Технология деревянных перекрытий между этажами. Определение величины балок. Боремся с шумом

Самостоятельно выполнить устройство деревянного перекрытия между этажами можно при условии значительного опыта плотницких и общестроительных работ. Межэтажные перекрытия из дерева относятся к ответственным конструкциям в жилых домах и требуют тщательного соблюдения монтажных инструкций.

1 Деревянное межэтажное перекрытие своими руками – достоинства и недостатки

Любое перекрытие между этажами, и деревянное в том числе, должно отвечать следующим характеристикам:

• Прочность статическая и динамическая. Конструкция обязана выдерживать вес предполагаемой нагрузки с большим запасом;
• Жесткость, достаточная для качественной основы при обустройстве полов (верхнего этажа) и потолков (нижнего этажа);
• Долговечность, сравнимая со сроком службы всего строения. Замена межэтажных перекрытий в старом здании – сложная и дорогая ремонтная процедура, на этапе капитального строительства выполнить перекрытие между этажами из прочных деревянных балок гораздо проще;
• Хороший пол обязан иметь достойные показатели тепло- и звукоизоляции.

Перекрытия из дерева удовлетворяют всем перечисленным качествам и отличаются дополнительными достоинствами. Они легко монтируются силами двух человек и не требуют привлечения тяжелой строительной техники. Пролет площадью до 100 м 2 вполне можно настелить за один день, если говорить о несущих конструкциях, а не их финишной отделке. Деревянные балки многократно дешевле железобетонных плит или стальных перекрытий – а время их службы составляет десятки (а то и сотни) лет.

К потенциальным опасностям использования дерева в качестве несущей межэтажной конструкции относится опасность его гниения и воспламенения при пожаре. Эти факторы минимизируются соответствующей обработкой балок перед монтажом. Не менее важен учет минимально допустимого прогиба. Для межэтажных балок ввиду долговечности и стойкости используется древесина хвойных пород. Но она довольно пластична – поэтому максимальная величина балочного пролета из дерева ограничена размером 5 метров . При необходимости перекрыть помещение больших габаритов потребуются дополнительные опоры (колонны, ригели и др.)

2 Перекрытие второго этажа по деревянным балкам – расчет конструкции

От правильного расчета и грамотной общестроительной подготовки во многом зависит, насколько качественным получится устройство деревянного перекрытия между этажами. По удобным посадочным местам с помощью оптимально подготовленных балок межэтажные проемы застилаются быстро и легко. Прежде всего – направление всегда выбирается по короткому размеру комнаты. Шаг установки взаимозависим от сечения основы перекрытия, но обычно равен 1 метру, так как меньший шаг приведет к большой трудоемкости при обустройстве посадочных мест. Разумнее купить древесину большего сечения, чем потратиться на частокол из слабых перекрытий.

Для монтажного шага 1 метр при условии обитаемости второго этажа следует обзавестись такими несущими брусками, которые выдержат нагрузку не менее 400 кг/м 2:

• При пролете до 2.2 метра – 75х150 мм;
• При пролете до 3.2 метра – 100х175 мм;
• При пролете до 3.2 метра – 125х200 мм;
• При пролете до 5 метров – 150х225 мм.

Перекрытия необитаемых чердаков выполняются с таким же шагом, но с материалом меньшего сечения. Например, для половиной нагрузки (то есть 400 кг/м 2) будет достаточно брусков 50х160, 50х180, 70х180 и 70х200 соответственно. Только учтите, что по чердаку с таким перекрытием потом придется ползать, а не ходить… Как можно заметить из расчетов, оптимальными считаются несущие балки с соотношением 1.5:1 высоты к ширине. Для чердачных помещений, напротив, используется узкое дерево вытянутого профиля ввиду небольшой нагрузки в будущем.

3 Перекрытие между этажами – готовимся к монтажу на этапе строительства

При возведении стен из кирпича, силикатных блоков, газобетона в них предусматриваются проемы под элементы перекрытия. Шаг этих проемов – 1 метр, глубина – не менее 30 (а лучше 40) сантиметров, ширина такая же. В стену балка должна войти не менее чем на 20 см, плюс потребуется свободное место для ее торцов. Торцевая часть перекрытий никакими строительными смесями не заливается в целях естественной вентиляции и препятствия гниению.

Чем точнее выведены по высоте посадочные места в стенах дома – тем проще будет выполнить настил балочной конструкции. В домах же из дерева можно врезать балочные конструкции прямо в стены, тут выполнение будущего перекрытия подготовки на этапе строительства стен и не требует. Важно учесть недопустимость установки несущих брусков вплотную к параллельной стене, не ближе 10 см, и обязательно выдержать строгое постоянство шага установки – допустимый "разбег" от номинала 1 метр не должен превышать ± 5 см.

4 Перекрытие второго этажа по деревянным балкам – этапы монтажа

Стены с посадочными гнездами готовы, дерево и вспомогательные материалы закуплены, инструменты готовы – начинаем монтаж перекрытий:

• За один день до монтажа дерево промазывается антисептическими смесями и огнестойкими составами – за исключением торцов, на них нельзя наносить никакую "химию". Выбор таких составов сейчас очень большой, можно назвать бренды Финеста , Сене ж, Неомид, Пинотекс и др. с широким выбором антисептиков и антипиренов. Вся грунтовка должна хорошо просохнуть;
• Промеряем балки и отпиливаем острой пилой по дереву с запасом 35-45 сантиметров от размера комнаты для надежной опоры на стены. Спиливать следует под углом 60˚, чтобы при виде сбоку элемент перекрытия выглядел, как трапеция с широкой нижней частью. Торцы, утапливаемые в стены, обмазывают смолой и обертывают толем после ее высыхания;
• Устанавливаем крайние балки. Работаем с высокого, широкого и надежно "козла", одними лестницами-стремянками обойтись не удастся. Тщательно выставляем их по уровню и по горизонту. В качестве подкладок используются широкие срезы с этих же перекрытий, причем заранее антисептическими и противопожарными составами. Следите, чтобы торцы балок не уперлись в стены, там должен остаться зазор для вентиляции не менее 3-5 см в глубину;
• Когда сомнений в точности установки боковых балок не осталось, их закрепляют сухим щебнем в посадочных гнездах. Между крайними балками туго натягивают лески. По этим вспомогательным лескам устанавливают прочие элементы балочного каркаса перекрытия;
• Установленные балки еще раз тщательно промеряют и корректируют, после чего бетонируют посадочные гнезда раствором цемента и щебня.

Основа деревянного межэтажного перекрытия своими руками готова. После застывания цементного раствора можно приступить к теплоизоляции полов, укладке гидроизолирующей пленки и настилу полов на новое перекрытие. Если полы верхнего этажа настилаются по дополнительно установленным лагам, то потолок нижнего можно крепить непосредственно к нашим балкам.

Частное строительство домов широко распространено в нашей стране. Деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме, в деревянном или блочном строении используются в обязательном порядке. Они довольно дешевы, обладают небольшим весом, не требуют для монтажа применения тяжелой техники, достаточно прочны. При правильной укладке срок их службы измеряется десятками лет.

Из чего делаются перекрытия

Деревянные перекрытия между этажами устраиваются в тех случаях, когда ширина пролета не превышает 8 м. Основными конструкциями являются балки. Они могут быть сделаны из брусьев (фото № 1) или бревен. Минимальное сечение брусьев может быть 50х150 мм, максимальное — 140х240 мм. Они укладываются с шагом 0,6-1,0 м. Древесина используется обычно хвойных пород. Она отличается особой прочностью на изгиб. Сделать балки перекрытия можно из хорошо просушенных на воздухе материалов. При постукивании их обухом топора раздается чистый и звонкий звук.

Чтобы соорудить межэтажное перекрытие, нужны еще кое-какие материалы:

• бруски черепные 50х50 мм;
• доски для сооружения чернового пола;
• доски чистового пола;
• материал утеплителя;
• пленка гидропароизоляционная;
• антисептические смеси;
• битумная мастика;
• рубероид;
• декоративное покрытие на пол и потолок.

Черепные бруски крепятся к балкам с нижней их части. К ним в дальнейшем подшивается черновой потолок для нижнего этажа. Доски чернового потолка могут быть любыми, даже необработанными. Доски для изготовления чистового пола обязательно должны быть строгаными и шпунтованными. В качестве утеплительного материала обычно используют плиты минеральной ваты. Иногда применяется и рулонный материал. Утеплитель обкладывается пленкой гидро- и пароизоляции. Она обеспечивает непроходимость паров воды к изоляционному слою. Антисептики и мастика вместе с рубероидом нужны для защиты дерева от влаги и грибка. Полы и потолки обычно отделываются декоративным покрытием: плиткой, линолеумом, ковролином, ламинатом, паркетом и другими материалами.

Как сделать перекрытие в доме

Межэтажное перекрытие начинают делать еще во время строительства стен дома. В стены закладываются концы балок. Для этого в кирпичной кладке стены делаются гнезда глубиной не менее половины толщины несущей стены. Можно сделать и сквозные отверстия. Они позже заделываются паронепроницаемым материалом. Балки прямоугольного сечения располагают широкой стороной в вертикальном направлении. В таком положении жесткость их значительно повышается. Сначала на место укладывают крайние балки. Между ними можно натянуть леску для ориентации следующих балок. Горизонтальность укладки балок постоянно нужно контролировать уровнем (фото № 2).

Концы балок обрабатываются мастикой из битума и обертываются рубероидом. Торцы ничем замазывать не надо: пусть через них выходит излишняя влага. Деревянное перекрытие продолжаем делать так. К балкам прикрепляются саморезами бруски 50х50 мм. Они служат для опоры потолка нижнего этажа и чернового пола верхнего. Бруски лучше брать сосновые. Их обрабатывают антисептиком. Черновые доски также крепятся саморезами к черепным брускам. Их тоже нужно обработать антисептиком. Поверх уложенного пола кладут пленку пароизоляции. Полосы укладывают внахлест, стыки проклеивают скотчем. На эту пленку укладывается материал утеплителя. Толщина его не должна превышать высоту балки. Можно для утепления использовать минеральную вату, керамзит, полистирол. Лучше брать огнеустойчивые материалы (фото № 3).

Уложенные материалы утепления укрываются пленкой для изоляции от воды с верхнего этажа. Дальше весь этот пирог закрывается толстой фанерой, ДСП или другими подобными материалами толщиной от 16 мм. Далее можно выравнивать пол верхнего этажа и делать на нем окончательную отделку. Делается это уже после окончания стройки, во время проведения отделочных работ.

Можно уложить и систему «теплый пол». Подобные плиты перекрытия в кирпичном доме делаются на каждом уровне дома из кирпича. Они почти не создают нагрузки на сооруженный под домом фундамент, обладают свойствами теплозащиты и звукоизоляции. Плиты перекрытия из натуральных материалов позволяют «дышать» полу и потолку.

Межэтажные перекрытия из дерева имеют еще некоторые плюсы:

• простота монтажа;
• доступность всех материалов;
• высокая экологичность;
• привлекательный вид.

Вместе с плюсами есть и минусы в таких сооружениях. Это:

• древесина может подвергаться гниению;
• она способна деформироваться и скрипеть;
• некоторые элементы при неправильной установке «играют» при нагрузках.

Заключение по теме

Перекрытие в кирпичном доме можно сделать из разных материалов. Можно использовать монолитное перекрытие из железобетона, перекрытие потолка деревянными конструкциями. В частных домах чаще используются самодельные деревянные плиты перекрытия. Общая толщина плиты перекрытия с учетом уложенной теплоизоляции составляет более 15 см. Балки своими концами вставляются в стену из кирпича. Снизу балок формируется потолок нижнего этажа, сверху — пол верхнего. Сделать все это вполне можно собственными руками. Пол и потолок при правильном монтаже на долгие десятилетия сохраняют свою работоспособность.

Монолитное перекрытие из железобетона обладает большим сроком службы. Но и масса его огромна. Такое монолитное перекрытие должно монтироваться в здании, стоящем на мощном фундаменте. В частном строительстве это не всегда возможно.

Деревянные детали должны быть пропитаны составами, которые защитят их от грызунов, короедов, от влаги и возгорания.

Короткие балки допускается сращивать разными способами. Усилить их можно, если сбоку приложить и скрепить анкерами швеллер подходящего размера. Выбрать для своего кирпичного дома монолитное перекрытие или более легкое и доступное деревянное — дело только ваше.

В частном строительстве довольно часто возникают ситуации, при которых применять железобетонные перекрытия невозможно или не совсем удобно. К таким случаям можно отнести монтаж перекрытия на каркасно-щитовом или деревянном доме.

Деревянные перекрытия применяют довольно часто, даже если в качестве материала стен использован обычный строительный кирпич.

Общими словами деревянное перекрытие представляет собой бруски, межбалочное заполнение, накат, отделочный слой. Перекрытие из дерева значительно легче бетонных плит или монолитной заливки, его можно выполнить своими руками и оно не создает значительной нагрузки на фундамент и стены.

Типы деревянных перекрытий

Довольно часто застройщики возводят дома с мансардой или с подвальным помещением, дома в несколько этажей. Все помещения дома должны быть отделены от основной жилой зоны перекрытием.

По своему назначению деревянное перекрытие в кирпичном доме делится на следующие типы:

• подвальное или цокольное . Оно служит для отделения жилого этажа от подвала. Основное требование к нему – хорошая теплозащита;
• чердачное , которое служит для отделения жилого этажа от чердака. Оно также должно удерживать тепло и не подвергаться воздействию конденсата. Поэтому при обустройстве теплоизоляции чердачного перекрытия обязательно применяют пароизоляционный слой;
• межэтажное , которое служит для разделения жилых этажей. Основное требование к нему – хорошая звукоизоляция.

Выбор балок для перекрытия

Существует несколько видов деревянных балок:

1. из цельного бруса;

1. сбитые из досок;

1. из круглого леса.

Балки из бруса

Этот строительный материал применяется чаще всего, основным плюсом является его доступная цена и экологичность. Основной минус – это тот факт, что чаще всего брус изготавливается из сердцевины дерева, которая уступает по плотности внешним слоям. Из-за этого возможен прогиб бруса, что крайне нежелательно.

Отдельная разновидность бруса — клееный брус. По своей нагрузочной способности он значительно превосходит цельный. Изготовление такого бруса возможно по индивидуальным размерам, что позволяет значительно сэкономить время на его подгонку и монтаж.

Сбитые из досок балки

Балки из круглого леса

Обратите внимание! Качественное деревянное перекрытие должно быть из сухой древесины хвойных пород. Только в этом случае вы получите полную уверенность в том, что перекрытие не будет подвержено гниению при правильном монтаже и эксплуатации.

Узнать сечение балки и необходимое межосевое расстояние можно по таблице:

Порядок устройства перекрытий

Инструкция по правильному монтажу следующая:

• при возведении наружных стен дома в них оставляют специальные ниши глубиной 150-200 мм. Очень часто в качестве современного материала для стен выбирают двойной силикатный кирпич м 150, с которым удобно работать;

• подготавливают брусья к закладке в ниши, обрабатывают концы битумной мастикой или оборачивают несколькими слоями рубероида;

• торцы брусьев не обрабатывают, это необходимо для выхода влаги из дерева;
• при необходимости обрабатывают их огнеупорным средством и антисептиком;
• укладывают брусья в ниши. Следует иметь ввиду, что опорная часть должна быть длиной 120-180 мм, чтобы обеспечить зазор между балкой и стеной в 20-30 мм;

• к этим брускам крепят деревянные щиты или легкие бетонные панели;

• снизу пространство зашивают досками, панелями или листами гипсокартона;
• поверх деревянных щитов укладывают слой утеплителя. На чердаках часто применяют глиняно-песчаный слой, затем слой сухого песка или шлака.

Обратите внимание! Толщина слоя любого материала для междуэтажного перекрытия должна составлять как минимум 100 мм, а для чердачного и подвального порядка 200-250 мм.

• пробивают лаги поперек, на расстоянии 50-70 см;
• закрепляют на лаги строганые доски;
• иногда, вместо деревянных лаг и досок закрепляют армирующую сетку и выполняют бетонную стяжку;
• выполняют окончательную отделку пола и потолка.

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Здравствуйте уважаемые читатели и подписчики блога Андрея Ноака! Не очень давно у меня был опыт строительства деревянного дома и я командовал в собственном доме. Теперь же важная задача встала в постройке перекрытий между этажами. Да, наверно это самый важный момент, секретами которого я решил поделится и с вами.

Итак, сегодня я в деталях расскажу о том, как сделать деревянное перекрытие между этажами своими руками. Данная конструкция состоит из несущих балок, межбалочного заполнения, пола, а также отделочного слоя потолка. Для тепло- и звукоизоляции используется специальный настил - накат. Давайте рассмотрим каждый элемент конструкции отдельно.

Балками принято называть прямоугольные брусья - несущие элементы конструкции. Их сечение напрямую зависит от нагрузки, создаваемой самим перекрытием, а также от будущей мебели в комнате.

Всегда нужно рассчитывать на нагрузку с запасом минимум 30%. Чаще всего используются балки с высотой 140-240 мм, толщиной 50-160 мм и укладкой через 60, 80 или 100 см, в соответствии от сечения.

Опорные концы должны иметь длину не меньше 15 см. Для их укладки используется «маячковый» метод, когда сначала монтируются крайние, а затем промежуточные балки. Как проверить правильность установки, спросите вы? Крайние балки проверяем ватерпасом или уровнем, а средние - шаблоном или рейкой. Для выравнивания используются разные просмоленные обрезки досок. Настоятельно не рекомендуется подкладывать щепки, подтесывать концы чтобы выровнять конструкцию.

Брусья нужно укладывать на одинаковое расстояние и параллельно друг к другу. Их необходимо обработать антисептиком, и обернуть в несколько слоев рубероида. В случаи если у вас кирпичные стены, края брусьев дополнительно обрабатываются битумом, что позволит повысить устойчивость к увлажнению и процессам гниения.

При установке в стенах и на концах балки появятся пространственные ниши вокруг крепления, их можно запенить или заделать утеплителем. Можно даже использовать цемент.

Если стена толще 2.5 кирпича, то на концах брусьев нужно оставить вентиляционные продушины, которые обеспечат защиту основы от конденсации влаги. На месте стыковок с внутренними стенами под балки кладут несколько слоев рубероида.

Каждая третья балка должна крепится к внешней стене при помощи анкеров с боков или снизу, при этом заделываться в кирпичную кладку.

Если у вас недостает бруса, то можно сколотить доски, так чтобы общее поперечное сечение не уменьшилось по сравнению с основной балкой.

Балки из обтесанных бревен

Вместо брусьев за основу можно взять обтесанные с нескольких сторон бревна (зачастую с 2 сторон), в народе такой матераил называют лафет, подробнее о нем можно прочесть . Но для них существуют соответствующие требования:

• Во-первых, нужно подобрать нужный диаметр;
• Во-вторых, древесина должна сушится в помещении или под навесом до влажности не более 20%.

Большим «плюсом» такого решения является его дешевизна.

Чтобы усилить несущую способность перекрытия можно использовать перекрестную схему установки. При таком строении перекрытие опирается по контуру на все стены здания и для конструкции берется меньше пиломатериалов, чем при обычном. Для укрепления узлы пересечений стягиваются при помощи проволочных скруток или хомутов. Такая система используется очень редко, ведь легче сделать обыкновенное перекрытие и уменьшить шаг несущих балок

Перекрестное перекрытие между этажами. Крепление осуществляется специальными фиксаторами...

Стоит отметить, что перекрытия отличаются между собой утеплением. Чердачное утепляют, применяя нижний пароизоляционный слой, надподвальное - применяя верхний пароизоляционный слой, а между первым и вторым этажом можно положить звукоизоляционные материалы.

Следующий шаг - накат

Очень важным этапом в строительстве перекрытия является накат. Чтобы правильно его укрепить, к балкам прибиваются бруски (5×5 см).

Пластины нужно плотно подогнать между собой, а между отдельными досками не должны оставаться щели. Нижняя поверхность подшивки обязательно должна быть в одной плоскости с балками.

Доски (20-25 мм), крепятся гвоздями (под углом). При сооружении наката доски можно заменить на гипсошлаковые, фибролитовые и другие легкобетонные плиты. Дополнительно такие плиты повышают огнеустойчивость конструкции. На уже прикрепленные доски (плиты) ложится слой толя или рубероида и заделывается утеплителем. Для этого можно использовать шлак, опилки или минеральную вату. Вид утеплителя, а также его толщину нужно определять в соответствии с наружной температурой воздуха.

Делаем накат и застилаем доской 25*150...

Верх балок застилается слоем рубероида. Если балки имеют редкое расположение, то можно накладывать специальные лаги. Они не являются обязательным элементом и их наличие определяется мастером.

При сооружении перекрытий между комнатой и крышей, а также цокольных перекрытий некоторые элементы будут лишними. Например, в чердачном можно обойтись без лаг и чистого пола, а в цокольном отсутствует подшивка. Делая цокольное перекрытие можно по всему полу простелить шар рубероида, а в качестве засыпки использовать щебень или гравий.

Экономичное перекрытие

Такое перекрытие состоит из деревянных щитов, имеет одностороннюю или двухстороннюю обшивку, которая воспринимает нагрузки вместе с каркасом щитов. Обладает отличной несущей способностью в случаи прочного соединения обшивки с ребрами досок каркаса щита.

Для строительства такой конструкции можно использовать строительную фанеру или ДСП. Не рекомендуется использовать для подпор цементостружечные, столярные, гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, так как не способны нести нагрузку и значительно дороже ДСП.

Ограничиваем прогиб под нагрузкой

Перекрытие имеет свойство прогибаться, что можно ощутить даже при ходьбе. Чтобы избежать неприятных ощущений прогиб должен соответствовать 1/300. Например, если ширина пролета составляет 8 метров, то прогиб должен быть не больше, чем 2.5 см.

Очень важно учесть, что через перекрытие на всю конструкцию здания передаются различные нагрузки извне. Чтобы компенсировать такие нагрузки рекомендуется упрочнить верхнюю обшивку. Все соединения должны быть прочными, а дополнительные перегородки должны обязательно соединятся с перекрытием.

Противопожарная защита конструкции

Все применяемые материалы делятся на горючие и негорючие, что прописано в строительных нормах. В соответствии с этим перекрытия различают по возможности удерживать огонь на огнестойкие и полуогнестойкие.

Если конструкция сделана из цельной древесины или других древесных материалов, то рекомендуется перед сооружением обработать специальным огнестойким раствором. Гипсопсокартонные и гипсоволокнистые плиты являются негорючими и в дополнительной обработке не нуждаются.

Повышаем несущую способность перекрытия

При необходимости несущую способность балок можно повысить за счет крепления специальных накладок из толстых досок. Очень часто применяется способ, когда концы накладок, как и балки, лежат на опорах.

Вместо досок можно использовать стальные швеллеры. Такие накладки крепятся сбоку балки при помощи болтов, при этом можно укреплять только одну сторону бруса, но все таки надежнее укрепление обоих сторон.

Самый простой способ повышения несущей способности - укладка дополнительных балок. Но такой процесс более трудоемкий и дорогой. Дополнительные брусья перекрывают пролеты между основными балками.

Как можно заметить, в старых домах балки уложены с небольшим шагом и имеют достаточное сечение, что свидетельствует о качественной постройке.

Очень важно проверять состояние балок и перекрытия, а в случаи повреждения вредителями или влагой обязательно укреплять. Если при длительном воздействии влаги повредились оголовки балок на опорах, то поврежденную часть нужно удалить, а оставшуюся - усилить и удлинить с помощью прочных толстых досок.

Элементами перекрытия являются чистый пол и подшивка, но они относятся к разделу отделочных работ и о них поговорим в другой раз.

Видео по теме

Удачи и до новых встреч, с вами был Андрей Ноак!

Качественное межэтажное перекрытие в деревянном доме зависит от правильного расчёта, выбора материала и сопутствующих слоёв тепло- и гидроизоляции. Самостоятельное устройство возможно, если соблюдать нижеследующие правила и этапы процесса. Также описаны распространённые ошибки доморощенных мастеров, предупреждая которые добиться безопасной эксплуатации несложно.

Выбор материала для балок и тепло- гидроизолирующего сырья

Профессионалы отлично знают, что перекрытия в любом объекте должны обладать следующими качествами:

1. Надёжностью в плане веса надстроенной конструкции, размещения бытовых предметов, частоты эксплуатации. То есть если второй этаж определён быть помещением жилого типа – спальни, детские, кабинеты, то деревянные балки должны быть сечением не меньше 150 мм.
2. Обладать допустимым прогибом в 0,7% от проёма. Это правила СНиП. Конструкция межэтажных перекрытий, обладая запасом поперечной жёсткости, передает её всем несущим элементам.
3. Огнестойкость, гидро-, тепло- и пароизоляция – важные спутники балок, поэтому пирог межэтажного перекрытия в деревянном доме обладает сложной конфигурацией и не терпит отхождения от правил укладывания.

Имеет значение и тип объекта – каркас, брус, бревно. Соответственно этому выбирают сырьё для жёсткой связки.

Для профилированной цельной древесины, это брус длиной от 2,4 м до 3,6 м, клеёный – 4,2-6 м сечением от 150 мм до 200 мм. Брёвна же должны перекрываться соответствующим материалом, что ещё и эстетично будет смотреться.

Изоляция перекрытий

Пролёты между этажами любого строения одновременно являются и потолком и полом. Соответственно, многослойность изолирующих материалов разнится. Для нагрузочной части, то есть пола используется следующее сырьё:

• Дюймовые доски (в зависимости от веса мебели их меняют на более внушительную толщину).
• Влагостойкая фанера в два слоя.
• Пробковая шумоизоляция между плитами фанеры.
• Гидроизоляция.
• Чистовой пол.

Соответственно нижняя часть, представляющая собой потолок, будет нагружена меньше, так как лишена эксплуатации:

• Пароизоляция.
• Листы гипсокартона.
• Отделочный материал – блок-хаус, вагонка.

Строительный рынок забит предложениями по части изолирующих и отделочных материалов. Выбирать нужно соответственно своему кошельку, но при этом не экономить на качестве – древесина материал капризный.

Монтаж межэтажных перекрытий своими руками

Конструирование межэтажных перекрытий, ответственное дело, поэтому выполнять ниже следующие этапы, требуется неукоснительно. Итак:

• Монтаж ниш для вкладки балок происходит на наиболее длинных стенах, то есть лаги должны быть соразмерны меньшему параметру стены.
• Шаг установки древесины не должен быть меньше одного метра, для больших пролетов, ширина укладки предусмотрена до 0,5 м.
• Вырезают ниши вручную с помощью электрической пилы. Она универсальна как для бруса, так и цельного бревна.
• Далее, происходит вкладка балок. Концы лаг оборачиваются двумя слоями рубероида или иного материала, таким образом, чтобы края изоляции на внутренней стороне стены выступали на 4-5 см. крепление происходит анкерными болтами.

По балкам заранее делаются запилы для дюймовых поперечных досок с шагом 40-60 см. Концы должны лечь точно посредине торца.

• Далее, следует набить доски со стороны потолка. Таким образом, можно достичь двух целей – сделать черновое покрытие снизу и обеспечить пространство секторов для вкладки утеплителя. В качестве этого приобретаются минеральные плиты или стиролы, являющиеся лучшими в своём классе по теплоёмкости.
• Далее, после укладки плит, следует влагостойкая фанера, между которой проложена пробковая шумоизоляция – лучшая в классе глушения звуков. Фанеру следует стелить швами в шахматном порядке.
• Теперь пол нужно защитить от возможной влажности. Для этого выстилают гидроизоляцию – полиэтилен, рулонная резина – она сработает как амортизация или иной продукт этого назначения. Крепят защитный слой с помощью скотча или мебельного степлера, что надёжнее.
• Наступает очередь чистового покрытия. Если общие работы по отделке уже завершены, то можно пользоваться рулонными декорирующими поверхностями – линолеум. Когда, отделка ещё предстоит, то на подготовленную платформу укладывают твёрдое сырьё – шпунтованную доску, ламинат, паркет и прочее.

Теперь следует привести в надлежащее состояние нижнюю поверхность – потолок. Герметизировать или плотно подбивать черновые доски не стоит – зазоры создадут необходимые вентилируемые каналы для древесины.

• На поверхность настилается пароизоляция. Она будет препятствовать увлажнению потолка испарениями изнутри.

В этом качестве используется фольгированная мембрана. Её крепят блестящей стороной наружу с помощью мебельного степлера.

• Теперь можно приступать непосредственно к декорированию потолка. Бюджетный и самый распространённый вариант – обивка потолка ГКЛ.

Обязательно маркированным, как влагостойкий. Более эстетично межэтажное перекрытие в деревянном доме будет выглядеть обшитое вагонкой или блок-хаусом натурального происхождения. Таким образом, экологическая составляющая полностью соблюдена.

Из написанного видно, что монтаж не представляет сложности даже для неспециалистов. Используя качественный инструмент и точные приборы измерения, можно добиться профессионального результата.

Ошибки при устройстве деревянных перекрытий

При самостоятельном устройстве какой бы то ни было конструкции есть реальный шанс сэкономить собственный бюджет. Однако, с оговоркой – при профессиональном подходе.

Новички же могут наделать массу ошибок, при которых межэтажные перекрытия деревянного дома станут не только ненадёжными, но и представлять опасность для проживающих. Итак, в чём хитрости качественной установки:

1. Наиглавнейшей ошибкой станет устройство балок ближе 40 см к дымоходу. Древесина, как известно, горит и происходит это не всегда из-за открытого пламени – нагревание и обугливание вызовет тление и до беды недалеко. Кроме того, поверхность кирпичного дымохода должна быть оштукатурена специальными составами на толщину 2 см минимум.
2. Древесина для лаг должна быть идеально сухой. Если её приобрели без уверенности в этом, то стоит выждать до полугода, установив сырьё на подставки в сухом и проветриваемом помещении. Устанавливать влажные хлысты чревато для всей конструкции дома, особенно если речь идёт о бревенчатом срубе.
3. Обработать будущие перекрытия на предмет защиты от гнили, грибка и жука-короеда. Даже если продавец уверяет, что товар обработан наилучшим образом, это не значит, что нужно верить на слово. Потом, в случае напасти всех описанных видов, вскрывать полы и «лечить» балку придётся профессионалам.

Становится понятно, что «хитрости» в основном касаются требований, предъявляемых к древесине. Если она качественная и этапы монтажа соблюдены, то устройство межэтажного перекрытия в деревянном доме будет отвечать всем канонам.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!