).

Пучок кисти, предназначенный для работы неводными окрасочными составами, обвязывают туже, чем для водных, а рабочую часть пучка оставляют более короткой. По мере износа пучка обвязку уменьшают, чтобы длина рабочей части пучка оставалась постоянной.

Конусообразная форма пучка (цайга) кисти (рис. 122, а) позволяет получать лучшее качество окраски. Для этого вначале новой кистью работают по шероховатой поверхности (огрунтовка), а уже после этого ее используют для окраски.

Перед окраской (рис. 122, б, в, г) конец пучка окунают в окрасочный состав, отжимая излишки о стенку емкости и поворачивая

Рис. 122. Кисть с конусообразным пучком (а) – общий вид; разработка кисти (б-r); б – окунание в окрасочный состав; в – отжатие излишков; г – поворот для равномерного распределения окрасочного состава кисть, чтобы ее пучок равномерно на половину длины пропитался окрасочным составом.

Рис. 123. Уход за кистями после работы водными окрасочными составами а - отжатие излишков; б - временное хранение на сетке; а - то же, в подвешенном состоянии; 7 – сетка; 2 – вода; 3 – подвески

Рис. 124. Уход за кистями после работы неводными окрасочными составами а – отжатие излишков; б - ванна с растворителем

Рис. 125. Ванночка для хранения валиков и кистей

При кратковременных перерывах в работе с кисти отжимают излишки клеевых и водно-дисперсионных или других окрасочных составов (рис. 123, а). Затем кисти помещают в открытые сосуды, заполненные водой (рис. 123, б), на сетку или в подвешенном состоянии.

При перерывах в окраске масляными и другими неводными составами кисти отжимают (рис. 124, а) и помещают в ванночку с зажимами (рис. 124, б), заполненную растворителем.

При длительных перерывах в работе валики и развязанные кисти после водных колеров промывают водой, а после неводных - растворителем и горячей водой и убирают в ванночку (рис. 125), залитую водой или растворителем.

При хранении маховые кисти, ручники и макловицы просушивают и подвешивают или ставят пучком вверх (рис. 126, а), а валики устанавливают ручками в гнезда стеллажей (рис. 126, б).

Рис. 126. Хранение кистей (а) и валиков {б)

Материалы

Свойства строительных материалов.

Малярными или лакокрасочными материалами называют составы, которые наносят на отделываемую поверхность в жидком виде, тонкими слоями, и которые образуют тонкую защитную плёнку. Прочно сцепляющуюся с основанием. Малярные материалы обладают рядом свойств, характерных для всех строительных материалов в целом. Но именно они позволяют придавать строительным материалам защитную стойкость отделываемой поверхности.

Это физические свойства (плотность. Пористость, водопоглощение, влажность, влагоотдача, морозостойкость, теплопроводность, цвет, блеск, светостойкость, атмосферостойкость).

Механические свойства (прочность, упругость, пластичность, хрупкость, твёрдость, истираемость, эластичность). Химические свойства (кислотостойкость, щелочестойкость, водостойкость, маслостойкость, коррозийная стойкость, токсичность)

В окрасочные составы входят пигменты и связующие вещества на водной и неводной основе. В водных окрасочных составах в качестве связующих веществ используют известь, цемент , жидкое стекло, различные клеи, в неводных - натуральные и искусственные олифы, синтетические смолы, битумы и др. Связующие вещества определяют тип малярной окраски (клеевая, масляная, синтетическая) и область ее применения.

Клеевыми составами обычно окрашивают стены и потолки внутри помещений с нормальной влажностью. Более универсальны синтетические, силикатные, водоэмульсионные краски . Их применяют для отделки любого вида поверхностей кроме металлических. Они достаточно надежно защищают конструкции и изделия в условиях переменного температурного режима и воздействия агрессивной среды.

Нанесенные окрасочные составы после высыхания и затвердения образуют прочно сцепленную с окрашиваемой поверхностью защитную пленку.

Классификация малярных составов

Малярные составы классифицируют по виду пленкообразующего вещества и условиям эксплуатации покрытий.

По назначению в покрытии различают следующие виды малярных составов: грунтовки, обеспечивающие сцепление покрытия с поверхностью; шпатлевки и подмазочные пасты, выравнивающие поверхность, подлежащую окраске; окрасочные составы, придающие поверхностям декоративные, защитные и технические свойства.

Буквенно-цифровая система обозначения основных малярных составов состоит из пяти групп знаков для красок, эмалей, грунтовок, шпатлевок и четырех групп знаков для лаков.

Первый знак - полное слово - обозначает группу состава (краска, лак, эмаль, грунтовка, шпатлевка).

Второй знак (две прописные буквы) показывает пленкообразующее вещество (род смолы, сополимера, олифы и т. д.). Если в состав входит смесь пленкообразующих веществ, то вторую группу знаков обозначают по типу пленкообразующего вещества, определяющего основные свойства данного состава. Между второй и третьей группой ставят индекс, определяющий разновидность малярного состава (для водоэмульсионных, водоразбавляемых, порошковых, органо-силикатных и др.): Б - без активного растворителя, В - водоразбавляемое, ОД - органодисперсные, П - порошковые, Э - эмульсионные.

Индекс от второй группы знаков отделяют дефисом.

Состав красок

Пигменты являются одной из составных частей красок и эмалей. От типа пигмента зависят цвет лакокрасочного покрытия, его укрывистость, а также устойчивость к действию атмосферных факторов, химических реагентов и высоких температур. Пигменты обладают определённым цветом, так как они способны избирательно отражать лучи дневного света. Когда на пигмент падает световой луч, то часть лучистой энергии поглощается, а другая отражается, окрашивая пигмент в цвет отраженных лучей.

Характеристика водоэмульсионных составов

Водоэмульсионные краски различных цветов подразделяются по назначению на 2 вида: для наружных и внутренних работ.

Краски водоэмульсионные разных цветов для внутренних работ

представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в пластифицированной поливинилацетатной дисперсии (эмульсии) или стирол-бутадиеновом латексе. Предназначены для внутренних работ по дереву, штукатурке, картону поливинилацетатной дисперсии (эмульсии) или стирол-бутадиеновом латексе.

А также по старым покрытиям масляными красками, эмалями, водоэмульсионными.

Перед применением краски разбавляют водопроводной водой до вязкости по вискозиметру ВЗ – 4: 20…25 с – при нанесении краскораспылителем, 30…40 с – при нанесении валиком и 40…50 с – при нанесении кистью. – при нанесении валиком и 40…50 с – при нанесении кистью. Краски устойчивы– при нанесении валиком и 40…50 с – при нанесении кистью. к замораживанию (до 400С) и оттаиванию. Краски нетоксичны взрывобезопасны. Срок хранения красок 6 месяцев со дня выпуска. Для бытовых нужд краски расфасованы в емкости от 0,5 до З л. Основные характеристики этих красок указаны в этикетках.

Краски водоэмульсионные разных цветов для наружных работ представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в водных дисперсиях (эмульсиях) синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ по загрунтованным поверхностям, а также по старым покрытиям.

Грунтовка для внутренних работ предназначена для подготовки сильно впитывающих оснований к нанесению последующих покрытий. Грунтовка для внутренних работ используется перед нанесением краски (Наличие в составе грунтовки мелких частиц, способных проникать в узкие поры, позволяет достичь хорошего сцепления с поверхностью.

Грунтовка для внутренних работ позволяет достичь высокой прочности и долговечности итогового покрытия и удешевить последующие работы за счет снижения расхода материалов.

Грунтовка для внутренних работ применяется для предварительной обработки бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др. видов минеральных поверхностей;

облегчает нанесение красок;

снижает расход краски;

после высыхания образует ровную матовую полупрозрачную поверхность молочного цвета;

последующее нанесение краски производится только после полного высыхания грунтовки;

Шпатлевка масляно-клеевая предназначена для отделки интерьеров зданий.

Шпатлевка масляно-клеевая применяется при строительстве и ремонте для отделки и выравнивания различных бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных и других поверхностей, заделки стыков и щелей, затирки трещин и дальнейшей их окраски водоэмульсионными.

Качество и долговечность окончательной отделки определяется не только и не столько качеством и долговечностью собственно отделочных материалов. Гораздо сильнее на это влияет качество основы, на которую уложено финишное покрытие.

При этом хорошо известно, что финишные отделочные слои (краска, обои, другие декоративные материалы) наносятся не непосредственно на конструктивные материалы: бетон, штукатурка, блоки, гипсовые плиты (ГКЛ, ГВЛ). Непосредственной основой для финишных материалов является некий промежуточный слой - шпатлевка.

Основное предназначение шпатлевки - устранение дефектов поверхности, ее ремонт и выравнивание, исправление планиметрии. С помощью шпатлёвки решается и ряд других задач - создание сложных криволинейных поверхностей (куполов, колонн, арок, скругленных углов и пр.), а также различных архитектурных деталей (тяг, карнизов, лепных украшений и пр.)

Прежде всего, шпатлёвки делят на "сухие" и готовые к применению.

Качественная сухая шпаклевочная смесь - это сложный многокомпонентный состав, содержащий в себе все необходимые компоненты (вяжущее, наполнитель и различные добавки), именно компоненты определяют свойства шпатлёвки.

Непосредственно перед применением смесь затворяется (разводится) строго определённым количеством чистой прохладной воды.

Готовые шпатлевки - великолепный материал для финишных работ. Растворители, находящиеся в материале изначально, после его нанесения на поверхность испаряются, что приводит к некоторой усадке. Это неприятное свойство ограничивает применение готовых шпатлевок в тонких финишных слоях и практически не позволяет использовать их для предварительно выравнивания и ремонта основы в толстых (более 5 мм слоях). Справедливости ради стоит отметить, что сегодня уже существуют готовые к применению шпатлевки, способные наносится слоем до 15 мм, но, как правило, это дорогие специализированные составы, применяемые только для особых случаев.

По типу основного связующего компонента шпатлёвки делят на гипсовые, цементные, полимерные.

Наиболее важной является классификация шпатлевок по назначению. Как выбрать шпатлевку выравнивающие (или шпатлёвки первого слоя), финишные (или шпатлёвки второго слоя) и универсальные.

Выравнивающие шпатлевки (или шпатлёвки первого слоя) это наиболее распространённый вид шпатлёвок. Они предназначены для предварительного выравнивания поверхности основы. Их выбор зависит от вида основы, ее основных свойств и характерных особенностей, условий эксплуатации. Свойства (характеристики) выравнивающей шпатлевки являются определяющим фактором прочности и долговечности всей системы, т.к. именно она несет все эксплуатационные и температурно-влажностные нагрузки.

Выравнивающая шпатлевка первого слоя должна отвечать следующим трём основным требованиям:

иметь хорошую адгезию к существующей основе и быть полностью совместимой с ней;

легко и надежно заполнять все дефекты основы, исправлять планиметрию (геометрию) поверхности;

обладать необходимой прочностью и долговечностью поверхности основы.

Известковые составы применяют и при внутренней отделке помещений жилых, общественных и промышленных зданий по достаточно гладким оштукатуренным поверхностям, а также по сборным офактуренным плитам потолочных перекрытий, при этом известковая окраска может считаться вполне равноценной клеевой. Этот вид окраски выполняется с помощью краскопультов.

Чтобы оштукатуренные и бетонные поверхности были достаточно гладкими, их обрабатывают известковыми или известково-гипсо-выми шпатлевками, непосредственно перед шпатлеванием смачивая поверхности водой с помощью краскопульта. Технология нанесения известковой краски проще, чем клеевой, что значительно ускоряет выполнение работ. Потолки окрашивают кистями два раза, нанося краску поперечными по направлению к свету движениями кисти, а растушевывая продольными. Стены окрашивают также два раза, тщательно растушевывая краску сначала горизонтальными движениями кисти, а затем вертикальными. При механизированной окраске известковые составы наносят с помощью краскопульта, выполняя окраску два раза. При окраске панелей, прежде чем наносить колер, отбивают опыленным шнуром границу панели и кистью-ручником делают отводку. Прочность известковой красочной пленки зависит от ряда причин: прочности сцепления с основанием, условий, при которых наносилась красочная пленка, рецептур применяемых составов.

Прочность сцепления с основанием объясняется глубоким прониканием красочного состава в толщу основания с заклиниванием его в порах и неровностях. С высыханием пленки происходит одновременно и карбонизация гидрата окиси кальция, т. е. превращение его в кристаллический углекислый кальций:

Са(ОН)2 + С02 = СаС03 + Н20.

Для прочности пленки совершенно обязательно, чтобы кристаллический углекислый кальций представлял собой сростки кристаллов, между которыми вросли частицы пигментов. Следует отметить, что превращение окиси кальция в углекислый кальций проходит промежуточную стадию - превращение аморфного гидрата окиси кальция в кристаллический с образованием кристаллов в 3-5 мкм, которые выпадают из перенасыщенного раствора извести. Рост

кристаллов и образование новых кристаллов и их сростков возможны только во влажной среде. Поэтому поверхности перед окраской необходимо хорошо насыщать водой. Иногда нужно и выполненную известковую окраску насытить водой, лучше известковой. В течение недельного срока после нанесения известковая красочная пленка, поглощая из атмосферы углекислый газ, преобразуется из кристаллического гидрата окиси кальция в кристаллический углекислый кальций и становится достаточно прочной.

При окраске по неувлажненной поверхности в жаркое время дня или на большом сквозняке благодаря быстрому испарению воды происходит частичная кристаллизация гидрата окиси кальция, причем не сростками, а отдельными кристаллами. Благодаря этому красочная пленка не обладает необходимой прочностью и легко разрушается от трения.

Прочность красочной пленки зависит и от вида извести, использованной для окраски. Так, красочная пленка на горячей свежеза-гашенной извести (кальцитной) уже через семь суток дает почти 100%-ную карбонизацию. Известь-тесто дает в этот же срок несколько более низкий процент карбонизации. Меньшую степень карбонизации, а следовательно, и прочность пленки показывает известковая окраска, выполненная на извести-пушонке.

Повышению прочности известковой красочной пленки способствует введение в составы хлористых натрия, кальция или аммония. Эти добавки, способные накапливать в красочной пленке влагу из воздуха, создают условия для более нормальной кристаллизации гидрата окиси кальция.

Добавление в известковые составы алюминиево-калиевых квасцов упрочняет красочную пленку. Она получается более плотной, прочнее пристает к основанию. Вязкость этих колеров значительно выше и по вискозиметру ВЗ-4 достигает 40-45 сек.

Известковые составы с введением от 2 до 5% олифы обладают также хорошими малярными свойствами, давая более плотную не-отекающую красочную пленку с прочностью, на 10-25% превышающую прочность пленки чисто известковых составов.

В тех случаях когда на поверхности имеется набел и возникают опасения, что основание недостаточно прочно, поверхности огрунто-вывают известковым составом, приготовленным по рецепту 28, и окрашивают составом, приготовленным по рецепту 26.

Окраска известковыми составами

Покраска известковыми составами

Известковые составы в основном используют для окрашивания по камню, бетону, кирпичу, штукатурке фасадов различных зданий. Такую покраску применяют для внутренних работ и обычно в таких местах, которые отсыревают, и клеевая краска там быстро разрушается.
Окрашиваемые известковыми составами поверхности должны быть гладкими. Если этого нет, то их исправляют штукатуркой. По оштукатуренным поверхностям выполняют перетирку известковым раствором, приготовленным на мелком песке.
Предварительно поверхности очищают от пыли, грязи, брызг раствора и др. Потом их хорошо смачивают водой, дополнительно смывая осевшую пыль. Затем сглаживают торцом доски, бруска или круглой чурки. Во время сглаживания, которое проводят под сильным нажимом, удаляются всевозможные выступающие частицы крупных песчинок, брызг раствора и др. Не сглаживают только кирпичные поверхности. Если брызги цемента на бетоне деревянной чуркой сгладить не удается, то их срубают.
Перетирку обычно выполняют штукатуры, а шпатлевание — маляры.
После этого поверхности осматривают, особенно оштукатуренные, и приступают к расшивке трещины. Если поверхности штукатурки или бетона грубые, шероховатые, то их иногда шпатлюют, используя шпатлевку, представляющую собой известковый раствор, приготовленный на мелком песке, просеянным через частое сито (примерно 500...700 отверстий в 1 см2). Состав шпатлевки — одна часть известкового теста и одна часть песка. Вместо песка можно применять мраморную пыль указанной тонкости. Можно приготовить известково- гипсовую шпатлевку — одна часть гипса и одна часть известкового теста, пропущенные через частое сито. Такую шпатлевку приготовляют небольшими порциями. Сначала затворяют небольшую порцию гипса, затем добавляют известковое тесто, все тщательно перемешивают и тут же быстро используют в работе.
После шпатлевания или ремонта поверхности грунтуют, обнаруженные дефекты подмазывают указанными шпатлевками и зачищают — шлифуют.
На фасадах рекомендуется применять грунтовки из известкового теста и извести-кипелки с добавлением поваренной соли.
Внутри помещений под известковую покраску лучше всего использовать грунтовку-мыловар. Грунтовать рекомендуется кистями или валиками.
Окрашивание известковыми составами лучше всего проводить кистями, так как краска ими хорошо втирается в поры поверхности, но можно работать также валиками или краскопультами, что более производительно.
Колеры, или покрасочные составы, по разновидности беднее клеевых, так как к краскам предъявляют более жесткие требования к щелочестойкости.
Для повышения стойкости известковых окрасок в составы добавляют поваренную соль, квасцы или олифу в небольшом количестве. Все эти составы были рассмотрены ранее. Необходимо помнить, что добавка соли, квасцов или олифы полезна до известного предела. Избыток солей приводит к ухудшению качества состава. Признаком нормального количества добавки того или другого вида служит образование после нанесения колера по огрунтованной поверхности совершенно однородного слегка глянцевого покрытия. Такая поверхность напоминает собой масляную. Для окрасочных составов следует применять самую высококачественную белую известь, правильно загашенную за 2...3 недели до начала работы. Вместо воды для разведения известкового теста лучше использовать свежий отстой с загашенной извести.
Известково-молочная окраска практически дает такие же покрытия, как казеиновые краски. Молоко применяют снятое (обезжиренное). Известковое тесто должно быть белым и чистым. Для этого его процеживают через частое сито, добавляют столько молока, чтобы получить состав нужной рабочей густоты.
Молоко должно быть свежее, а приготовленный состав следует использовать за один день. В процессе работы необходимо принимать меры к тому, чтобы несильно пачкать деревянные части дома (двери, переплеты и др.), которые впоследствии будут окрашивать масляными красками. Если на них все же попала известковая окраска, то ее тут же следует стереть влажной тряпкой.
Если штукатурка была ранее окрашена и на ней оказалось много набела, то его необходимо счистить, промыть поверхности водой, выполнить необходимый ремонт, и если они не требуют дополнительной подготовки, то огрунтовать за один или два раза и окрасить. Когда набела немного и он держится достаточно прочно, то его не удаляют.
Практика показала, что фасады рекомендуется окрашивать в пасмурную погоду для того, чтобы окрасочный состав высыхал медленно. При жаркой солнечной погоде окрашивать фасады надо так, чтобы окрашенная сторона не сразу была освещена солнцем. Рекомендуется утром красить западную и северную части фасада дома, а вечером — восточную и южную.
Напоминаем, что два тонких окрасочных слоя, нанесенных один на другой, прочнее, чем один толстый. Известковая окраска не держится на поверхностях, ранее окрашенных масляными и эмульсионными составами, по¬этому их необходимо удалять.
Правильно выполненная окраска должна равномерно покрывать поверхность тонким сплошным слоем, не иметь потеков, полос, пропущенных мест, пятен, отдельных крупинок нерастушеванного пигмента. Краска не должна лупиться. На расстоянии 3 м от фасада никаких дефектов на нем не должно быть видно.

Покраска клеевыми составами

Клеевые составы очень редко применяют для окрашивания фасадов. Их в основном используют для внутренних работ по оштукатуренным и покрытым листами сухой штукатурки или деревянным поверхностям. Для окрашивания стен окрасочный состав заклеивают нормально, для потолков — более слабо. Если в поверхностях, окрашиваемых клеевыми составами, встречаются металлические части, то они сильно ржавеют, так как для огрунтовки применяют купоросную грунтовку, от которой металл быстро приходит в негодность. Поэтому все металлические части должны быть предварительно покрашены за один или два раза масляными красками и хорошо высушены. В сырых местах клеевую окраску не применяют, там может быть только известковая.
Как было сказано ранее, клеевые окраски по чистоте отделки бывают простые, улучшенные и высококачественные. Число операций, принимаемое за единицу для простой окраски, увеличивается для улучшенной в два раза, для высококачественной в три раза.
Необходимо помнить, что при окрашивании свежей штукатурки составы необходимо приготовлять на щелочестойких красках, так как свежая штукатурка постепенно выделяет щелочи. Под клеевые окраски самыми лучшими грунтовками считаются купоросные или квасцовые, но купорос и квасцы все же отрицательно влияют на некоторые виды пигментов.
При окрашивании клеевыми составами могут быть всевозможные дефекты, особенно на поверхностях, окрашиваемых по невысохшим штукатуркам. Эти дефекты хорошо заметны по неравномерному просыханию поверхности, в результате остаются сыроватые места (пятнами или отдельными участками). В этом случае говорят, что «колер замер».
Добавлять клей в колер (заклеивать) надо осторожно, часто проверяя заклейку. При недоклейке колера происходит отмеливание, и такая работа исправляется повторной окраской более сильно заклеенным колером, который при покраске будет тушеваться — смешиваться с ранее нанесенным. Когда колер переклеен, он может потерять цвет, а на поверхности образоваться мраморовидные пятна и полосы. Избыток клея в колере очень нежелателен. Она отстает от поверхности вместе с набёлами. Казеиновая окраска прочна и хорошо держится только на прочных основаниях. Со слабых поверхностей она отслаивается. Перед работой казеиновыми красками поверхности необходимо тщательно осмотреть, особенно штукатурку и предыдущую окраску. Если окажется, что такую штукатурку невозможно отремонтировать или тщательно очистить от старых набелов, то лучше отказаться от казеиновой окраски. Когда поверхности прочные, с них хорошо счищен весь старый набел, можно с гарантией вести окраску, срок службы которой не менее пяти лет. Если стены фасада не смачиваются атмосферными осадками, то срок службы окраски может продлиться на 7...8 лет, но возможно выцветание ее, что придает фасаду неприятный вид.
При ремонте штукатурки следует применять те растворы, которыми она была выполнена ранее. Исправленные места должны быть тщательно просушены, загрунтованы казеиновой краской, но разбавленной водой, затем зашпатлеваны казеиновой шпатлевкой и после ее высыхания окрашены.
Если в продаже нет казеиновой краски нужного цвета, то ее можно приготовить, смешивая 2...3 краски. В нее можно также добавить около 5% сухих строительных красок, но обязательно щелочестойких.
Приготовлять казеиновую краску следует так. Берут 1 кг сухой казеиновой краски и около 1 л холодной воды. Из этой воды берут примерно 0,7 л, заливают ими краску и тщательно перемешивают, чтобы ликвидировать комки, и тут же ее процеживают через сито, имеющее не менее 100 отверстий на 1 см2. Подготовленную таким образом краску надо все время перемешивать и в случае необходимости добавлять понемногу оставшуюся воду. Если этого не делать, краска густеет и казеин плохо растворяется. Примерно через час казеин растворится, но получается густоватая краска, в которую добавляют при тщательном помешивании от 20 до 40 г олифы. Полученную однородную массу разбавляют водой и процеживают через сито с 1200 отверстиями в 1 см2.
Некоторые маляры для улучшения малярных свойств приготовленной указанным способом казеиновой краски добавляют в нее 25 г 40-процентного мыла и примерно по 50 г скипидара и олифы. Мыло растворяют в 100 см3 горячей воды, затем вливают туда скипидар при тщательном перемешивании, а за ним — олифу.

Перед тем, как рассмотреть подробно вопрос окраски стен различными составами, остановимся вкратце на особенностях работы с пульверизаторами, кистями и валиками.

Работа с пульверизаторами, кистями, валиками

Для окраски поверхностей стен водными или известковыми составами можно использовать пульверизатор, имеющийся в наборе сменных приспособлений бытовых пылесосов, что позволяет быстро и равномерно обработать поверхность.
Предварительно процеженный через марлю или чистое сито окрасочный состав заливают в пол-литровую банку. При использовании одно- или двухлитровых банок необходимо удлинить трубку пульверизатора, чтобы она доставала до дна сосуда. Банку наполняют на 2/3 ее объема. Перед началом работы устанавливают оптимальное расстояние от окрашиваемой поверхности, при котором краска ложится мельчайшими брызгами, не создавая сплошного глянцевого слоя. При большом расстоянии брызги могут не долетать до поверхности и падать на пол. Пульверизатор направляют на потолок под углом к окрашиваемой поверхности и после включения пылесоса передвигают вдоль поверхности, плавными кругообразными движениями. Необходимо следить, чтобы н сыщенность краской поверхности была равномерной: главный признак перенасыщения появление глянца на окрашиваемой поверхности. Краску лучше наносить тонкими ел ями за два или три раза.

Правильное передвигание и положение краскораспылителя при
окрашивании:
а - правильные движения (сверху) и неправильные (снизу);
1 - движение при включенном распылителе; 2 - движение
при выключенном распылителе; б - правильное положение
краскораспылителя; в - неправильное положение

Кисти для окраски применяют чаще всего при небольших площадях помещени Первый слой наносят кистью-ручником начиная сверху. Сначала проводят полосу кол ра вдоль границы окраски, обозначенной при грунтовке с помощью натянутого шнур окрашенного ультрамарином. Если стены окрашивают два раза, сначала мазки нанос} горизонтально, а затем растушевывают вертикальными мазками. Чтобы грунтовка i проступала сквозь окрасочный слой, его приходится наносить три раза: первый раз ве] тикальными мазками, второй - горизонтальными и последний - снова вертикальным!

Чтобы окраска была однородной, при каждом окунании кончика кисти в емкосп краску необходимо взбалтывать, а кисть отжимать о край емкости. При работе кист следует держать перпендикулярно или под небольшим углом к окрашиваемой повер? ности, наносить колер легкими мазками, сильно не нажимая на кисть.

При окраске стен валиками (резиновыми, поролоновыми и меховыми) достигаете большая производительность. Перед началом работы кистью окрашивают стены в угла* у наличников, плинтусов и т. п. При этом окрасочный слой тщательно растушевывает ся, чтобы не было потеков или брызг. После этого по стене с небольшим нажимог прокатывают валиком несколько раз по одному и тому же месту. Обычно валиком веду по стене сверху вниз, а затем снизу вверх. При этом полосы краски должны наклады ваться один на другой на 30-40 мм. С целью лучшей растушевки можно прокатыват валик как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном, добиваясь тонкого кра сочного слоя без наплывов и пропусков. Для экономного расходования красочного со става валик после окунания в краску прокатывают по сетке над емкостью.

Покраска поверхностей стен клеевым составом

Такие составы представляют собой смесь просеянного мела и пигмента-красителя Готовят их следующим образом: на 2-3 часа замачивают в отдельной посуде просеян ный мел и пигменты. Воды наливают столько, чтобы получилась сметанообразная мае са. В третьем сосуде разводят сухой клей из расчета 60 г на ведро воды. Затем к замочен ному мелу, перемешивая его, добавляют краситель. После каждого добавления колерг делают пробу: наносят раствор на кусочек фанеры и дают ему просохнуть. Если цвет колера нужно усилить, то добавляют еще пигментной пасты, если ослабить, - меловук массу. Еще нужно проверить густоту колера, для чего берут чисто выструганную рейку и опускают в него. Если колер окрашивает рейку без пропусков и стекает с нее ровной струей, то густота считается достаточной. Если же он плохо покрыл рейку и на ней имеются просветы, то нужно добавить мел и краситель, а если колер густой - воду.

Подобранный оттенок колера закрепляют клеем, он придаст краске прочность и способность ровнее ложиться на поверхность. Клей в колер добавляют понемногу. После первой его порции раствор сильно густеет, но добавлять воду нельзя, нужно немного подождать. После перемешивания краска разжижается.

Недостаток клея приводит к пачканью краски, избыток - к растрескиванию и шелушению красочной пленки.

Количество клея проверяется пробной окраской: на кусочек стекла намазывают раствор и сушат над огнем. Если колер слегка пачкается, значит, клея достаточно, если же появляются блестящие полосы, значит, клея много и нужно добавить воды. Колер должен иметь достаточную густоту и стекать с палки или кисти непрерывной струей. В большинстве случаев это является признаком его готовности. А можно проверить и иначе: нанести каплю колера на чистое стекло, и поставить его вертикально. Колер имеет достаточную густоту, если капля стечет вниз на 20-30 мм.
В белый колер рекомендуется добавить ультрамарин или разведенную в воде бельевую синьку для придания ему чуть голубоватого оттенка. Состав белого колера: мел - 6 кг, ультрамарин - 50 г, клей животный сухой - 60-80 г, вода - 7-8 л.
Перед покрытием клеевой краской оштукатуренных поверхностей, их необходимо загрунтовать. Грунтовки бывают мыловаренные (мыловар), купоросные и квасцовые. При выборе грунтовки необходимо учитывать, что некоторые пигменты изменяют цвет под воздействием купороса (сульфата меди), поэтому при наличии в краске таких пигментов лучше выбрать мыловаренную или квасцовую.

Рецепты мыловаренной грунтовки:
а) известь - 2 кг, хозяйственное мыло - 200 г, вода - 10 л;
б) известковое тесто жирное - 3 кг, хозяйственное мыло - 300 г, олифа - 100 г,
вода - 10 л.

Сначала растворяют мыло в 2 л кипящей воды. В этот раствор вливают олифу. Затем в 8 л воды разводят известь и вливают приготовленный мыльно-масляный раствор.

Для получения квасцового грунта берут 200 г алюминиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г сухого столярного клея, 30 г олифы и 2 кг просеянного мела. В одной посуде растворяют в 3 л кипящей воды квасцы, в другой - также в 3 л кипящей воды - клей, добавляют мыло и олифу. Затем вливают раствор квасцов, засыпают мел и все перемешивают.
Грунтовочные составы наносят маховыми кистями, при этом надо водить кистью не в одном направлении, а вдоль и поперек. Если после просыхания грунта остаются темные полосы или пятна, их грунтуют еще раз не позднее чем через 24 часа, чтобы состав не перестоялся.

После высыхания грунтовки с целью устранения мелких дефектов производят подмазку.
Рецептура подмазки: олифа- 20-25%, мел- 50-60%, столярный клей (10% раствор) - 20-25 %.
Для устранения трещин или раковин на поверхность наносят один или несколько слоев шпатлевки с промежуточным просушиванием и шлифованием каждого слоя.

Если вам не удалось приобрести готовую шпатлевку, приготовьте ее сами. Для получения 1 кг берут (в граммах): воды - 300, олифы - 5, клея животного - 25, сиккатива - 10, мыла хозяйственного - 3, мела - до нужной консистенции. Поверхность под побелку шпатлюют специальным раствором (смешайте в одинаковых частях гипс с мелом и затворите смесь 5%-ным водным раствором костного или мездрового клея).

Покрывать загрунтованную поверхность окрасочным составом надо не позднее чем через сутки, чтобы грунтовка не пересохла. Кодеры для клеевой окраски необходимо использовать в течение 1-2 дней. При более длительном хранении они портятся.

Клеевая покраска требует быстрой просушки: чем быстрее она просохнет, тем чище получится ее тон. Однако сушить поверхности на сквозняке нельзя.

Если для приготовления колера используют несколько пигментов, то сначала вливают основной, затем другие, пока не получится нужный цвет.

Окрашивать лучше всего с помощью краскопульта, садового опрыскивателя или пульверизатора, входящего в комплект пылесоса, но если вы пользуетесь кистью, то помните:
последний слой краски или побелки следует наносить по направлению к свету (к окну), а предыдущий - поперек, тогда следы от кисти не будут заметны;
короткую кисть можно удлинить, насадив ее на длинную палку; для этого конец палки надо спилить под углом 30 е, надеть на него отрезок резинового шланга, в котором проделаны два отверстия, и вставить в них ручку кисти; работать лучше в нарукавниках из полиэтиленовых мешков;
чтобы при побелке краска не стекала на руку, насадите на рукоятку кисти половинку резинового или пластикового мяча или воронку из жести, картона или другого водонепроницаемого материала. При этом не только защищается от загрязнения рука, но и экономится краска - стекшую тоже можно использовать.

Верхнюю часть стены - фриз (полоса шириной 5- 15 см) - белят. Как сделать, чтобы при побелке раствор не стекал? Наклейте на нижнюю границу фриза полоску бумаги шириной 30-50 мм и приступайте к побелке потолка и фриза. Как только они высохнут, снимите бумажную ленту - граница будет ровной, а стены без набелов. Можно сделать и по-другому.

Вырежьте из картона полосу шириной 50-80 мм и длиной около полуметра. Прибейте к ней деревянный брусочек или палку - это будет ручка. Передвигая при побелке картонку вдоль потолка следом за кистью, вы добьетесь вполне ровной границы. При этом краску набирайте только на самый конец кисти. При ее излишке возможны подтеки, а при недостатке приходится сильно втирать окрасочный состав в поверхность, в результате чего на ней появляются полосы.
Клеевую краску наносят на поверхность теплой - такой она лучше сходит с кисти, но ее состав для второго слоя должен быть немного холоднее, чем для первого.

Окраску стен следует начинать после полного просыхания потолка. Стены красят сверху вниз, небольшие поверхности - маховыми кистями, большие - краскораспылителями или валиками. Валики обычно берутся поролоновые или меховые (цигейковые).

Приготовленную краску держат в ванночке с сеткой, но можно воспользоваться и ведром или другой емкостью, в которой устанавливают сетку в наклонном положении. Треть сетки должна находиться над уровнем смеси. Чтобы набрать краску, валик опускают в емкость, а для отжимания ее избытка прокатывают два-три раза по сетке. Затем валик легко прижимают к поверхности стены и прокатывают вертикальными движениями так, чтобы каждая полоса краски перекрывала предыдущую на 20-30 мм. После нанесения на участок шириной 0,8-1 м окрасочную смесь растушевывают вертикальными движениями того же валика. Таким образом получается рельефная фактура с интересными декоративными качествами, которая скрывает незначительные дефекты поверхности.

Для окрашивания поверхности можно использовать пневматический краскораспылитель в сочетании с бытовым пылесосом. Окрасочную смесь перед заливкой в бачок пистолета-распылителя процеживают через капроновый чулок.

Краскораспылителем поверхность покрывают только горизонтальными или вертикальными полосами. Для нанесения каждой следующей полосы руку с распылителем перемещают несколько вправо (при окрашивании вертикальными полосами) или вниз (при окрашивании горизонтальными полосами), прекращая подачу краски и воздуха. Краскораспылителем нельзя делать петлеобразные, волнистые и колебательные движения. Его следует держать на расстоянии 250-300 мм от поверхности и строго перпендикулярно к ней.

Места, где стыкуются поверхности разного цвета (около карниза, в простенках, на границе между верхней частью стены и панелью), окрашивают с помощью отводной линейки, которую прикладывают ребром впритык к поверхности с легким наклоном к себе. Корпус краскораспылителя при этом держат параллельно линейке, которую переставляют, прикрывая ею на 100-150 мм окрашенную полосу. Отводку под линейкой окрашивают горизонтальными полосами. Линейку периодически очищают шпателем от краски и протирают тряпкой.

Плоскость, расположенную ниже отводки, окрашивают вертикальными полосами, а около плинтусов - горизонтальными.
При работе кистью краску наносят сначала отдельными точками, а затем ее растирают, не отрывая кисти от поверхности, параллельными движениями в вертикальном направлении, потом в горизонтальном, после чего разравнивают параллельными движениями в вертикальном направлении, отрывая кисть от поверхности.

При окраске стен в два цвета трудно добиться ровной кромки нижней панели. Приклейте к стене по краю нижнего цвета изоляционную ленту. После окраски ленту снимите (пока краска на ней не засохла) - граница будет ровной.
По стыку двух красок, например, отделяя панель от верха стены, можно провести узкую полоску шириной 5-30 мм - филенку. Она должна гармонировать с основным фоном, подчеркивать его и резко не выделяться. При этом филенка не только закрывает неровности двух стыкуемых красок, но и придает помещению законченный вид. Ее отводят или проводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, который натирают мелом или какой-либо сухой краской, чаще всего ультрамарином или охрой.

Для работы подойдет филеночная кисть нужного диаметра. Отводку выполняют по линейке, у которой с двух сторон сняты фаски. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стене, чтобы предупредить возможное затекание краски, и прочно прижимают к стене, чтобы во время работы она не сдвинулась.

Филенка на всем протяжении должна иметь одинаковую ширину и цвет, поэтому кисточку следует систематически смачивать в краске, отжимая ее излишки, приставлять к линейке неравномерно нажимая, аккуратно отводить ровную линию. На небольших участках филенку можно провести по слегка наклоненной линейке или по трафарету, но в этом случае, чтобы избежать размазывания, необходимо делать перерывы на подсыхание краски: вначале делают прерывистую линию и после перерыва заполняют промежутки.

Протянуть по стене ровную филенку без особого труда сможет даже неискушенный мастер, если он использует для этого кисть с поперечным металлическим стержнем и линейку со скошенным краем. Помогут здесь и два куска клейкой ленты. Наклеив их параллельно на нужном расстоянии друг от друга, вы получите отличный трафарет.

Отводка филенок:
а - по линейке; б - по скошенной линейке кистью с поперечным стержнем; в - по трафарету

При желании делают декоративную отделку. В частности, чтобы получить шерох< ватую поверхность, щеткой или кистью ударяют по свеженанесенному покрытию. Пр этом волос щетки или кисти должен быть перпендикулярен к поверхности.

Многим нравится отделка набрызгом, когда на окрашенную поверхность (фон) н: носят в виде брызг состав другого цвета или того же цвета, но более насыщенный этом важно сочетать колер фона и набрызга. Для выполнения набрызга на кисть набир: ют подготовленный окрасочный состав и, поднося ее к стене, ударяют о палку, котору. держат в другой руке, а можно использовать щетку с жесткой щетиной.

Иногда применяют губку. Для этого ее наклеивают на дощечку с ручкой, смачивак в окрасочном составе так, чтобы он с нее стекал, и слегка прижимают к окрашеннс поверхности. При работе надо следить за получающимся узором и избегать образован* неравномерных по окраске участков, выделяющихся в виде темных или светлых пяте!

Отделка набрызгом: а - прием удара кистью о палку; б - проход скалкой по щетке

Для нанесения на стены бордюров и рисунков можно использовать также специальные резиновые валики или трафареты. Последние нетрудно сделать самому из плотной чертежной бумаги, вырезав на ней те или иные узоры. Для прочности трафареты с двух сторон окрашивают олифой.

Наиболее прочные из всех казеиновые красители. Их разводят холодной водой из расчета 1 л воды на 1 кг сухой краски. Вначале в 1,6 л воды замачивают краску, потом добавляют в раствор 20-40 г олифы, затем доливают остаток воды, перемешивают и все процеживают через сито. Приготовленный раствор хранится не более 24 часов.

Окончив окраску, тщательно промойте и просушите кисти. Это особенно важно, если вы работали с казеиновыми или силикатными составами. Окрепнув, они уже не растворяются в воде.

Даже при самом тщательном выполнении окрасочных работ вы не застрахованы от дефектов, которые необходимо своевременно устранять. Рассмотрим некоторые типичные дефекты, причины их возникновения и способы устранения.
Отслаивание слоя краски наблюдается при недостаточном содержании клея в составе. В этом случае поверхность следует обрызгать из краскопульта слабым клеевым раствором.

Отслаивание красочной пленки возможно при выполнении окраски по старым неочищенным набелам, а также из-за чрезмерного количества клея в колере или густого колера. Незначительное отслаивание можно устранить, растушевав поверхность кистью с чистой водой. Если не поможет, удаляют набел, перетирают поверхность, огрунтовывают и окрашивают.

Просачивание смолянистых веществ. Для удаления дефекта необходимо снять старый набел, промыть поверхность теплым 3%-ным раствором соляной кислоты и покрыть нитролаком, а затем окрасить заново. В исключительных случаях следует заново оштукатурить или перетереть поверхность.

Жировые пятна. Причина появления пятен - неполное высыхание минеральных и животных масел. Для устранения такого дефекта следует вырубить штукатурку, нанести на это место известковый раствор, огрунтовать и окрасить всю поверхность.

Пятна могут появиться при использовании в процессе подготовки поверхности мыла жирностью 60%. Следует промыть пятна щелочной водой и перекрасить, а на будущее запомнить: для таких работ не подходит мыло жирностью более 40%.
Высолы (белый кристаллический налет) появляются при осаждении из штукатурки, кладочного раствора или бетона растворимых солей или щелочи из-за повышенной влажности поверхности. Эти места очищают стальными щетками, покрывают бутади-ен-стирольными составами, белой нитроэмалью или масляной краской, огрунтовывают и заново перекрашивают всю поверхность. Если и после этого дефект не удастся устранить полностью, необходимо вновь оштукатурить поверхность.
Натаски - неровная поверхность с бугорками. Такой дефект может возникнуть в том случае, когда перетирка проводилась без удаления старого набела. Для исправления недостатка следует растушевать окрашенную поверхность водой, соскоблить старый набел, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.

Жилы появляются в том случае, когда щели и трещины зашпатлеваны гипсом или известковым раствором без тщательной затирки, либо когда грунтование и побелка произведены при наличии не расшитых и не зашпатлеванных мелких щелей. В этом случае с поверхности следует соскоблить старый набел, перетереть, огрунтовать и вновь окрасить.

Грубая фактура образуется вследствие наличия крупного песка в штукатурке при ее нанесении или перетирке поверхности либо в том случае, если окрасочные или грунтовочные составы плохо процежены. Поверхность следует промыть, сгладить ее лещадью, зашпатлевать, огрунтовать и окрасить предварительно процеженными составами.

Брызги и потеки появляются при замедленном движении удочки при нанесении покрытия или при большом отверстии сопла. Следует соскоблить покрытие и вновь окрасить поверхность.

Следы кисти остаются при чрезмерной густоте окрасочного состава. В этом случае следует промыть поверхность водой с помощью кисти и тщательно растушевать.

Лосины - полосы с разным блеском. Поверхность нужно промыть водой и заново окрасить.

Пропуски возможны при небрежности в работе. Поверхность следует подкрасить и растушевать.

Полосы и стыки возникают при плохом размешивании пигментов в окрасочном составе. Поверхность следует промыть водой и вновь окрасить жидким составом.

Воднодисперсионные краски

Воднодисперсионные краски имеют ряд преимуществ перед масляными. Во-первых, они дешевле; во-вторых, в отличие от масляных высыхают при комнатной температуре всего за 1-2 часа; в-третьих, остатки еще не засохшей краски намного проще снять с рабочего инструмента, чем масляной (они снимаются не органическим растворителем, а простой водой).
Немаловажно и то, что при высыхании таких красок выделяются лишь пары воды. Нет, следовательно, специфических запахов, токсичности. Эти краски обладают высокой адгезией к различным поверхностям, что дает возможность легко перекрашивать конструкции без особой их подготовки. Есть еще одно достоинство: можно работать и на влажных поверхностях, тогда как масляные краски наносят лишь на сухие стены.

Кроме того, воднодисперсионные краски не горят, а покрытия из них пропускают пары воды, «дышат».
Наибольшее применение находят поливинилацетатные воднодисперсионные краски.

Ассортимент воднодисперсионных красок для внутренних рабств настоящее время ограничивается двумя марками: ВД-ВА-27А и ВД-ВА-224.

В продажу в основном поступает только краска ВД-ВА-27А белая. Расход ее при двухслойном покрытии - 15-200 г/м2. Краска не рекомендуется для помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, туалеты), хотя и можно сделать ее водостойкой, если на каждый килограмм добавить 20-30 г этилсиликата-32 или этилсиликата-40.

Для снижения расхода на 1 м2 воднодисперсионной краски ВД-ВА-27А надо добавить в нее немного (не более 5 г на 1 кг краски) 60%-ного водного силиката натрия или жидкого стекла (канцелярского силикатного клея). Это значительно улучшит укрывис- " тость краски, даст ее экономию в 1,5 раза и не скажется на качестве работы.

При окраске поливинилацетатными составами не следует наносить их на основания, покрытые ранее меловой побелкой, а также обработанные купоросными, квасцовыми и глиноземными грунтовками.

В первом случае пленка поливинилацетатной краски отстает от основания вместе с набелом, а во втором - ложится неровно. Поэтому перед работой с этих поверхностей мел удаляют сухим способом - с помощью скребка или шпателя, а грунтовочные пленки очищают шлифовальной шкуркой, затем обрабатывают поверхность масляной краской или олифой с добавлением пигментов.

Старые покрытия (масляные, воднодисперсионные краски, эмали) должны быть промыты 3%-ным раствором аммиака или соды, а затем чистой водой. После тщательного размешивания краски ее наносят на поверхность кистью, валиком или краскопультом. При правильном применении воднодисперсионных красок можно получить долговечные и прочные покрытия. Их рекомендуется наносить на поверхность в два слоя. Можно смешивать разные цвета. При необходимости используют для подколеровки органический пигмент, который предварительно замачивают в воде, а затем добавляют в белую краску, тщательно ее перемешивая. А можно придать белой краске различные оттенки с помощью анилиновых красителей для тканей.
Для стен и потолков можно использовать и воднодисперсионную краску ВД-ВА-129 для наружных работ. Расход ее при однослойном покрытии - 140-150 г/ м2.

Поверхности окрашивают поливинилацетатными составами при температуре не ниже +8 СС. При более низкой положительной температуре составы загустевают, распределяются по поверхности неровным слоем, сроки высыхания их увеличиваются. При работе окна в помещении должны быть закрыты до затвердевания краски: она боится сквозняка и мороза. Замерзшая и оттаявшая краска уже не пригодна к употреблению.

После работы красками надо сразу же вымыть кисти и посуду в воде, так как затвердевшие краски не отмываются.

Применение масляных красок

В квартире масляными составами покрывают части или целые помещения с повышенной влажностью (кухни, санузлы, ванные и т. п.), а также столярные изделия. Считается, что такое покрытие долговечнее и практичнее, чем клеевое. С этим нельзя не согласиться. Однако оно не в полной мере удовлетворяет гигиеническим требованиям. Если стены покрыты маслом, то потолки обязательно должны быть окрашены клеевым составом, чтобы они пропускали пар и воздух. Лучше же в кухнях, санузлах и ванных комнатах делать масляные панели, не доводя их до потолка на 0,5- 0,7 м, а в коридорах - на 50 мм выше уровня плеч человека среднего роста, чтобы не пачкалась одежда.

Масляная окрасочная пленка прочная, водо- и атмосферостойкая. Она хорошо защищает дерево от гниения, металл - от коррозии, а штукатурку - от механических (незначительных) и атмосферных воздействий.

Перед окраской поверхность нужно хорошо просушить, расшить трещины, подмазать и зашпатлевать, а затем огрунтовать, зашлифовать и проолифить. В отличие от грунтовок, рассчитанных под клеевые краски, масляная готовится из расчета 50 г густотертой краски на 1 кг олифы. Для шпатлевок готовят состав, в который входят олифа (500 г), сиккатив (25 г), растворитель (скипидар или лаковый керосин - 125 г), 10%-ный раствор животного клея (100 г), хозяйственное мыло (10 г) и мел (2,5-3 кг).

Самую простую шпатлевку можно приготовить из 1 л олифы и 1 л 10%-ного клеевого раствора, на смеси которых затворяют мел. Высыхает она за сутки.

Проолифку рекомендуется делать перед шпатлеванием (за сутки-двое) сплошным слоем без пропусков.
Большие поверхности проолифливают маховыми кистями, а небольшие- кистями-ручниками. Олифу набирают на кисть, которую слегка отжимают. На поверхность ее наносят тонким слоем волнообразными движениями кисти и растушевывают в поперечном направлении.

Проолифливание поверхности под масляные краски:
1 - стена; 2 - волнообразные движения нанесения олифы; 3 - растушевка;
4 - готовая поверхность

Шпатлеванные же поверхности перед окрашиванием лучше не олифить, а загрунтовать жидкой краской.

Окраска поверхности стены известковым составом

Поверхности, окрашенные известковыми составами, имеют мелкие поры, которые впитывают водяные пары. Последние потом свободно испаряются и выходят через эти же поры. Кроме того, такое покрытие дезинфицирует поверхности, что очень важно, в частности, для кладовых.

Известковые краски бывают обычно бледных тонов. После высыхания на поверхности образуется прочная пленка, которая устойчива к истиранию, хорошо держится на штукатурке, кирпиче и камне.

Поверхности очищают, как и под клеевую окраску, смачивают водой и грунтуют.

Существует несколько рецептов грунтовок. При приготовлении известковой грунтовки с поваренной солью известковое тесто разводят в 5 л воды и вводят в этот раствор поваренную соль, растворенную в кипящей воде. При постоянном помешивании вливают воды до 10 л. Расход известкового теста - 2,5 кг, соли - 0,1 кг. При подготовке извес- j ткового раствора с алюминиево-калиевыми квасцами в 1 л кипящей воды растворяют 200 г квасцов и разбавляют 4 л воды. Полученный раствор вливают при постоянном помешивании в известковое тесто, разведенное в 5 л воды. Расход известкового теста - 2,5 кг.

Грунтовку первого состава применяют для известковой окраски колером с поваренной солью, а второго - с квасцами. Загрунтованную поверхность шлифуют шкуркой и перед окрашиванием смачивают водой.

Для окраски могут быть использованы различные виды колеров: с поваренной солью (известковое тесто - 2,5-3,5 кг, соль - 0,1 кг, пигмент - до заданного тона, но не более 0,3 кг), с квасцами (известковое тесто - 2,5-3,5 кг, квасцы алюминиево-калие-вые - 0,2 кг, пигмент - до заданного тона, но не более 0,3 кг), на извести-кипелке (известь-кипелка - 1,2-1,5 кг, соль поваренная - 0,1 кг, пигмент - до заданного тона, но не более 0,3 кг). Следует учитывать, что при приготовлении колеров с поваренной солью и с квасцами известковое тесто разводят в 5 л воды и добавляют поваренную соль или квасцы, предварительно растворенные в горячей воде. Замоченные в воде пигменты вводят до получения заданного тона, но, поскольку связывающая способность извести невелика, количество пигментов (по массе) не должно превышать 10% количества извести. Общий расход воды на рассмотренные рецепты составит 10 л.

Свои особенности имеет подготовка колера на извести-кипелке. К загашенной перед приготовлением состава извести сначала добавляют раствор поваренной соли и пигмента до заданного тона, а затем остальное количество воды.
Для известковой краски пригодны только устойчивые к щелочам пигменты (охра, сурик железный, окись хрома, перекись марганца, графит, сажа, ультрамарин, умбра, сиена, мумия, жженая кость).

Наносят состав с помощью кисти или краскопульта. При окраске кистью кладут два-три тонких слоя на еще влажный предыдущий слой.

Надо помнить, что известковую краску обычно наносят горизонтальными движениями, а растушевку делают вертикальными.

В процессе ремонта фасадов зданий и заборов большинству владельцев домов хочется как можно больше сэкономит средств без ущерба качеству. Отличным решением является известковая краска, изготовленная своими руками, которая приобрела популярность за счет своей дешевизны. Однако, не только небольшие капитальные вложения говорят в пользу собственного натурального продукта.

Краски на извести считаются более долговечными и практичными, чем клеевые краски на мелу

Нельзя забывать и о том, что известковая краска устойчива к перепаду температур, то есть не боится мороза и жары, водонепроницаема, а самое главное что она пропускает воздух, как говорят, «дышит».

Изготовление известковой краски своими руками не такая уж сложная задача. Для примера рассмотрим как приготовить 10 кг краски и что для этого нужно. Прежде всего необходимы ингредиенты:

Далее, идет процесс приготовления краски: в ведро с отмеренной известью вливают 8,5 л воды и все это тщательно перемешивают, а затем добавляют олифу и соль. Причем соль добавляется не в чистом виде, а в соляном растворе. Перед применением, созданный своими руками состав известковой краски, процеживают через мелкое сито или марлю.

Известковая краска используется дня наружной и внутренней окраски бетона, камня, штукатурки и кирпича. Красить металл этими красками нельзя

Не нужно забывать, что известь перед подготовкой краски необходимо гасить, то есть залить водой, дать ей отстоятся в течение часа, а потом процедить через сито. Если используется известь-кипелка (комком) воду заливают из расчета 3–4 литра на 1 кг извести, а в случае, когда у вас известь-пушонка (порошок) – 2 л воды на 1 кг извести. Однако, для полного гашения известь выдерживают в течение месяца для того, чтобы вся вода испарилась и получилось известковое тесто.

Для получения другого цвета, кроме белого, в краску добавляют цветные пигменты и затем опять все тщательно перемешивают. Нужно помнить, что сухие пигменты перед смешиванием с известковой краской следует растворять отдельно, иначе, оставшиеся мелкие крупинки, в процессе покраски будут оставлять полосы. Разводят пигменты до консистенции сметаны, выдерживают сутки, процеживают и только после этого пигментную пасте вводят в краску.

Для справки: в качестве пигмента используют измельченные минералы.

Чтобы определить готовность известковой краски, приготовленной своими руками, в нее окунают чистую деревянную палку и смотрят: если краска не полностью покрывает поверхность предмета, стекает с нее добавляют мел, а в случае когда чрезмерной густоты – воду.

Пигменты для приготовления традиционных известковых красок

Применяют известковую краску для наружных работ для окраски фасадов и других реставрационных работ. Поверхность под покраску грунтуют казеиновой грунтовкой «Крайдецайт» в два слоя: первый слой высыхает три – четыре часа, а второй – шесть– восемь часов. Перед нанесением краски необходимо увлажнять поверхность поэтому желательно, чтобы покраску производили два человека: один смачивает поверхность, другой сразу красит. Наносят известковую краску в два – три слоя тонким слоям, водя кисточкой крест-накрест.

Металлическую поверхность известковой краской красить нельзя!