Джон Галиано: биография и личен живот на скандалния моден дизайнер. Джон Галиано и рокли за Dior Galliano Princess

Галиано е естествен художник. Неговите умения, оригиналност и дълбоко разбиране на тънкостите на кройката му направиха такъв успех, че името на Джон Галиано стои наравно с името на Лагерфелд. Но трябваше да работи усилено за признание. Пристигането му в Dior предизвика много скептични коментари. „В какви ръце попадна къщата на Диор и какво ще се случи с нея?“ - питаха се на модния терен. Но Dior не направи грешка. По времето, когато Галиано пристигна, модната къща имаше 20 магазина, но сега те са повече от двеста. Джон осигури не само търговския успех на марката, но и я издигна на ново ниво: той просто взе старата дама в ръцете си и я пренесе в 21 век.

Галиано обича да шокира, харесва всичко необичайно, нетривиално, всичко, което не е в крак с времето. През 90-те години, когато на модния подиум царуваха „хероинови шик” модели, облечени в безформени леки рокли, Галиано пусна изискани тоалети, отрупани с обилно количество камъни и искри. Неговият сборник „Бягството на младата принцеса Лукреция от болшевишка Русия” привлече огромно внимание. Галиано получи наградата за най-добър дизайнер на годината. Но търговският успех го подмина. Признание от топ фигури в модната индустрия и непризнание от купувачи е това, което Галиано получи в началото на своя път.

И тогава той беше поканен в Dior. Галиано си спомни, че в деня, когато за първи път влезе в офиса на Dior, той беше посрещнат от служители на компанията, а служителите в отдела за висша мода бяха облечени в бели лабораторни престилки. Джон се чудеше защо организацията нае толкова много медицински специалисти.

Наистина бях много наивен, но преди дори не ми се беше налагало да прекрачвам прага на такива места.

Галиано споделя, че дори и в най-смелите си мечти не е могъл да си представи, че един ден ще заеме поста творчески директор на къщата Dior. Но Джон е вдъхновен от идеята, че той е водачът на легендарната марка от старото към новото, от миналото към настоящето.

Понякога ми се иска да се ощипя, за да се уверя, че не е сън.

Но това, което наистина обединява Галиано и традициите на къщата Диор и нейния основател Кристиан Диор, е огромната любов към жената, нейната женственост и личност.

Dior идолизира женската красота, така че в днешните модели се опитваме да подчертаем линиите на гърдите, талията и бедрата.

На въпрос дали има нещо, което да го обединява с Кристиан Диор, Галиано отговаря просто:

Също като мен, той обичаше да си играе с цветята в градината. И аз като него обичам жените и красотата. И двамата сме романтици, и двамата се впечатляваме от едни и същи неща. Обичам всичко ново, той обичаше всичко ново. И аз като него съм уверен в себе си. Никога не съм научил това, никога не съм го култивирал в себе си. Заложено е в мен.

Джон имаше късмет, че през 1996 г. беше поканен да работи в Dior, тъй като до този момент дизайнерът отказа да бъде спонсориран. И къщата на Dior даде на Джон широко поле за творчество. Той не беше ограничен по никакъв начин: най-добрите тъкани, скъпи аксесоари, представления, сравними с театралните постановки не само по художествено съдържание, но и по обем на инвестициите. Галиано следва пътя на световната слава и постига търговски успех за марката. Този факт обаче беше критикуван - беше обвинен, че превръща Dior в прекалено комерсиална марка.

Хм, може ли една марка да е твърде комерсиална? Мисля, че правим всичко както трябва, както времето и обстоятелствата изискват. Не искам Dior постепенно да се превърне в собствената си сянка, в мъртвец, за когото никой не говори лошо.

Галиано има отговор за всичко. Всеки има собствено мнение. И той има свои собствени начини на работа. Творчеството е вечен спътник в живота му.

Творчеството е включено в графика ми. Това, което казвам е, че не можете просто да влезете в студио един ден и да кажете: „Сега ще стана креативен! Ще създам шедьовър!“ Всичко е по-сложно и подредено. Не, не се притеснявам от свободното творчество. Това е неразделна част от живота ми.

Почивката и пътуването са необходим атрибут на дейността.

Когато за първи път дойдох в Dior, никой тук не разбираше за какво е изследователското пътуване. Трябваше да обясня колко е важно да не седя просто на бюрото в офиса. Аз не съм превключвател, който можете да натиснете и веднага ще се появят скици. Не, тази схема не работи при мен.

Той непрекъснато търси своята муза.

Тя постоянно ми се изплъзва. Винаги я преследвам. Тя е ефимерно създание. Като парфюм. Не мисля, че бих искал да я хвана. Именно стремежът към него ме кара да творя.

Галиано направи невъобразимото за Dior. Неговата колекция „Матрицата“ предизвика вълна от недоразумения сред модните критици. Това изобщо не е в стил Dior, твърде ново! Последвалата работа на Галиано беше не по-малко невероятна. Въпреки факта, че Галиано е романтик и дизайнерът изпитва дълбока страст към атмосферата на 18-ти век, Джон смесва това с внимателно внимание и ентусиазъм с жаждата си за шокиращо и всичко необикновено. Но в бъдеще прекомерната провокация изчезна. Простата елегантност започна да се появява все повече и повече в колекциите на дизайнера, а от миналото останаха само невероятни кройки. Изглежда Диор е щастлив, че Галиано е смекчил плама си, а Джон е щастлив, че може да твори, без да прекрачва себе си. Но в създаването на по-традиционни дрехи от дизайнера мнозина видяха поражението на Галиано: дизайнерът най-накрая се предаде под натиска на началниците си. Но Джон отбеляза:

Направих това по собствено желание. Това беше мое решение. Съгласен съм, че е доста странно да виждаш модели с чанти на модния подиум. Но в същото време знаех, че образът, който измислих, може да бъде реализиран само от определен модел с определена чанта.

Между другото, относно изображенията. Излизането на Галиано в края на представленията е отделна история.

Толкова съм потопен в процеса на създаване на колекция, че това се отразява във външния ми вид. Същото се случва с всеки от нас, когато го посети муза. Свиквам с образа на моята муза и започвам да разсъждавам. Носи ли червено червило? На свещ ли пише? Обмислям всеки детайл от нейния образ и характер.

Да, Галиано допринесе с безценно съкровище за света на модата. Името му ще остане завинаги в историята. Джон направи най-важното: той съживи къщата на Dior, направи я ултрамодерна и емблематична. Шоутата на Dior никога не се пропускат, хората пишат и говорят за тях. Джон Галиано приема историята и традициите на къщата до степента, в която ги разбира. Беше нещо ново, но все същото старо.

Жената на Dior е истинска парижанка, чийто образ започна да избледнява с времето. Исках да го съживя, да дам на света точно това, което очаква от Dior. Ревизирахме дизайните, започнахме да използваме високотехнологични материали, нови багрила, но, подчертава Галиано, все още поддържаме зашеметяваща кройка.

Мисля, че малко се отърсихме от паяжините, направихме нещата по-леки.

Най-важното е да предизвикаш реакция и емоция у публиката. Освен това отдавна забелязах, че това, което беше шокиращо в самото начало, често носеше огромен търговски успех.

Но често бялата ивица отстъпва място на черна. Трябва да плащате за грешки и често тази цена е твърде жестока. Галиано беше уволнен от Dior тази пролет заради антисемитски обиди, изречени в пиянски делириум.

Много известни личности се изказаха по този въпрос. Карин Ройтфелд (бивш главен редактор на френския Vogue) каза в интервю:

Дори не можех да си представя, че Джон Галиано е толкова нещастен в позицията си. Трябва да си много самотен и депресиран човек, за да признаеш симпатиите си към нацисткия лидер пред всички и докато си под влияние. Това е отразено в колекциите му за къщата на Dior. Например шоу, в което модели изобразяваха бездомни хора, спящи по улиците. Така или иначе, да крещиш „Обичам Хитлер“, докато си пиян и да наричаш хората „мръсни евреи“ в бар е неприемливо. Не мисля, че той наистина мисли по този начин. Това са просто пиянски глупости.

А Карл Лагерфелд изобщо не подкрепи Галиано, въпреки че смятаха, че модният дизайнер ще симпатизира на колегата си. Напротив, Карл се изказа много остро срещу постъпката на модния дизайнер:

Просто съм ядосан, ако се чудите. Ядосан съм, защото вече не е въпросът дали го е казал или не. Видео с гнусните му изказвания вече обиколи света. Това е ужасно събитие за целия моден свят, защото хората смятат, че всички дизайнери и всички в модната индустрия си позволяват да се държат така. Ето това ме подлудява.
Факт е, че в бизнеса, особено с навлизането на Интернет, всеки трябва да се държи по-разумно, особено ако сте публична личност. Не можеш просто да излезеш и да се напиеш. Има неща, които не можете да си позволите. Ядосан съм от щетите, които Галиано нанесе на LVMH и лично на Бернар Арно, който е негов добър приятел и го е подкрепял повече от всеки друг дизайнер, защото Dior е любимата му марка. Все едно да нараниш детето му.

И Натали Портман, лицето на аромата Miss Dior Chérie, не реагира със съпричастен тон:

Шокиран съм и удивен от коментарите на Джон Галиано в това видео. Аз съм евреин и се гордея с това, така че вече не искам да имам нищо общо с Галиано. В същото време се надявам, че този страховит трик ще ни помогне в борбата срещу съществуващите предразсъдъци, които са чужди на красотата.

Има противоречиви твърдения относно завръщането на Галиано на модната арена. Феновете се надяват, че някоя модна къща ще го покани на работа, но противниците правят обратното. Например Исак Мизрахи, моден дизайнер и също евреин по националност.

Мисля, че вече няма да работи. Надявам се това да не се случи. Вярвам, че никой друг няма да му предложи работа. Въпреки че вероятно не съм точният човек, с когото да обсъждам това, тъй като никога не съм харесвал това, което прави. Повече харесвах работата на Александър Маккуин или Вивиан Уестууд. Колекциите му не само никога не са ме вдъхновявали, но сега се оказа, че е и расист. Така мислено се сбогувах с Галиано.

Всъщност, когато в интернет се разпространи информация, че Джон е заплашен от уволнение, просто не повярвах. Подобен инцидент едва ли ще повлияе сериозно на репутацията на марката. Но уволнението все пак се състоя и не само от Dior, но и от Джон Галиано. В тази връзка много популярно беше комичното изявление „Джон Галиано беше уволнен от Джон Галиано“, което по същество изобщо не е смешно.

Невъзможно е да знам каква би била реакцията ми, ако марката и името ми бъдат отнети от мен, но очевидно няма да съм щастлив от това., казва Александър Терехов.

Казват, че уволнението не било случайно, че всичко било уредено предварително.
Кирил Гасилин:

Колкото и тъжно да е, ерата на великите творци приключи. Сигурен съм, че Галиано, разбира се, е бил провокиран от собствениците на марката Dior, макар и не пряко, а косвено. Не сме запознати с подробностите около договора им, но знаем, че Галиано е много ефективен и ефикасен човек, макар и не с лесен характер. И може би просто трябваше да намерят причина да прекратят договора. Как може да се допусне, че този човек, висок около метър и половина, може да бъде агресор и да набие някого? На записа ясно се вижда, че той просто се защитава, като преследвано животно в дупката си. Просто хората намериха възможност да премахнат този артист, който беше станал нежелателен. Мисля, че Маккуин напусна неслучайно, защото те са много близки по дух с Галиано. И причината тук е, че вече никой не се нуждае от изкуство в чист вид. Вече никой не се интересува от него.

Но моето лично мнение е, че не всичко на света е случайно, но случаи има. И няма смисъл да обясняваме този инцидент като някакъв заговор. И кой знае, може би Dior дори ще съжаляват, че са изоставили Галиано, луд гений, талантлив художник. Любимата ми колекция:

Съветвам ви сами да гледате предаването. Той е перфектен във всичко - от музика до модели.

Най-новата висша мода от Galliano в Dior. Шик, елегантна, смела и скандална колекция - Галиано се появи в най-добрия си вид. Същата колекция беше RTW, която беше наречена „шоуто на Галиано без Галиано“. И наистина ли талантът на този майстор ще отиде на вятъра? Да, ако бъде осъден и изпратен в затвора. И се надяваме, че не, ако се ограничи да плати глоба и бъде поканен на работа. Говори се, че марката Ferré би искала да види Галиано като свой директор. Кой ще заеме мястото на творчески директор на Dior? Името на дизайнера ще бъде скрито до есента, тоест до следващия сезон. Но има слухове, че това ще бъде Рикардо Тиши.

Е, мисля, че Рикардо може да върне марката към нейните корени. Точно това обещаха да направят представителите на Dior преди последното шоу на Галиано. Но Джон няма да бъде забравен, това няма да се случи при никакви обстоятелства. Такива хора не се забравят, не отминават в ярък проблясък, не избледняват в края на своя път. Дори Галиано да няма бъдеще на модната арена, името му ще остане завинаги в историята на модата, а в книгите за него ще пише:

Фактът, че взех и изчистих паяжините от спящата красавица. Наистина това е всичко, което направих.

Снимки от шоутата: style.com, vogue.ru

Хуан Карлос Галиано е роден през 1960 г. в Гибралтар. Шест години след раждането му семейството му се премества в Лондон. Бащата на Джон беше водопроводчик, а майка му отгледа деца. Може би благодарение на майка му, която преподава фламенко на Галиано като дете и, по собствените му думи, „се обличаше за всеки повод“, собствената му страст към театралните, ексцентрични тоалети впоследствие започва да се изразява толкова ясно. През 1979 г. Джон постъпва в известния колеж по изкуство и дизайн St. Martins, където през годините на обучение удивлява учителите със своя талант и способност за работа. Като свой дипломен проект Джон представи дамска колекция, наречена „Феноменалните“ (Les Incroyables), която се отличаваше със своята авангардност и несходство с преобладаващите канони на времето. Тя веднага привлече вниманието на собствениците на магазин за авангардно облекло "Broun's", които представиха колекцията на витрините си на South Molton Street и поканиха младия моден дизайнер да спонсорира дейността му. Галиано представи първата си колекция под собственото си име на седмицата Prêt-a-Porter в Лондон. Моделите за пролетно-летния сезон на 1985 г. бяха обединени от необичайното име на колекцията - „Афганистан отхвърля западните идеали“. Следващите си колекции дизайнерът назова не по-малко екстравагантно: „Абсурдни игри“, „Паднали ангели“, „Забравена невинност“. Освен необичайни тоалети, дизайнерът прибягна и до екстравагантни начини за представянето им. Например, преди шоуто на колекцията „Паднали ангели“, той изля всички модели с вода и ги пусна на подиума в тази форма! Още в първите си колекции Джон Галиано започва да развива свой собствен уникален стил, който се характеризира с наклонена кройка и трансформиращи се елементи на облеклото. Поради факта, че дизайнерът отдели много време за изучаване на различни техники на рязане, използвайки примери от експонати в лондонския музей Виктория и Албърт, всяка от колекциите му се отличава с необичаен подход не само към създаването на нови форми, но също и на методите за шиенето им. Дори прословутата пристрастна кройка, с която Галиано е толкова известен, е заимствана от него от Мадлен Вионе. През 1988 г. Джон Галиано е удостоен с наградата „Най-добър дизайнер на годината” за колекцията си за сезон пролет-лято 1987 г. Той беше посветен на героинята от пиесата на Т. Уилямс „Трамвай, наречен желание“. При създаването на тази колекция дизайнерът е вдъхновен от произведенията на японски модни дизайнери деконструктивисти като Кавакубо и Ямамото, поради което асиметрията на кройката пролича толкова ясно в нея. През 1989 г. Галиано отново изненадва с шапките си под формата на деформиран цилиндър, които са направени от кадифе. От 1990 г. дизайнерът започва да участва в шоута на Парижката седмица на модата (Prêt-a-Porter). Две години по-късно той се премества в столицата на Франция за постоянно пребиваване. Въпреки нарастващата популярност сред професионалната общност, колекциите на Джон Галиано бяха малко търсени. Това до голяма степен се дължи на икономическата криза в Европа. През 1993 г. Джон Галиано създава колекция, наречена „Бягството на младата принцеса Лукреция от болшевишка Русия“. Дизайнерът е вдъхновен от образа на рускиня, който е описан толкова подробно в литературата от 19 век. Модели, създадени „по образ и подобие“ на Соня Мармеладова и Анна Коренина, минаха по подиума в пищни кринолини от тафта и различни модели, богато украсени с дантела. Въпреки страхотния успех и възхищението на критиците и колумнистите в лъскавата преса, колекцията не беше търсена. Икономически това беше провал. В тази връзка неговият спонсор загуби интерес към работата на Джон Галиано, който скоро прекрати договора с модния дизайнер. Въпреки това Джон Билт и Марк Радж смятат, че временните неуспехи на талантлив и, разбира се, обещаващ моден дизайнер означават само временна празнина в жизнения му творчески живот.
В резултат на това следващата колекция за сезон есен-зима 1994-1995 г. има възможност да бъде представена на широката публика. За нея дизайнерът получи втората си награда „Най-добър дизайнер на годината“. Цялата колекция се състоеше само от 17 модела, но театралното представление, създадено в интериора на древно имение от 18-ти век, създаде специална атмосфера, която имаше такъв ефект върху поканените гости, че мнозина започнаха да говорят за необуздания талант на художника , които трябва да получат значителна финансова подкрепа. Следващата му колекция потвърди тези твърдения. Джон Галиано печели третата си награда за дизайнер на годината. След нещо подобно те нямаше как да не го забележат. През юли 1995 г. Джон е поканен на поста арт директор на Givenchy Fashion House. Още първата колекция, издадена от модния дизайнер, напълно промени стила на Givenchy. Въз основа на името си - "Индианска колекция" - тя трябва да се основава на културата на индианците. Дизайнерът обаче по неразбираем начин го свързва с изкуството на Китай, Африка и живописта на Ту-Луз_Лотрек, Дега и Климт. Впоследствие дизайнерът представи колекции, посветени на цирка и Индия, всеки път изненадващи с еклектиката на образите и авангардните форми на моделите на дрехи. През есента на 1996 г. Джон Галиано е поканен в модната къща Christian Dior. Въпреки скептицизма на мнозина относно несъответствието на творчеството на дизайнера и неговия образ със стила на „Кристиан Диор“, дизайнерът успя бързо да привлече значителен брой нови клиенти и съответно да увеличи печалбите на Модната къща, която насочи се той. Корпорацията LVMH, която притежава модната къща Christian Dior, позволи на Галиано да създаде това, за което преди това можеше само да мечтае. Най-добрите материи, луксозни аксесоари, театрални представления, сравними като инвестиция с постановката на истинска пиеса.
Примерите включват гара Ватерло, която дизайнерът превърна в пустиня, или Оранжерията на двореца Версай, превърнала се в моден подиум, наводнен с вода. Първата му колекция „Африкански жени“ е посветена на 50-годишнината на известната къща Christian Dior. Това беше последвано от колекции като „Китайска колекция“ (есен-зима '97-98), „Пътуване с Ориент Експрес“ (есен-зима '98-99), „Галиано“ (есен-зима '99-2000) и много други . През пролетта на 2007 г. Джон Галиано сключи договор с компанията Selective Beauty, заедно с която започна да произвежда парфюмна линия под собствената си марка. През май 2008 г. Джон Галиано получи наградата за принос в развитието на модата. Награда за цялостен принос на Андре Леон Тали от колежа по изкуство и дизайн в Савана.

На 8 септември Парижкият изправителен съд ще обяви присъдата на известния моден дизайнер Джон Галиано. Въпреки това, без да чака съдебно решение, модната къщаДиор, където Галиано работеше като творчески директор, вече уволни модния дизайнер и се твърди, че дори му е намерил заместник.

Припомняме, че през февруари т.г Галиановлезе в кавга с еврейска двойка в Париж Кафе La Perle. Жертвите Филип Вирджити и Джералдин Блок твърдят, че модната дизайнерка ги е обсипала с нецензурни думи, в които думата „евреин“ е използвана най-малко тридесет пъти. След това в интернет се появи видео, в което пиян дизайнер признава симпатиите си към Хитлер. След това избухна скандал, който доведе до загуба на известни клиенти на модна къща Dior, по-специално еврейската актриса Натали Портман.

Мненията на „колегите от цеха“ бяха разделени. Някои строго осъдиха модния дизайнер, други се чудеха „каква муха е ухапала Джон“. Факт е, че поради житейските си обстоятелства Галиано, напротив, трябваше да се бори с расовите национални предразсъдъци и дискриминация.

Хуан Карлос(това е истинското име на кутюрието) е роден на 28 ноември 1960 г. в Гибралтар в международно семейство. Баща му е англичанин от италиански произход, а майка му е испанка. Преди родителите му да се преместят в Лондон, Джон си спомня цветовете на Испания, миризмите на нейните рибарски кейове, цветни килими и портокали, лежащи на купчини по плотовете. След бунта от цветове на слънчева Испания, мъгливият Албион се появи като мокър каменен затвор. Ярки цветни острови в града на безкрайния дъжд бяха червените телефонни кабини, които Джон внимателно пренесе в своя албум.

Джон обичаше да рисува и да разглежда илюстрации в модни списания, които майка му купуваше с последните си пари. По-късно Галиано ще каже: „Любовта ми към дизайна на облеклото дойде чрез модната илюстрация. Там открих дизайна и се влюбих в него.” Майката на бъдещия дизайнер беше обсебена от идеята да внуши на децата си чувство за красота. Тя учеше сина си и дъщерите си Розмари и Имакула да танцуват фламенко на кухненската маса или ги обличаше в официални дрехи, дори ако трябваше само да се разходят до пекарната. Не е изненадващо, че съседите - а това в никакъв случай не беше модерен район, а работнически покрайнини на Лондон - смятаха Галианос за много странно семейство.

Баща му, сериозен и строг мъж, работил през целия си живот като водопроводчик в индустриална зона, не одобряваше „немъжествените“ хобита на Джон. Така както не можеше да се примири с факта, че единственият му син, наследник на фамилията и фамилията, се интересуваше много повече от момчетата, отколкото от момичетата. Веднъж журналисти попитаха Галиано какво е да живееш като гей в суров работнически квартал на Лондон и той отговори: „В училище, меко казано, не ме разбираха. Но аз не тая злоба. Вероятно това ме научи да отида в собствения си приказен свят.” Само в училището по изкуства Central St. Martins, което беше известно с демократичния си морал, Джон можеше да диша спокойно.

Творческият гений винаги се отличава със специален поглед към света и способността да мисли извън кутията. Дебютната колекция на Галиано е създадена по... Френската революция! Когато менторът на младия талант Колин Макдауъл попита с недоумение каква е причината за толкова странен избор на тема, Джон отговори: „Френската революция създаде цяла съвременна Европа. Тя уби миналото." Вероятно тогава самият той се е чувствал като бунтар, Бонапарт. Уни-секс колекцията, която може да се носи обърната и обърната с главата надолу, беше напълно изкупена от модерния бутик Browns. Така започва легендата за Джон Галиано.

До тридесет и пет години известният моден дизайнер живее в бедност. Наричат ​​го „чудото на английската мода“, но колекциите му се продават зле. И всичко това, защото бяха „ужасно далеч от живота“. Приятели убедиха Джон да „приземи“ полета на таланта си и да мисли повече за материалната страна. Но той предпочете да си изкарва прехраната, отколкото да се откаже от идеята си.

Галиано отиде в Париж, Меката на модата, без пари. Един приятел му нае ъгъл от апартамента си, друг разпредели място във фабрика за шиене на колекции. И така, късметът е на страната на упоритите! Щастието почука на вратата на Галиано в лицето на Анна Уинтур, редактор на американския Vogue, която оцени таланта и започна да рекламира английския гений.

В Париж Галиано получи прозвището "ужасното дете". Светското общество беше шокирано от ексцентричните му лудории. Веднъж поля моделите си с вода точно преди да излезе на модния подиум. Друг път той принуди асистент да налее луксозен кремав сатен с червено вино, за да постигне желания нюанс: „вкусно розово“. Не по-малко възмутен беше страстта му да дава на колекциите си невъобразими имена: „Диво забавление“, „Забравяне на девствеността“...Самият той е лесенможе да се облече в пижама и яке на боклукчия. Редовните гости на заведенията приеха младата модна дизайнерка за своя. Той вярваше, че тук могат да се намерят добри идеи, които да се превърнат в колекции.

И такъв ексцентричен хулиган от подиума стана директор на известната с традициите си модна къща Dior! Мениджърите се обзалагат, че Джон с креативната си визия ще успее да вдъхне нов живот на модната къща. И се получи! Когато Галиано се присъединява към Dior, къщата има само 10 магазина, но сега има 220 по целия свят, а приходите са нараснали от 200 милиона долара на 765 долара. Неговите представления са театрални представления, които публиката гледа с не по-малък интерес от самите колекции. Откъде черпи идеи? Историята помага (майсторът фантазира на исторически теми) и географията. Веднъж на всеки шест месеца, през април и ноември, Галиано организира изследователски пътувания до Европа, Америка и Азия, които обикновено продължават три седмици. „Когато за първи път дойдох в Dior, никой не разбираше за какво са тези пътувания. Трябваше да обясня колко важно е това. Аз не съм превключвател, който можеш да натиснеш и веднага ще се появят скици.“ И тези мултиетнически предавания са още едно доказателство, че човек с толкова широки възгледи просто не може да бъде расист.

Галиано стана свидетел на „събарянето на стълбовете“ - в края на краищата самият той веднъж замени графа Юбер Живанши, оглавявайки неговата модна къща. Аристократът, чиято модна къща съществува от 1952 г., винаги е бил свързван с истински френски шик и елегантност. Но новият собственик на Givenchy Бернар Арно заяви, че идеите на Givenchy са пълен анахронизъм и каза, че вече му е намерил заместник - младият английски дизайнер Джон Галиано. Граф Юбер научава за оставката му от сутрешните вестници - всъщност той е изгонен от собствената си модна къща...

Историята на Givenchy е ярък пример за жестокостта на модния свят: ако се поколебаете малко, ще бъдете изядени от по-млади и по-амбициозни хора. И Галиано се опитваше много усилено в продължение на петнадесет години, за да задържи високо летвата. Но човешките резерви не са безгранични. Може би майсторът просто е бил уморен.

В интервю Галиано каза, че винаги има личен лекар до себе си. „Имаме диаграма на физическото ми състояние от януари до декември и всеки месец има различен нюанс на сивото. Ако има стресов период, сивото става черно“, казва Джон. Изглежда, че напоследък става все по-трудно да се справяме със стреса без допълнителни стимуланти. По време на съдебните заседания Галиано честно призна, че е зависим от наркотици и алкохол. Той каза, че от 2007 г. е зависим от алкохола, барбитуратите и сънотворните. „След всеки творчески подем преживявах емоционална катастрофа и само алкохолът ми помогна да се справя с нея.“ Той поднесе най-дълбоките си извинения на жертвите...

За съжаление този случай не е уникален в света на модата. Марк Джейкъбс беше в психиатрична болница. Келвин Клайн злоупотребява с психотропни лекарства. Александър Маккуин страдаше от депресия и се самоуби. „Натискът от бързата мода и интернет за създаване на все повече и повече нови неща успя да потисне повече от едно известно име“, казва Сузи Менкес, моден директор International Herald Tribune.

„Живеем в жесток свят, в който модата може да използва талантливи хора толкова дълго, колкото има нужда от тях, и може да ги уволни на мига поради един инцидент“, повтаря ехото Оливие Зам, главен редактор на Purple Fashion.

Всяка ситуация може да бъде от полза за някого. А прословутото видео, което заснема Галиано в обезумяло състояние в кафене La Perle, беше заснето, монтирано и публикувано онлайн навреме. На следващия ден модният дизайнер остана без работа.

Освен факта, че Галиано вече не е творчески директор на Dior , Марката John Galliano вече има нов лидер - фирмената марка на опозорения моден дизайнер се оглавява от Бил Гейтън, който е бил асистент на Джон през последните двадесет години.

„Никога няма да разберем в какъв личен ад живее Галиано“, казва Хилари Александър, моден директорДейли Телеграф. „Едно е ясно: той има нужда от помощ. Нито за минута не оправдавам поведението му. Но точно сега той се нуждае от помощта и любовта на индустрията, на която е отдал живота си.”

Днес Джон Галиано празнува рожден ден. Един от най-шокиращите английски модни дизайнери става на 53 години. Известен с авангардните си колекции, той многократно е носител на престижни награди във Великобритания и Франция. Решихме да си припомним колекциите, с които модният дизайнер изненада публиката.

1. Колекция “Невероятно”

Тезата на Джон Галиано, представена през 1985 г., предизвика сензация. Колекцията е създадена в стила на Великата френска революция, състои се от осем костюма и се нарича „Феноменалните“. За създаването й дизайнерът е вдъхновен от опита си в Народния театър. Джон имаше късмет. Тезата му беше забелязана от собствениците на магазина за авангардни дрехи Browns, които изкупиха цялата колекция и я поставиха на витрината.

2. Колекция “Fallen Angels”

През пролетта на 1987 г. модният дизайнер издава известната си колекция „Паднали ангели“. Модният дизайнер смело експериментира, като по този начин шокира публиката. Акцентът на колекцията са прозрачни поли и огромни лъкове вместо шапки на главите на моделите. Точно преди ревюто, Джон, тласкан от някаква неизвестна сила, полива моделите с вода и ги пуска на подиума в този вид.

3. Колекция “Blanche Dubois”

Следващата колекция на дизайнера, озаглавена "Blanche Dubois", ще излезе само след година. Посветена е на главния герой от пиесата на Тенеси Уилямс „Трамвай, наречен желание“. Колкото и да е странно, дизайнерът е бил вдъхновен да го създаде от японски дизайнери. От тях е взаимствал асиметричната кройка на дрехите си. Тази колекция му донесе почетното звание „Най-добър дизайнер на годината“, както и успех и всеобщо признание.

4. Колекция “17 модела”

През март 1994 г. Джон Галиано представи колекция, която стана визитна картичка на майстора. Интересното е, че създаването на 17 модела отнема на Галиано само 15 дни. Абсолютно всички рокли от колекцията бяха изработени от черен креп със сатенена подплата. Световно известни модели като Наоми Кембъл, Линда Еванджелиста и Кейт Мос бяха поканени да ги представляват. Тоалетите шокираха целия моден свят от онова време.

5. Колекция “Африкански жени”

През 1997 г. Джон Галиано създава първата си колекция за Christian Dior. Посветен на 50-годишнината на модната къща, той се превърна в истинска сензация. Колекцията беше наречена „Африкански жени“ - в нея дизайнерът комбинира мотивите на историческия костюм от епохата на Арт Нуво и бляскавия шик на 30-те години с етнически елементи. Фантастичните прически и грим на лицата на моделите напомняха за примитивни племена, а африканските бижута от разноцветни мъниста се превърнаха в дантелени рокли.