Полуостров Крилон. Пътуване до остров Крилон Сахалин, нос Крилон

Пътуване през полуостров Крилон. Много японски сгради, съветски укрепен район, вкопани танкове. Нос Анастасия, нос Канабеев.

* * *

от компанията литърс.

© Валерий Маслов, 2015

Създаден в интелектуалната издателска система Ridero.ru

Преди шестнадесет години, през 1998 г. Да, не толкова далеч. Приблизително по същото време на годината. Бивш съдружник в туризма, бивш другар Гош. Той предложи да отидем на поход до нос Крилон. Гоша финансира това събитие. Съвсем наскоро беше отворен достъпът до нос Крилон. В епохата на СССР те дори не мечтаеха да стигнат до нос Крилон. Ти луд ли си, само четиридесет километра до нос Соя, Хокайдо! Ами ако се осмелиш да преплуваш морето, от най-добрата, най-щастливата страна на този свят или всичко!

Тимоха с удоволствие би отишъл при Крилон. Но по това време в тайгата той беше свършил голяма, продължителна работа. Беше напълно готов да посрещне тихоокеанската сьомга. Ура, дай червен хайвер! В тайгата той направи бракониерски лагер за обработка на хайвер от сьомга. Времето беше забавно. Просто премахна нулите от рублите! Всички бяха милионери и бам, фалираха! С този акт, добре, с отрязване на нули от рубли! Правителството реши да стабилизира и дори да даде тласък на икономиката на страната! ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ПОМИСЛИ ДО ТОВА!!!

Изминаха шестнадесет години. За историята – капка в морето, но сериозна капка. Русия се върна на кон, на добър кон. Европа заедно с Америка, предполагат. Къде и как да намерим друг приятел от перестройката в Русия! Според тях е време Русия да се възстанови отново!

За един човек шестнадесет години са много, много. Колко ги нямаше за шестнадесет години. Много неща се промениха, промениха. Времето вече не тече, а лети напред с бясна скорост. Годините текат.

Трябва да отидете на разходка до нос Крилон. Виж красиви местабреговата линия на Татарския пролив, пролива Лаперуз, залива Анива. Това ще бъде многодневна разходка по крайбрежната ивица. С посещение на близките хълмове, хълмове. Обитателят на тайгата няма да обърне езика си, за да нарече маршрут - заобикаляйки полуостров Крилон. Туристическият маршрут е сериозно събитие. Хребети, проходи, планини, бързи реки, водопади. На предстоящата разходка фин плажен пясък в продължение на стотици километри. Топло море и естествено горещо слънце. Лятото най-накрая дойде в южната част на Сахалин. Това ще се нарече почивка, нека е активна, но все пак почивка. Можеш да отидеш за един ден, да останеш за един ден. Половин ден вървиш, два дни стоиш! Не е нужно да прехвърляте нищо, вземете някъде. След това помислете дали сте стигнали там, където сте искали.

Доста сериозен, дълъг маршрут, оставен за златно време. Всичко ще бъде там, хребети, планини, езера, водопади и много злато!

Всъщност всичко се оказа не толкова просто. Отново или отново опитни другари плетат с език. От нос Крилон по крайбрежието на залива Анива до нос Канабеев пътят е много труден. А самият нос Канабеев не е пълен проход. Тя трябва да бъде заобиколена от тайгата, през безкрайния, гъст, мощен бамбук. И като цяло е трудно, досадно - глупаво е да вървиш по брега, минавайки нос след нос. Той ще разбере за всичко, когато премине. Когато язди като планинска коза над километрични отломки от натрошени каменни блокове, огромни камъни.

Отново Тимоха на брега на Татарския пролив. Триста и петдесет километра южно от езерото Айнское. Денят мина и не се радвам, че тръгнах по този път. Засега само негативни емоции, плътен негатив. Но реших да си почина, да се поразходя, да взема тен по пътя.

Започни отначало. На двадесет и трети юли стигнах до град Невелск с редовен автобус. За първи път в живота ми в багажното отделение беше поставена раница! Колко трябваше да карам автобуси с голяма раница или по-скоро с огромна раница. Шофьорите никога не са благоволили да отворят багажното отделение, където е. Поради тази причина, добре, казват, че раницата е в багажното отделение, някак не беше удобно. Особено когато започна лошият път. Това е около петнадесет километра до Ловецкия проход. И изведнъж раницата изпада! Не падна, минахме Ловецкия проход, от източната страна, тече строителство, нов път.

Град Невелск е кръстен на руския адмирал Генадий Иванович Невелски. Невелск се смяташе за град на рибарите. Е, това беше в минал живот! В реалния живот, в руския живот, Невелск, областният център. Градът се простираше вероятно на десетина километра по крайбрежието, от север на юг.

Буквално ден преди старта. Сестрата каза, че според тях главният професионален празник на Русия наближава. Неделя е ДЕН ЗА ТЪРГОВИЯ!!! Сега няма градове на рибари, миньори, нефтени работници, дървосекачи. Търговци из и около града! На Сахалин дори денят на рибаря избледня на фона на деня на търговията!

От Невелск стигнах до Горнозаводск с маршрутно такси. Преди да се обърнат към Горнозаводск, местните другари наричат ​​селото - Горни. Тук намалих скоростта, стоях дълго на разклонението, гласувах. До село Шебунино не ходят автомобили. До мината ходят само самосвали. От завоя към кариерата, до Шебунино още осем километра. Час и половина по-късно корейска жена качи тайга в чужда кола. Жената подкара към моста. Мостът се намира в селото, на почти два километра от брега. Мостът на брега е изгнил отдавна, останали са само колове. В епохата на СССР започнаха да строят мост, искаха да направят нов път до нос Крилон. Но избухна така наречената перестройка или по-скоро се случи друга революция. И цялото планирано строителство отиде на прах.

Отидох до брега, скитах се по стария път, който онзи ден беше леко актуализиран от тежък булдозер! Разхождащият се в тайгата е с маратонки. Метеорологично време? Може би не трябва да питаш. Мъгла! Вчера валя в цялата южна част на острова. Случвало ли ви се е да ходите с маратонки по обновен път с тежък булдозер?! Не е нужно да опитвате. Да кажем, че това не е приятно занимание, свинско занимание!

Трябваше да омесвам мръсотията в маратонки, около седем километра. Между калта реализира вечеря. Уморих се да паля огън. Силен, силен югозападен вятър. Няма брезова кора. Вместо брезова кора, полувлажна, миналогодишна трева. Нито хартия. Водата в потока е жълта. Тя, тази вода, не влияе на развъждането на огън, нека бъде поне сиво-кафяво-пурпурно!

Докато пиеше чай, UAZ Farmer премина на юг по ивицата за сърф. И така, тук това означава, че карат по крайбрежието, често, но карат, пясъкът е изоран нагоре-надолу.

На около километър до първата река пътят е чист, което означава, че пътят е чист и сух, леко обрасъл с трева. Коли, джипове, както беше споменато по-горе, вървят по пясъка, покрай сърфа. Още докато вървят, за час и половина минаха дванадесет коли. Стигнах река Китовил, трябваше да се върна малко назад. Дълбока лагуна. Устата, врабчето е обгорено, водата в реката също е жълта. Какво се случва по бреговете на устието на реката, по-добре е да не казвате, но трябва.

Боклук на стотици метри. На всеки изход на прясна вода, тоест на всяко устие, дори и малък поток, има сметище. Има много огнища, почти навсякъде се внасят дърва за огрев, насосниците в този район са малко. Купища полиетиленови отпадъци, стъклени бутилки. Естествено, морето отмива част от боклука. Но не лагерният огън отмива останките от празника с раци.

Не съм очаквал такава гадост, това е мръсно, това е патриоти! Това е разходка, това е почивка! Да, няма думи и лигавенето свърши. Колко бутилки водка - това е ужас! Много повече от пластмасов боклук. Какви хора, наоколо, по цялата земя. Всички брегове са замърсени, но не толкова многолюдни, колкото например руските брегове. Дори параходи от други страни, намиращи се край бреговете на Русия, изхвърлят боклук зад борда. Защото знаят, че няма да получат нищо за това.

Силен югоизточен вятър гони гъста мъгла, петдесетина метра не се вижда нищо. Крайбрежните хълмове дори не се виждат, крайбрежната ивица не е широка. Да, тук ще правите слънчеви бани, но без значение как ще получите слънчев удар! Вече получи психологически удар. Напразно отидох в това мръсно парче земя на моята родина.

Наследникът на река Луговка е същата, голяма дълбока лагуна с жълта вода. Малка, тиха уста. Много пожари, разпръснати боклуци на стотици метри. Тук не си направих бивак, вървях по-нататък по прибоя. В същото време е добре да осъзнаете и разберете, че същото ще се случи на третата река и на петата.

Ще бъде чисто, или по-скоро по-чисто, където каменни носове ще блокират пътя за автомобили, управлявани от патриоти на тяхната велика страна! И вече няма да е чисто. Полиетиленовите боклуци ще се влачат по вълните векове, векове. Изхвърляне на брега и отново буря, отлив в морето.

При устието на река Обутанай е още по-добре. Край хълма на левия бряг копае багер. Лагуната е огромна и дори в полукръг.

Трябва да ставате, седем часа вечерта е. Мъглата е отслабнала, слънцето пригрява през мъглата, но е горещо. На раницата, на долния амортисьор, пластмасовата брава се разпадна. Да, срещнах такива ключалки през деветдесет и петата година на раницата Jaeger, сега раницата Taiga. Интересното е, че случайно не една и съща компания направи раници. Бравите са еднакви навсякъде, на различни раници, различни фирми. Става въпрос за здравината на пластмасата. Но навън не е студено. Какво би се случило в студа?

Отново се повтаря тайгата, но вече с въпрос. Когато най-после в бранша работят професионалисти, хората са си на мястото. Експерти в бранша. А не овце, които си купиха дипломи за висше образование? Сигурно не кога, Русия е.

Първото нещо се преобух, второто опънах палатка. За мястото на колчетата малък нос. Без никаква брадва, забит в пясъка и всичко останало. Той запалил огъня с помощта на набрано по пътя велпапе. И взе парчета шперплат по пътя. Те ще бъдат освободени сутринта. Тук няма брези.

Направен чай. Закачи каша от елда, за да се затопли. В тенджера с вода има буркан с каша и на огън. Не е бързо, но не е и дълго. Първо пих чай, час по-късно ядох. Нормална каша, хареса ми.

Тайгата е разочарована. Колко пъти на ден си задава въпрос. Защо дойде тук, по-добре е да минеш през тайгата през зеленото. Всичко е в пясъка, пясъкът прониква навсякъде, той е като вода. По-близо до нощта колите отидоха на север, към Шебунино. Почиващите патриоти се прибират! Някои рибари спряха на устието и тичаха наоколо до тъмно, викайки. Какво, по дяволите, правеха там.

Багерът е работил цяла нощ. Да, така че солариумът му свърши! Понякога през шума на прибоя се чуваше тътен на работеща машина и дрънчене на желязо. Интересно какво копае там, да търси въглища? През нощта минават автомобили, които се движат на север. Бъди поне супер готин джип, на рохкав пясък, на ниска предавка, рев, че Беларус е от трактор. Кабината е почти тиха и климатикът работи.

Много горещо, спах по къси панталони и с напълно разкопчан спален чувал. Към един през нощта излязох от палатката, небето беше ясно, обсипано с блестящи звезди. До сутринта ще се проточи, винаги е така, станало е обичай! Нощта беше трудна психологически. Да, и във физическото не е по-добре, той спеше накъсано.

Събуди се в пет сутринта. Половин час по-късно стана и излезе от палатката. Росата е обилна, но облаците вече се носят по небето. Няма нищо изненадващо, както трябва да бъде, ако днес облаците се разпръснат, тогава това ще се случи по-близо до вечеря или след обяд. Обичайното време на Сахалин. Вятърът е същият, югозападен, умерен. Много по-тихо от вчера.

Направен повдигащ чай, шоколад, хляб с масло. Слага се топла оризова каша от консерва. Събра раница. Закусих. Тази каша е по-лоша от елдата. И въобще защо си взе разни зърнени консерви? По-добре да взема две кутии яхния, грамажът е същият

Започна в седем и половина. Сто метра по пясъка, ето го устието. Морето е в пълен прилив. Напред! Не бих ходил тук с газени ботуши, само при отлив. Дълбочина на талията. Водата е топла, както в реката, така и в морето. В крайна сметка южната част на Татарския пролив. До морето на Япония с ръка за падане, на лодка с двигател Yamaha! Това не са изворни води на планински реки за форсиране.

Повървях малко покрай прибоя, пълен прилив, трудно се върви. Излезте на пътя. Вчера дефектира ремонтирания амортисьор. Трябваше да спра, да почистя това, което направих вчера. Обърнах амортисьора и го дръпнах с ключалка за колан. Стигнах до река Брусничка. Пътят пресича носовете на сърф лентата. Но по реките всички мостове изгниха, останаха само дървени колове. На западния бряг на полуостров Крилон всички реки, независимо от размера, дори потоците, имат големи, доста дълбоки лагуни в устията си. Когато се движите по пътя и се натъкнете на водна преграда, трябва да отидете в обратната посока, да се изкачите по зеленината, къде е километър, къде е километър и половина. И само до самото устие, за да форсирате реката.

На река Брусничка купчината смет е по-малка. КАМАЗ потегли на север с прилична скорост, точно през морето! Напръскайте над пилотската кабина. Отново излязох на пътя, трудно е да вървиш по крайбрежната ивица, когато приливът е пълен. Пътят в този район е обрасъл. До устието на петата река от село Шебунино се стигна доста време. Реката се казва Onenusi! Лагуната е голяма, дълга, намери плитко място, дъното е каменно, пресечено. Изпуших и продължих.

Чух рева на колата, ръмжи по-силно от КАМАЗ. Вероятно УАЗ, на ниска предавка, е на курс. Направих голяма грешка, Lad Cruiser е на курса. Доста стар, ама не съвсем стар! Това е по година на издаване. Ами колата е наполовина ръждясала, виждам много къде съм ходил по мъртвите пътища, край морето. Самият шофьор спря, Тимоха нямаше да гласува, това не влиза в плановете му. Но ако спрем, тогава ще тръгнем. Човекът се насочва към участъка Кузнецово, там е и едноименният нос Кузнецов. Последната, най-южната, по-малко сериозна река Кузнецов.

Реших да карам до нос Виндис, до връх Коврижка. От Кузнецов до нос Крилон по пътя, само петнадесет километра. От Коврижка до Кузнецов осем километра. Тайгата няма къде да бърза. Отивам. В кабината има шум като в самолет АН-2. Ауспухът се откачи по пътя, а пътят тук е ура. По-точно тук няма път, има пътека.

Скоро далече напред в слаба мъгла се показа връх Коврижка.

Карахме дълго, около четиридесет минути. Да, както беше планирано, щях да се кача вечерта, да се довлека до Коврижка.

Мъглата не дава добър ъгъл за снимки. Реших да отида до тракта Кузнецова.

Връх Коврижка, нос Виндис се вдава силно в морето. От южната страна на нос Windis има проход и скоба. Пътят е ужасен, морето, сякаш нарочно, пред скобата, постоянно хвърля водорасли по пътя - морско зеле. Има места, където водораслите лежат в непрекъсната шахта, широка два-три метра, слой изхвърлено зеле с дебелина половин метър, дължината на шахтата е километър и два километра.

Край на уводния сегмент.

* * *

Следващият откъс от книгата Бележки от сахалинската тайга. Фоторазкази 2014 г. Полуостров Крилон (В. М. Маслов, 2015 г.)предоставено от нашия партньор за книги -

Ден първи: обратно на юг

В средата на септември се откроиха свободни дни: сега със сигурност до нос Крилон! Но един приятел ме убеди да отида вместо това на планината Спамберг. Прекарахме четири дни по склоновете на това хилядолетие, но не можахме да покорим върха поради яростната съпротива на бамбук и елфийски кедър.

Върнахме се в града в петък и вече в неделя, след като стегнах раницата си, в 14:20 взех редовен автобус до Анива - пътуването ми до полуостров Крилон най-накрая започна. Извън града, след като спря джипа, той стигна до село Таранай. За Taranay нещата със стопа не се получиха - никой не качваше, а от самия Taranay до нос Crillon вървях пеш.

След като вървях по пътя няколко километра, реших да отида до морския бряг, тъй като пътят вървеше по-нататък по хълмовете.

Брегът на полуостров Крилон отиде далеч на юг, а от другата страна на залива островите на полуостров Тонино-Анива, едва видими, сякаш илюзорни, станаха сини.

Полуостров Крийон е кръстен на носа, където завършва, а носът от своя страна е кръстен от френския мореплавател Жан-Франсоа Лаперуз в чест на легендарния френски воин Луи дьо Крийон. Историята на полуострова е богата: войни и международна търговия през Средновековието, колонизацията от периода Карафуто, шпионски страсти в следвоенния период и др.

Преди месец вървях по този бряг на залива до нос Анива - крайната югоизточна точка на Сахалин. С това пътуване преследвах целта да посетя най-южната точка на острова. Тези пътувания бяха част от концепцията за посещение на всичките пет крайни точки на Сахалин. Краят на земята е краят на земята, за да привлече със своята трансцендентност и мистерия. Желанието да стигнем до края на света, според един добър човекможе да има своите корени в култа към древните ловци.

Концепцията за автономно съществуване и свободно движение ме занимава от дълго време: палатка, спален чувал, постелка, провизии, кибрит, газова горелка с газова бутилка, челник, дрехи за смяна - всичко това прави възможно е свободно да се движи в пространството и тежи само 12-15 кг. Разбира се, такъв начин на живот включва определени трудности и трудности, но все пак никоя идеологическа пропаганда не може да се сравни с него, призовавайки „да вземем всичко от живота“.

Залив Анива ... Многострадален, какво не е наводнен в него: според неофициални данни има толкова много само RTG, че Фукушима нервно пуши отстрани. Вече не е нужно да говорим за куп потънали кораби с мазут и всякакви химикали.

По крайбрежието има много джипове и други коли. Обикновените хора си почиват, рибарите плетат мрежи, децата си играят в пясъка, кучетата тичат по брега. Брегът е осеян.

Бързам да мина през човешката суматоха. Те ме наричат. Момче на около двадесет и пет-осем години, с колхозен вид, учтиво се интересува от моята персона. Говорим си. Учтиво се възхищава на кампанията ми. Ръкува се за сбогом.

След като изминавам няколкостотин метра, чувам вик: от надуваема лодка недалеч от брега неподвижен рибар предлага риба.

Е свободен! добавя той.

Отказвам с усмивка, позовавайки се на липсата на място в раницата (и няма време за готвене), но настроението е отлично: нашите хора са добродушни!

Падна здрач. Трябва да разположим лагера. Доволен от изобилието от дърва, изхвърлени на брега - няма да има проблеми с пожар.

Спирам при пълноводна река. Опъвам палатка, запалвам огън.

От страната на реката има риболовен лагер. Оттам към мен се насочват две тела в оранжеви рибарски якета. Един от тях, приближавайки се до ръба на водата, ми вика "Хей!" и маха с ръка. Идвам.

Ако видя, че създавате мрежа!.. - чува се нагла крадска заплашителна тирада.

Кажи ми, че греши за мрежата.

Човекът губи позиции и добавя нотки на извинение към речта си:

Извинете ме, разбира се, че с такъв тон, но наскоро двама души нощуваха тук. На сутринта гледам, сложиха мрежата и вече хванаха два броя. И ние имаме RUZ тук, чакаме рибата да влезе.

Смяна на темата:

Става ли за пиене водата в реката?

И на утвърдителния отговор задавам нов въпрос:

Ще даваш ли захар утре сутринта, иначе си забравил да си вземеш вкъщи от бързане?

Риболовецът се оказал безавариен.

Друга особеност на този район, която ме порази, беше наличието на разгневени комари. Странно нещо, по склоновете на Спамберг, в тайгата не са били, но тук са вилнеещи! Каква аномалия?! Въпреки есенния студ, те са толкова активни, колкото и през лятото.

Иззад планините на отсрещния бряг се появи оранжева луна с дефекти. Светлините на онзи бряг, ярките звезди в небето, Млечният път... Дървата пламтят весело. Тайговите дърва за огрев на планината Спамберг наистина не искаха да горят, но тези хора се радват на живота.

Правя почивка.

Ден втори: пълна свобода, морски приливи и ореол от легенди около фамилията Бър

Събуждане в 6:50. Много студено. От три часа сутринта не можех да спя: от студа, излъчващ се от дълбините на земята и проникващ през палатката, постелката и спалния чувал, всичко се счупи - все пак средата на септември. На разсъмване стана по-забавно: планините и просторът на залива се изчистиха, светлините на корабите и селищата блестяха.

Първо, той направи огън - трябва да се стоплите. Най-удивителното е, че въпреки всичко спах достатъчно: неудобните условия поддържат тялото (и душата) в добра форма.

Дървата за огрев на брега са добри: пламват с един замах, давайки ценна топлина. По това време на деня и по това време на годината околната среда е наситена с неописуеми цветове.

След като приключих с приготовленията, пресичах реката и излизам в лагера. Рибарите седят на могилата, сред тях е и вчерашният ми събеседник. Както обеща, захар даде, дори повече от половин килограм, сигурно. Рибарите се оживяват: появата на пътешественик внася поне малко движение в тяхната монотонна реалност (чакайте рибата да дойде цял ден!) поне малко движение. Както обикновено, те дадоха много съвети по пътя.

Вървя по брега, огрян от утринното слънце. — Пълна свобода! - изпя Ромич Неумоев от "Инструкции за оцеляване". Какво по-хубаво от свободното, неограничено движение в космоса?.. При всичко това, това не е просто безцелно скитане по света, а цели научни пътешествия. Идеологът на автостопа Антон Кротов нарича подобни приключения научни пътешествия. Пътуването винаги е разширяване на хоризонтите на познанието: нови земи, нови хора, нови впечатления и най-важното - нов опит.

Наближавам ликвидираното село Кирилово. Доскоро тук имаше гранична застава, имаше кордон, който контролираше преминаването към територията на резервата (полуостров Крилон е резерват). Заставата беше разпусната и всички и всички се изсипаха тук в свободен поток и сега има проходен двор.

Среща ме ръждясал всъдеход, или по-добре казано рамата му. Паметник на бившата мощ на съветската армия.

В далечината се издига самотна кула. Няма вече нищо за защита. Сахалин вече не е гранична територия, а зона за свободни операции. Нищо не може да се направи, сега светът е доминиран от други концепции: вместо индустриализация - цветни метали, вместо здрава държавна идеология - шовинистки патриотизъм. Трябваше да видя достатъчно от ограбените военни части из страната.

Преминавам през широката река Урюм. Реките на източното крайбрежие на Крилон, както видях от собствения си опит, са доста пълноводни.

Отивам на гарата. Куче лае. Излиза висок мъж с брада около петдесет. Поисках му хляб. Даде бисквити - също не е зле, още по-добре: няма да мухлясат. Новият ми приятел се казва Вадим. Той е от Красноярск. Дойдох тук с колата си на Путин, но имаше много малко риба (през 2013 г.): Вадим мрачно изчислява колко пари ще му трябват, за да се върне у дома. Казва, че малката й внучка й липсва. Оказва се, че Вадим е шофьор на камион и е обиколил цялата страна. И на брега на далечен остров, далеч от федералните магистрали, беше открито вечното братство на стопаджии и шофьори на камиони.

Вадим и кучето ме изпратиха за малко.

Минавам по интересен бряг.

Високият бряг е образуван от пясъчник. Склонът "надуши" лицето на мутант от себе си.

След обяд излизам до устието на река Максимовка. Тук има голям лагер. Излезе мъж, над петдесетгодишен, с кожено яке, облечен в одеколон (има хора, които изглеждат елегантни при всякакви обстоятелства). Той се представи като Саша. Лагерът пази до пролетта. Така работи вече няколко години. Тук му харесва, а когато е у дома, в Чехов, го влече тук. Тук е особено хубаво през зимата, допълва той.

Недалеч от него има друг лагер, който се охранява от младо момче. Ходят си на гости.

Напоследък отивам от него вечер. Беше тъмно, използвах фенерче. Виждам, че мечката ме следва, изкрещях и го изгоних, а той продължи да ме следва чак до къщата, докато не се обърна в гъсталака.

Саша ме накара да пия чай и ме нахрани с огромни вкусни палачинки, приготвени от него на кафе на прах. Даде ми крекери, пържени и мехлем против комари за из път. За пореден път заключих, че в нашия изгубен свят те няма да ни оставят да отидем на вятъра: ще ни дадат храна, вода и всичко, което да вземем със себе си.

Докато пиехме чай, Саша каза, че тази година няма Путин. Лично той спечели в рибната фабрика в Анива само ... 650 рубли (!) За целия сезон.

Саша ме придружи с млада игрива котка Сима.

Тя, като куче, се разхожда по брега с мен.

В близост тече река Уляновка. От тук започна моята непрестанна борба със стихиите и приключенията на този своенравен полуостров.

Самата река е доста голяма, а след това морският прилив започна да напредва, вълните навлизаха право в реката. Отидох да газим, но дълбочината не позволяваше да пресечем реката. Малко нагоре по течението - японски мостно беше унищожен.

Изходът от ситуацията беше намерен по следния начин: с помощта на прът напипах коса в морето, където беше възможно да отида до кръста във водата (най-малката дълбочина) и, като поставих раница на раменете, правейки отклонение в морето, бавно отминах.

Слънцето, наклонено към запад, залезе зад висок бряг, сянка се движеше над брега.

Приливът напира. Вървя по камъните: започна ивица от малки камъни.

Счупен телевизор, кацнал върху дънерите. Оригинал: в отдалечени места такова ехо на цивилизацията. Сякаш някой (независимо дали рибари или мечки) седеше на дънерите, гледаше телевизия и след като счупи екрана с камъни, се прибра вкъщи.

Ето го и хладилника. На западния бряг на полуостров Тонино-Анива преди месец доста се натъкнах на битови отпадъци.

Отивам до всеки следващ нос със затаен дъх: какво ще се отвори зад него? ..

Друго водно препятствие е река Кура. Прекосявам тази река до шия във вода и с раница на главата. Все пак това е прилив, при отлив със сигурност можете да се качите до кръста.

Отиде на отсрещния бряг на шиша. На триста метра има риболовен лагер. Човекът, който ме срещна, каза, че някакъв чичо Саша и Олег Картавих се намират малко по-нататък. Бър?! Познато фамилно име!

Изминавайки два километра - вече започваше да се стъмва - виждам: лагерът не е лагер, а някакви беседки, къщи и т. В устието на реката (река Колхозная) изклани трупове на тюлени лежат в изкуствен язовир. Тревога.

Джип наблизо. Двама души излязоха напред.

Да, ето го син на известен баща. Наличието на трупове на тюлени в езерото обаче не ми позволява да се доверя напълно:

Видях тук изклани тюлени, случайно бракониери ли сте?

Собственикът леко се промени в лицето, но без да откъсва поглед от мен, веднага намери подходящ хаплив отговор:

Не, ние просто хващаме пътници, колим ги и ги заравяме, - и добави с престорено пристрастие, - какви бракониери сме за вас?! Светилището е тук, всичко е законно. Аз самият бих застрелял тези бракониери. Влез и спи при нас. Сега ще вечеряме.

Олег Картавих е жълт кантарион, син на Фьодор Леонтиевич Картавих, известен ловец, главен ловец Крилон, който по едно време ръководеше полуострова. Гробът му се намира на река Найче. До него е погребана и съпругата му. Прочетох за Фьодор Леонтиевич в разказа на един сахалински писател малко преди тази кампания.

След Бати нямаше кой да го замести. И когато през 2006 г. аванпостът в Кирилово беше премахнат, в Крилон като цяло настана анархия, констатира печалния факт Олег.

Тази гранична застава, изглежда, не е охранявала граничната зона толкова от шпиони, саботьори и чужди нашествия, колкото от местни варвари.

Ето един граничар седи, вижда те да идваш: искаше - пусна те, не искаше - изпрати те на смокини.

По време на вечеря Олег разказа много интересни неща за баща си. Фьодор Леонтиевич, наред с други неща, стана известен с факта, че елиминира огромна канибална мечка на полуострова, която поглъщаше собствения си вид. Чудовищната мечка избра за себе си място, където реката прави завой: тя лежеше над триметрова скала и чакаше жертва. Тя чува стъпки по водата и скача пред онемялата мечка. Напълва го, скрива трупа и пак ляга.

И тук лежи тази мечка-канибал в своята засада, - казва Олег, - чува: стъпки. Скок от скала, а пред него не е мечка, а ... Федор Леонтиевич!

Олег, с чувство на естествена гордост от баща си, продължава:

Изкорменият труп на този гигант тежеше 520 кг! Във VDNKh черепът му зае първо място. И когато искаха да изпратят в Европа (европейското състезание), изникна пречка: нашето разузнаване установи, че черепът на трофейната мечка Чаушеску е по-малък. Решено е да не се унижава Чаушеску - трофеят на някой си Фьодор Леонтиевич, видите ли, е повече от трофея на Чаушеску! - и по този начин да не развали отношенията с Румъния, а мечката на Батин не беше изложена в Европа. Всичко е политика, да е пусто!

Мълчаливият партньор на Олег Саня седеше на масата до мен. Нагостиха ни супа и пеленгас.

Яжте всичко, ние вече сме яли през това време.

Когато убиха мечката-канибал, откриха заровени пет-шест мечки, които той уби - продължи темата оживено Олег.

Не ми харесва, когато се хвалят, - той разви идеята, - че, казват, са убили мечка от триста метра и т.н. Те биха се опитали, подобно на Фьодор Леонтьевич, да се справят отблизо с мечките.

Да, предците отиваха при мечката не само с пистолет, но и с рог и често печелеха в честна битка. В наше време ловното майсторство намалява летвата си с усъвършенстването на малките оръжия. Всичко е относително.

А не те ли е страх да се разхождаш сама сред мечките така? - Жълтият кантарион ме гледа с лека доза ирония.

Да, някак си няма страх, обичайно е - отговарям.

Поне веднъж ви е нападала мечка. Не? Но ме нападнаха... Щеше да говориш по друг начин.

Изглежда, че мечката е спокойно създание. Дори чух, че се страхува от мъж. Само не го провокирай...

Размахвайки лъжица, Олег се ухили и ме погледна:

Кой знае какво му е на ума. Ето ние седим тук с вас, ядем, а вие изведнъж взимате един нож и ни нарязвате всички. Кой те познава?! Такова е и мечката.

Седейки в беседката на фона на здрачния залив и далечните високи брегове, разговаряхме с Олег за живота.

В настъпващия мрак те си легнаха. Малко необичайно: няма електрическа светлина и трябва да си лягате рано.

Според Олег Картавых, от бариерата на село Кирилово до неговия лагер - 27 километра. Така за ден изминах около 30 км.

Ден трети: гостоприемни риболовни лагери, джунгла на Сахалин и нос Анастасия

Събудих се в седем сутринта от силен глас:

Саня! Ставай!

Олег събуди партньора си.

Ставай, ставай! Трябва да събера нещата.

Днес те се сгъват и напускат лагера. По обяд приливът започва да се покачва и трябва да имате време да съберете вещите си, да разглобите къщите и да се промъкнете през отлива на север.

Небето потъмня. Прогнозата обаче обещаваше така: дъжд във вторник през първата половина на деня.

Девизът на Фьодор Леонтиевич Бър беше: „Ако не можете да го изпълните, не го обещавайте, ако сте го замахнали - ударете го“.

С тази прощална дума Олег и Саня ме отведоха на пътя. На раздяла Олег ми даде мобилния си номер.

Беше 8:30 сутринта. Валеше. След известно време започна да капе по-настойчиво и започна голям дъжд, който за една нощ ме намокри до крак.

Скоро се появиха сгради: след като изминах около 8 км, отидох до брега на река Найчи (там е гробът на F.L. Kartavy и съпругата му). На северния бряг на реката, Както ми казаха предишния ден, тук живее някакъв Петрович.

Стойката е огромна. Чукам на вратата. Излезе пълничък човек, който се наричаше Сергей. Самият Петрович се озова в трейлъра. След малко тримата вече закусвахме в столовата на лагера. Петрович е изгорял брадат мъж на почтени години, живее по тези места от 1989 г. На източното крайбрежие на Крилон всеки го познава. На свой ред той се познава лично с F.L. Kartavykh.

Докато ме гощаваше с пушена патица с ориз, Петрович ми разказа как преди три години в този лагер нощували две млади англичанки, които плавали с кану за Япония. Веднага ги познах: една от тях беше Сара Оутен. Тя обиколи света и прекоси Сахалин до Япония: от Крилон до Уаканай през пролива Лаперуз. Тогава работих в определени структури и се занимавах с нейния проблем.

Вечерта гледам акостира каяк. Две момичета излязоха от него и опънаха палатка на брега “, спомня си Петрович,“ Казвам им: мечки бродят тук, аз не ходя до тоалетна без пистолет. Накратко, покани ги да пренощуват вътре.

Според Петрович на това място е имало японско село с училище. Нищо чудно, че при японците целият Южен Сахалин е бил застроен и населен. В подножието на планината Спамберг видяхме много полета със значителни размери - трудолюбивите японци разширяваха своята обречена империя с всички сили.

След закуска пресякох пълноводната Найча, която носи водите си почти под прозорците на трапезарията, в блатата, които Петрович ми даде назаем, и като ги оставих под един камък от другата страна, както беше уговорено, продължих. В далечината, близо до хълмовете, пасяха коне. Полуостров Крилон е известен с тях.

След почти 8 километра под потоците дъжд забелязвам православен кръст в хълмовете, увенчаващ параклис, скрит зад мокри дървета - отидох до устието на река Могучи, на брега на която беше разположен друг лагер.

На територията на лагера пасат крави и овце. Кучето бяга. Забелязвам жена, която се втурва в къщата. Бързам след нея, чукам на вратата. Вратата се отваря и ме гледат току-що влязла жена и ориенталец с бандана на главата. Фразата, с която ме поздравиха, говореше много:

Ти си ми скъп човек!

Олга, стопанката на къщата, беше тази, която изрази съчувствие за моето напълно подгизнало състояние. Алик веднага предложи да се преоблече. След като посетих параклиса на хълма, изядох три чаши горещ борш, слушайки историята на тези мили хора. Олга дойде от Алтайския край, работи тук като готвач вече четвърта година. Съпруг и пет деца вкъщи. Преди година-две отидох да посетя семейството си и оттогава вече не можех да си тръгна - парите все не стигаха. Освен това тази година почти нямаше риба. Алика също си отиваше от живота и вече трета година е тук, без да излезе (!).

Тук всъщност е не само лагер, но и център за отдих. През топлия сезон всеки уикенд тук се провеждат партита за богати хора: музика, барбекю и др.

Олга ми показва снимки от местния живот на своя цифров фотоапарат: риболов, добитък, работни дни. Това е като някакво дежавю: през юли същата година, когато си проправях път по пътя от нос Периш на изток, пресичайки Сахалин, в хижата на тръбните работници в далечната тайга, същата гостоприемна домакиня на храната ми показа снимки на лаптоп. Явно се е развил цял тип такива жени.

Обръщам внимание на наличието на комари в този доста студен сезон. Алик казва, цитирайки точните данни от своите наблюдения, че те са се появили на брега на 6 септември, а Олга обяснява причината: лятото беше сухо, горещо, до 30 градуса на сянка, така че комарите уж чакаха благоприятно време.

След като изядох борш, изпих горещо кафе и се стоплих, въпреки настойчивите предложения на Алик да остана за нощувка (въпреки че все още е ден), продължавам нататък. Прегръщайки се с домакините, които ме придружиха до реката, газя (докато приливът е изчезнал) Mighty и продължавам на юг.

С надежда гледам мрачното небе, от което бързо се лее вода: както никога досега мокър пътник копнее за слънце.

Предстои най-трудният етап от пътуването - преходът по върха, по билото, заобикаляйки скалите на Хирано и нос Конабеевка. Бях подготвен за факта, че ще бъде много трудно, но че ще бъде почти смъртоносно, дори не си представях.

През тези скалисти места има преминаване отдолу, но от спомените на пътешественици, които четох и съветите, които чух от опитни хора, се оказа, че може да се мине само леко по брега на морето. Моят приятел и партньор в пътуването до връх Спамберг Максим каза, че нос Конабеевка е получил името си, защото тук се разбиха коне (имаше конна пътека, организирана от японците).

Имайки около 12 кг вещи зад гърба си, решавам да се кача на върха.

Стигам до скелета на малък ръждясал съд, посочен от Алик. Има дере, в което се крие стар японски път, водещ нагоре към билото. Но първо решавам да се разходя до най-близкия скалист нос и да видя какво има зад него. Проправяйки си път през първите десетки метри по огромните камъни, изкачвам носа и виждам навсякъде купчини камъни и остриета. Разбирам, че не си струва да отидете по-нататък с тежка раница - рисковано е.

Преобувам се: чехли, които са добри само в условията на морския бряг, скривам се в раницата, обувам маратонки и тръгвам към дерето.

Отначало пътеката изглежда видима, но скоро се губи в гъсталаците. Махна с ръка - каквото и да стане! - Завивам надолу по склона и се изкачвам напред. Бамбукът настръхва враждебно, до болка познат от Спамберг. Преди седмица той не ни пусна да отидем до върха на планината, сега ни пречи да заобиколим Крилон!

Мокри до конец бяха изсъхнали дрехи. Наоколо има брези и други широколистни дървета и малко иглолистни дървета. Вкопчвайки се в стволовете на дърветата, борейки се с бамбук. Потискам страха от неизвестното в тези изоставени места, напоявани от дъжд и обсипани с мечки. Няма връщане назад. Вярно, Алик и Олга все още не са далеч и можете да се върнете всеки момент, но връщането при тях ще бъде капитулация. Спомням си, че Максим каза, че в сравнение с полуостров Тонино-Анива Крилон е детска играчка. Шегуваш се, приятелю, пътуването до нос Анива беше забавна разходка, но тук е битка за всеки метър.

Пробивам до билото на билото. Зад буйната растителност се вижда само морската шир и безкрайните простори на полуострова.

На гребена на билото бамбукът не е толкова висок - по-лесно се ходи. Следвам билото още на юг. Не отивам - плувам, буквално и преносно. В директен – защото всичко е мокро от дъжда; в образен смисъл - защото трябва да работите с ръцете си, както при плуване. Дори не си спомням прехваления стар японски път - най-накрая изчезна в гъсталаците. Аз се ръководя от интуицията. От време на време под краката се срещат канавки, прорязващи билото. На места те са дълбоки и за да се преодолеят, трябва да се слезе в тях. Всичко това - и бамбук, и канавки, и дъжд - не може да не предизвика скучно настроение. Но да губиш сърце на такива места е лудост: красивите пейзажи са много по-добри в такива условия, отколкото в сухота и топлина - стената на къщата отсреща, където личният живот на стотици хора се показва във вечерните прозорци. Отдолу се появи нос Конабеевка. Наистина неземна красота!

Забелязвам, че билото постепенно започва да се спуска към брега. В пристъп на радост решавам да напусна билото и да започна слизането рано, а това беше голяма грешка. „Падам“ отляво и си проправям път през бамбука. А по склоновете, както вече знаем, е много по-буйно, отколкото по билото. Проправям си път към коритото на потока и вървя свободно по него с надеждата, че ще ме изведе до морския бряг. Склонът обаче рязко се спуска и виждайки далече долу морските вълни, които се бият в камъните, разбирам, че съм само на висока скала. Побързах, о, побързах със слизането!

С досада се изкачвам по канала и го поемам наляво по склона на шпора, право в гъсталака на бамбук. Факт е, че е по-лесно да се спуснете по склон, обрасъл с бамбук или кедър, защото вървите в посоката на разпространението му, тоест „по вълната“, но трябва да се изкачите „срещу вълната“. Всъщност реших да заобиколя полуостров Крилон от страната на Таранай именно защото, според опитен другар, бамбукът на билото над Конабеевка се разпространява в посока юг, което опростява курса, тъй като е „на вълна."

С мъка пресичам склона и започвам спускане по шпора. Увивните растения се смесват с бамбук. Те се преплитат и се придържат към раницата или просто висят напречно на пътя: невъзможно е нито да ги прекрачите, нито да ги счупите. Много е трудно да се върви напред, до гадене, гаденето е признак на преумора. Повтаря се ситуацията, която се случи преди много години в планинските джунгли на Лаос. Към лаоските лози и друга буйна растителност бяха добавени някакви буболечки, които хапеха ръцете, оставяйки непозната преди това, извиваща се болка. Тогава нямах нито ядене, нито пиене със себе си, а долу, на по-малко от километър от мен течеше пълноводна река и дразнеше със свежестта си. И по същия начин си проправих път през джунглата и излязох на скалистите скали. Но тогава бях лек и някак си можех да слизам по скалната стена и дърветата.

Сахалинската джунгла не отстъпва на джунглата на Индокитай. По склоновете на планината Спамберг, проправяйки си път през бамбука, изразих желание да имам мачете, но Максим каза, че в този случай мачете няма да помогне. Сега просто изгарях от желание да хвана мачете в ръка и да си прорежа пътя към морето. Сечете всичко наоколо, от рамото! - така че дивата флора беше изтощителна. На брега ще има спасение от тази смъртоносна красота! Има камъни и пясък, има потоци и вълни, там можете да легнете на равна повърхност и да си поемете въздух. Тук трябва да сте в постоянно напрежение: физически и морално. За да продължа някак напред, правя отчаяно салто напред и се хвърлям заедно с раница през плетеницата от клони. И така три пъти.

Отново коритото на потока и отново пада от скалата.

Отново изкачване през четините на сахалинската джунгла, отново пресичам разклонението. И накрая, третият поток, каналът на който води към морето!

Излизайки на брега, поглеждам назад към арката на Конабеевка, останала отзад, на север, и поглеждам нагоре. Наистина, смъртоносна красота: можете да останете завинаги в тези гъсталаци.

Толкова изтощен, че уби желанието да отида до арката и да видя какво има зад нея (сега съжалявам). Но всичко, което не ни убива, ни прави по-силни, каза един радикал.

Имаше загуби: джобът на панталоните му беше скъсан и ръцете му бяха одраскани. Тогава в Лаос панталоните ми се превърнаха в къси панталони, а краката и гърба ми в раирана плът. Родните места са по-снизходителни.

В шест часа вечерта.

... отивам на нос Анастасия. Имало едно време село Атласово. Петрович каза, че оттам до тях - до лагера на Найч - един селянин стигна през гъсталаците над Конабеевка за два часа (!), За да повика помощ: там нещо беше умряло. Прекарах само повече от три часа в обхода на една Конабеевка.

Минавам покрай водопад, фар на хълм, стигам до нос Анастасия.

Това е остър издатина в морето и се състои от две скали: голямата прилича на хляб и, очевидно, издатина (магматично тяло), втората е по-малка и е кекур. На юг, през залива Морж, можете да видите нос Крилон със структури върху него. По-високо на хълма - бели топки за ПВО.

На самия нос Анастасия има лагер, риболовците вече са излетели, на лагера няма никой. Сгради наоколо. Инфраструктурата е останала от времето на Карафуто: кей, казани за осоляване на риба и др.

Стъмва се. Пресичам с раница на главата до гуша в бясната от пълноводие (започва прилив) река Анастасия.

Запалвам огън (морски дърва, дори влажни от дъжда, горят добре!), На здрач набързо изсушавам нещата, приготвям вечеря и затварям. Във влажна палатка възпроизвеждам в паметта си един натоварен ден. През отворения вход на палатката съзерцавам далечните светлини на нос Крилон и отраженията на фара: с определена честота той прорязва с бърз проблясък южната част на нощното небе. Красиво и монументално. Наблизо няма никого, а далечното присъствие на хора стопля душата: в залива Моргес, на около половината от разстоянието от мен до нос Крилон, е закотвен кораб.

До нос - 12-15 километра. Утре трябва да отидем на вечеря.

Ден четвърти: нос Крилон, Япония и западното крайбрежие

На сутринта се събудих рано: в шест и половина и половина. Сушенето на мокрите ми дрехи отне много време и тръгнах чак в десет и половина.

В процеса на сушене на дрехите със съжаление открих, че книжката с разкази на Акутагава Рюносуке отново се е намокрила и сега напълно се е разпаднала (хартиените предмети трябва да се съхраняват в найлонов плик!). Многократно лепената книга вече не подлежеше на нов ремонт и реших да я изгоря. Достойната грижа за една къмпингова книга е да бъдеш почтено отдаден на огъня на края на света. Книгата на този велик японски писател, която ме придружаваше по време на пътуванията ми из страната и Сахалин, триумфално изчезна в пламъците на пожар на нос Анастасия.

Вървя по брега на залива Морж. Море без вълни, което е доста необичайно. На брега лежат бутилки от водка и се откриват същите предмети от бита: хладилник и два телевизора. Корабите се движат в залива в далечината. Над акваторията се чува някакъв тътен.

Известно време бях придружен от любопитен тюлен, който плуваше успоредно на моя курс на около десет метра от брега. Следвам огромните пресни отпечатъци от стъпалото. Следите завиват надясно в хълмовете и веднага се появяват отново.

Заобикалям три скалисти носа. Попадам на скелета на всъдеход: от бойната машина са останали само ходовата част и буталата. Вече се усеща близостта на военните.

Подминавам последния скалист нос - нос Кострома - и отивам на финала - до нос Крилон.

От брега до хълма, където са разположени сградите, води черен път, разкъсан от Урал.

Около четири часа следобед вече бях в най-южната точка на Сахалин.

Има граничен пост на Crillon, близо до който има хеликоптер (летя напред-назад няколко пъти, докато се разхождах по брега), издига се древен действащ фар, до него има метеорологична станция, разрушени сгради са навсякъде.

Вървя по черен път, на места преминава в буйна кал.

Хеликоптерът отново започна да излита. Жената, която го гледаше как излита, ме поздрави. Хлапе мина на мотоциклет мравка, носейки отзад, ако не ме лъже паметта, части от дизелов двигател.

За моя изненада никой от военните не ми поиска документите: те - военните - практически не се виждаха в тази гранична зона.

На ръба на носа, над скалата, е гробът на съветските войници, освободили Южен Сахалин през август 1945 г. Всяка година на 9 май тук идват джипита, за да поднесат венци. Да видя паметника тук беше доста неочаквано за мен. Тази подредба обаче трябва да е имала по-скоро символично значение.

Седя на една скала, на самия край на Сахалин. В далечината ивицата на Япония е синя. Уаканаи е на около четиридесет километра. На този - японски - бряг се вижда бяла кула. На югозапад се издига планината Ришири, която е едноименният остров. Япония, както се казва, е на една ръка разстояние и в същото време е далеч. Далеч - бюрократично (виза за Япония все още няма да бъде отменена), но е лесно достъпно, защото японският пътешественик Секино Йошихару и негов приятел стигнаха там преди десет години с каяк за 13 часа.

Някак си, в края на Съюза, един френски уиндсърф барон Арно дьо Роне, рекордьор в Книгата на рекордите на Гинес, не изчака съветска виза (те бяха нахранени със закуска в консулството в Сапоро), за да пресекат законно Ла Протокът Перуз, в един от дните на обучението си, улавя попътен вятър, произволно се оставя на прибоя на Сахалин. На брега на граничния нос Крилон Арно не срещна никого, който да поправи рекорда му. Зад мрачни размишления го намериха нашите рибари, които предадоха световноизвестния мореплавател на граничарите. Въпросът беше решен доста успешно: Арно беше добре известен в Москва.

А колко шпиони от Япония са кацнали в този район, знае само ограничен кръг хора!

Връщам се към фара. Питам една скорошна жена, която сега реже дърва, къде е метеорологичната станция: там имам една работа. Метеорологичната станция се намира на територията на фара, до която трябва само да се изкачите малко.

В двора тичат кокошки, а кучето е разкъсано. На входа стои, леко усмихната, красиво момиче Оля, до която ходих повече от година, и ме гледа с интерес. Пълна романтика.

Здравейте! Оля? Поздрави от Егор от Томск.

При Егор се записах за нощувка в Томск, докато пътувах на стоп в Русия. Егор е измръзнал стопаджия и авантюрист с велосипед. Пристигайки преди няколко години в Холмск с ферибот и за първи път на Сахалин, той веднага отиде в Крилон (след това стигна чак до Оха). Тук той срещна Оля, която дойде от Барнаул тук, до края на света. Егор ми разказа за нея и ме помоли да я поздравя понякога.

Тя си спомни Егор, благодари за поздравленията и предложи да пие чай, но само час по-късно, когато смяната й приключи. Но нямах време - трябваше да разположа лагер преди залез слънце и трябваше да се поклоня. Дали постъпих правилно или не, че отказах, не знам; може би си струваше да пожертваме време и да разберем какво е накарало това момиче да напусне цивилизацията и да живее на ръба на земята? ..

И сега, след като заобиколих нос Крилон, сега отивам на север, към къщата. Поглъщам презрели вкусни шипки. Планината Ришири беше преобразена под лъчите на залязващото слънце. На северозапад остров Монерон е син. Хълмовете на татарското крайбрежие на полуостров Крилон са лишени от гори поради силните морски ветрове. Това прави местния релеф подобен на Забайкалския, с единствената разлика, че на местните хълмове расте непроходим бамбук, а в степите на Забайкалието растат меки ароматни треви.

Друга особеност на крайбрежието на Западен Крилон е липсата на пълноценни дърва за огрев: нормален огън не може да се запали. Плажът е пълен морски водораслив който пропадаш до глезена.

Излизам на нос Майдел.

Нещо като паметник побеля по крайбрежните хълмове. Отдалеч, на фона на гол релеф, тя прилича на бурятска ритуална структура в степите.

Малко по-нататък, близо до самата гора, се издига бетонна тръба.

Изкачвам се по военния път към хълмовете и наближавам паметника, изработен в типичен японски стил. Гробът на благороден самурай? В основата има червена плоча, отстрани на която има две огромни гилзи с червени звезди. На плочата има надпис, че съветски войник е загинал тук през 1990 г. (в резултат на злополука). Целият този комплекс посветен ли е на починалия? ..

Всъщност интуицията ми не ме подведе: пиедесталът наистина е японски. След описаното пътуване намерих в бюлетина на Сахалинския музей (№ 18, 2011 г.) статия за японския пост Сирануси, разположен тук, на нос Майдел, през 18-19 век. Също така беше съобщено, че през октомври 1930 г. кметството на японския град Хонто (сега Невелск) издига паметник на мястото на поста, който на японски звучи като Kaijima Kinento, в чест на японските изследователи на Карафуто. Освен това, според разказите на местни жители, наблизо е стояла съветска военна част, чиито танкове все още са скрити в хълмовете и са готови да се разположат всеки момент за водене на бойни действия.

Скоро се появиха масивите на носовете Замирайлов Голова и Кузнецов.

По залез слънце стигнах до останките на "Либърти", заседнал по време на невероятна буря през 1945 г. Корабът се разпадна на три неравни части.

По залез слънце всичко това символизира преходността на човешката цивилизация на фона на красотата на Вселената.

Цветното вечерно небе свиреше беззвучна симфония, тържествена и неземна.

В 19:45 забелязах място до реката, където мога да опъна палатка на тревата. По огъня и остатъците от дърва за огрев се виждаше, че нечий лагер вече е тук. В задълбочаващия се здрач, когато строях палатка, чух далечен звук на кола и скоро наблизо на брега спря риболовна Нива, от която излязоха двама души и започнаха да водят гриб в морето. Приближих се до тях. Запознахме се: Дима и Андрей от село Правда. Пет километра на север беше техният лагер, където останаха техните другари.

На сутринта Дима и баща му дойдоха за мен и ми предложиха да ме закарат до Невелск, тъй като е трудно да се върви по брега около нос Кузнецов, а по обходния път на тайгата е мръсно и опасно заради мечките. А самият нос Кузнецов - тези скалисти брегове - са под юрисдикцията на една мечка-монополист, който, както се твърди, не обича много непознати на територията си (напомня ли ви нещо?). Беше нецелесъобразно да откажем и с три коли се придвижихме на север. Яздех с Иван и ловното му куче Персик (Перс) и мрачно хленчех, когато видя патица да пърха през прозореца. Благодаря ви, приятели, че не оставихте пътника!

…Минахме връх Коврижка. Бях чувал и преди, че тази планина е била използвана от айните като непревземаема военна крепост. Някога на острова е имало война между нивхите и айните, така че тази хипотеза не може да бъде отхвърлена. Веднъж Дима се изкачи на Коврижка. Фактът, че има път към плоския връх, се доказва от висящо отгоре въже. Със съжаление погледнах към Меденката, оставяйки ни. Изглежда, че друг път трябва да се катериш.

Стигнахме до Шебунино и започна асфалтът.

След бомбардираните Шебунино и Горнозаводск Невелск се появява като мегаполис. Те дори имат собствена Рубльовка: вили край федералната магистрала. Започнала е цивилизация, обрамчена от цветни есенни хълмове.

И сега ... гара - микробус - Южно-Сахалинск. пристигнахме

В работата по материала е използвана информация от книгите "Hoppo ruto. Saccharin no tabi", автор Sekino Yoshihara (Токио, 2006 г.), "Без печата" СЕКРЕТНО", автор-съставител Н. В. Вишневски (Южно-Сахалинск, 2012 г. ).

Принудително сучене

През нощта започна да вали и продължи до 15 часа. През целия ден небето беше покрито с непрекъснат воал от облаци. При такова време беше възможно да се кара нормално по асфалт, но да се пълзи по мокри камъни с велосипеди ... Беше по-реалистично да си счупиш краката на камъни, отколкото да продължиш напред. Спахме до обяд, на всеки час проверявахме времето. След вечеря те започнаха да се измъкват от палатката и да тъпят в ръмещия дъжд. Когато дъждът спря, те запалиха огън и направиха храна. Към 6 часа се изчисти, след още час и половина камъните изсъхнаха и решихме утре да не се блъскаме по камъните с всичките си вещи, да влачим моторите леко през съседния нос, да ги скрием там и иди утре при тях само с чували. Казано, сторено.

Час и половина влачиха моторите точно зад 2 съседни носа. Тези скали бяха най-трудни за цялото пътуване по крайбрежието на залива Анива. Трябваше да изкачвам свободно скали от 2-2,5 метра, да минавам покрай велосипеди, да скачам или да се катеря между хълмове с размер на кола или да влизам във водата, за да заобиколя скалите.

Изгрев в залива Анива

Моторите останаха между камъните на последния нос. От него вече се виждаха идеално казармите на граничната охрана и фара на Крилон и дори зеленото ремарке. Според рибарите от Петровка, въже е било окачено до него по стръмен бамбуков склон и пътят към фара започва от него. Стъмни се… На връщане, слизайки от скалата върху мокрия камък, се подхлъзнах и паднах. Той целуна челюстта си на същия камък и в резултат на това получи леко сътресение на мозъка с шум в главата и гадене до сутринта и разкъсно-контузна рана на брадичката с откъснато парче кожа с 1,5 см. Раната беше обръсната и внимателно запечатана с голямо парче лейкопласт. Така че с това бяло знаме на брадата си щурмувах Крилон за 2 дни ...

Към 9 се прибрахме в бивака, вече на свечеряване. Вечерта стана ясно, че няма да ни стигне храната за 5 дни по периметъра на полуостров Крилон. Частично бяхме спасени от гладна смърт с риба от реките и 6 консерви свинска яхния от Игор от Атласов. Но ситуацията не беше обнадеждаваща.

Ден 6, 13.08.12 - еднодневна екскурзия с разходки по плажа напред и назад.

Нападение над крепостта Крилон

Ясно, слънчево, сухо, полъх от морето... Съвсем друга работа! Сутринта настроението е бойно, настроението е да видим нос Крилон. Най-смешното е, че от носа до мястото на нощувката ни има само 7 км по права линия, но какво ни очакваше на тях! Гледайки напред, ще кажа, че стигнахме до носа вечерта, движейки се без вечеря цял ден ...

И така, щурмова бригада напредна в посока на границите на южния бряг на пролива Лаперуз в 9:10 сутринта на 14 август 2012 г. Времето беше отлично - слънчево, горещо, ясно, ветрец. С бързината на бързи охлюви с велосипедни раници те се изкатериха по скалите, където се нараних вчера, и се завлякоха до велосипедите си. След това започнаха да се движат вече с велосипеди по скалите и камъните на плажа, преди да се изкачат до ремаркето. Това е рядко мъчение - да се мъкнеш напред-назад с вещи и мотори по такъв терен... Около 200 метра преди въжето, върху крайбрежните камъни, лежи скелетът на гъсеничен транспортьор, най-вероятно GTT, върху който нашите хиперактивен мениджър по доставките, благоволил да бъде сниман. Веднага става ясно, че гъсеничният транспортьор е безполезна подводница ... Освен този артефакт, минахме покрай още едно голямо лежбище за тюлени и остров, осеян с корморани.

Нещо такова!

Изкачването до колата не е дълго - 20 метра, но стръмно. Затова там виси въже. Все още има неудобства - водата тече по склона, създавайки блато на места точно на склона. О, и нашият любим е бамбук над коляното. С велосипеди в ръка, хващане на въжето и галене в калта, катерене нагоре - все едно стоиш в хамак, за да се чукаш, но все още е обяд, времето е страхотно и Крилон се вижда съвсем наблизо - затова днес това е нашият метод . Колата стои на 10 метра от ръба на склона върху монотонно бамбуково поле и пътят, който тръгва нагоре и на юг от него, се вижда само защото цветът на бамбука в пистата е различен от околния. Оттук до носа има доста по права линия - 3 километра, но именно на тях започва най-интересното действие. И пак оставяме плажовете за джунглата...

Тръгнахме по пътя: раници на раменете, проправяйки собствена пътека през бамбука с велосипеди. По-навътре в острова бамбукът става все по-висок и пътят вече започва да се отгатва чисто интуитивно. Стигнали до ръба на гората, почти се изгубихме и се озовахме до раменете си в гъсти гъсталаци. Нашият Рамбо беше изпратен напред ... Серьога не мисли дълго - той сложи мотора на тила си и, държейки го с две ръце зад главата си, започна да проправя пътя през бамбуковата стена с широката си гръден кош. Следваме го... Но пътеката не се получи по никакъв начин, така че всъщност всички вървяха 2 метра един след друг на нов велосипед и тялото разделиха бамбука. Но беше хубаво да паднеш - просто да висиш като торба на гъсталаците и леко да легнеш върху тях, без да стигаш до земята.

Още на първата поляна, зад ивица маломерна, възлеста гора, се натъкнахме на танк. Това вече не е бетонирана кула от Т-54, както зад Таранаи, а цял "тигър" ИС-3, върху бетонна яма и без двигател. Но от гъсталаците стърчи само кула с дълга масивна цев. Недалеч от резервоара е входът на бетонен бункер, трудно забележими окопи и дървени стълбове и парчета бодлива тел, стърчащи от бамбук... На 3 метра от резервоара случайно настъпваме няколко десетки капачки от 122 -mm снаряди, лежащи в гъсталаците - счупени изсъхнали кутии с олющена боя.

Бойни наблюдения: Тежък танк ИС-3.

Танкове ИС-3 (с нарезно 122-мм оръдие Д-25Т), кръстени на Йосиф Сталин, са произведени от 1945 до 1946 г. и бяха развитието на танка IS-2. IS-3 са предназначени за борба с немски тежки танкове и укрепени райони. Снарядът на 122-мм оръдия ИС-2 и ИС-3 проби челната броня на немските тежки танкове "Тигър" и "Пантера" от 2 км. Но IS-3, пуснати в самия край на войната, нямаха време да воюват с германските си колеги.

Танкове бяха докарани в Сахалин и Курилите като част от войната с Япония. След войната танковете са оставени като брегови батареи на хълмовете по крайбрежието на островите, двигателите са демонтирани, а между танковете са монтирани окопи и комуникационни системи. Обтекаемата кула на резервоара и предната част на корпуса имат резерв от 110 мм, така че такъв бункер може да бъде унищожен само чрез пряко попадение от въздушна бомба или голямокалибрен бронебоен снаряд. Повечето от танковете в момента са консервирани или изоставени: болтовете на оръдията са отстранени, цялото оборудване и зенитните картечници са демонтирани, всички люкове са заварени, с изключение на люковете на кулата и люка в пода. Цевите на някои оръжия са пълни със смазка.

IS-3 от източната страна на Crillon

Още 100 метра за 15 минути и на близката поляна зад гората има още 2 от същите резервоари. Всички са отворени, Серега и аз се качихме в няколко от тях и играехме на танкисти ... или подводничари ... или спелеолози ... Поради недостъпността вътре са добре запазени - боята остава, няма много ръжда, остатъци от недемонтирани устройства, дръжки, лостове ...

Танковете са страхотни, готини, интересни, но трябва да преминем към южната граница на нашата родина. При последния резервоар пътят беше напълно изгубен и бамбукът се превърна в 3-метрова солидна ограда, поради която дори не беше ясно накъде да отидем. Тръгнахме направо по азимут към носа, но след 30 метра се озовахме на ръба на едно дере от бамбук, високо вече 3 метра и пръст с диаметър до кръста. Изкачваме се на дърво със Серьога за наблюдение - зад дерето има следи от коловози върху бамбук и някаква изкуствена купчина дъски и празни варели за гориво, но дерето ... Не можем да преодолеем дерето - дъното му е просто не се вижда заради джунглата, но на съседния склон имаме реални шансове просто да не станем с моторите. Със специални хемороиди се връщаме на 30 метра до поляната, оставяйки истории в гъсталаците по пътя, т.к. не можете просто да ги разгънете в бамбук. Слънцето не е болезнено горещо, вятърът не се усеща в гъсталаците - беше особено горещо ... Оставяме момчетата да изтеглят велосипеди, раници и тела на купчина недалеч от резервоара и да почиват, докато ние и Серьога отидете на разузнаване с GPS псевдоним дълбоко в полуострова.

За разузнаване минахме 500 м дотам и 500 обратно ... за час! Светлина! Това гребане на бамбук убива... Няколко пъти трябваше да се катеря по дърветата, за да видя поне какво се случва на върха на бамбука. Но направихме две находки: видяхме двуетажна сграда и „топки“ (това са RTR радари на нос Крилон), всъщност трябваше да има нормален път от тях до самия нос и второто нещо, което намерихме беше начин за придвижване през бамбукови гъсталаци. Факт е, че бамбукът потиска всичко, което може да расте с него, с изключение на дърветата. И така, под черните иглолистни дървета е тъмно, а бамбукът под тях е или по-нисък, или изобщо не расте. По този начин, движейки се приблизително в стила на Брауновото движение от иглолистна линия на линия, е много по-лесно да стигнете до "топките".

Върнахме се при Колян, Антоха и Димыч, те бяха потни, уморени, мрачни, нашите приказки висяха на бамбук наблизо. Беше 16-ият час на този ден… И двете добри новини ми бяха полезни! Грабнахме вещите си и се изкачихме в най-близката гора. Въз основа на GPS започнахме да се движим от линия на линия към сградата. Всичко това напомняше за някакви партизански операции през Втората световна война. Вече оставаха 100 метра до хълма, на който се намираше сградата и където беше пътя, когато излязохме от последната гора и отново се озовахме в 2-метрови гъсталаци на ръба на дерето, същото дере като преди , само нагоре по течението. Тук тя беше широка само 5 метра, а на този ръб вече имаше някаква пътека нагоре към сградата.

Щурмуването на клисурата също беше доста нетривиална задача - страните й, обрасли с бамбук, бяха почти отвесни, а дъното не се виждаше. Серьога и аз глупаво паднахме на две места на около 5 метра едно от друго в едно дере, грабвайки бамбукови стволове, и намерихме там празно, мръсно легло от поток. По-нататък пресичането беше извършено по следния начин: изкачих се на съседната страна на дерето, а Димич, Антоха и Колян започнаха да пускат велосипеди и раници в дерето Серьога и сами да скочат там. След това Серьога се закрепи на малко, обрасло стъпало и по веригата, през него, нашите резервни части започнаха да се подават към мен горе.

Бамбуков ад!

След като се измъкнахме от дерето и се изкачихме по склона, получихме „Алелуя!“, Или по-скоро валцувана плоска площ от глина, върху която стотици празни варели с гориво лежаха на купчини или просто бяха разпръснати. Дето се казва: „те влязоха от задния вход“ и веднага до кофата за боклук - това не е повод за радост, но какво щастие беше !!! В крайна сметка от него имаше път към носа. Кален глинен път с локви, но ПЪТ!!! Тази, където можете да карате велосипеди. Часът беше 17:20, т.е. прекарахме почти целия ден в бамбукови гъсталаци и на каменните плажове на залива Анива и изминахме само около 5 км. Изпълнението е невероятно! Но лично аз се чувствах като герой и всички останали също. И дори, със сигурност, някъде в дълбините на душата му, циникът и копеле Фома също триумфира, и той се пръскаше отвътре не от чревно налягане, а от енергична велосипедна гордост от свършената работа!

През есента на 2017 г. отново отидохме на каяк към Крилон. Добър стар маршрут. По пътя се обърнахме към носове Кузнецов, Замирайлова Голова. Първото пътуване с каяк в рамките на проекта Open Sea. Проектът е създаден с цел популяризиране на морския каяк в Далечния изток и привличане на вниманието на нови хора към този вид туризъм. Нос Крилон е най-южната точка на остров Сахалин.

• Остров Сахалин, нос Крилон
• септември 2017 г
• участници Павликов А., Придорожная Т., Яковлев А., Пасюков М.
• автор на доклада Пасюков М.

От оперативно съобщение от 21 септември 2017 г. до началника на службата за брегова охрана на ФСБ на Русия в гр. Корсаков.

Обществена организация "Сахалинска конфедерация на екстремните спортове". Регистрационен номер 1116500000517 Ви уведомява за предстоящо движение на четирима души със спортни морски каяци. Движението се извършва единствено за сметка на собствената им сила с помощта на гребла, по протежение на бреговата линия.
Зоната на движение е крайбрежната западна акватория на полуостров Крилон. Плаването с каяк се извършва по протежение на бреговата линия на разстояние не повече от 1000 метра от брега.

членове:
Pridorozhnaya Tatiana - морски каяк - Seabird Expedition XV.
Павликов Александър Гуревич - морски каяк - Самопал
Яковлев Александър Владимирович - морски каяк - Point 65 Seacruiser
Пасюков Максим Петрович - морски каяк - Point 65 Seacruiser.

Маршрут на шофиране:
21 септември – нос Кузнецов – нос Замирайлов Голова – р. Замирайловка
22 септември - п. Замирайловка - нос Крилон
23 септември - нос Крилон - нос Кузнецов

Напомняме, че и четиримата участници и техните лодки са регистрирани на 19 август 2011 г. в Корсаков СахПУБО под № 649

И тук е нашият път. Под нас е нос Кузнецов. Следва каменна глава на каменен хищник, на картите главата на Замирайлов. Далеч на юг е нос Крилон, най-южната точка на остров Сахалин.

Спускаме колелата
Планът е доста прост. С кола стигаме до нос Кузнецов, оттам с лодка до Крилон

Реките текат бързо. Нос Виндис остава назад.
Заради трапецовидната си форма носът се нарича още Коврижка

Тесен пясъчен провлак свързва скалата с брега. Самият Gingerbread се издига над морското равнище на височина около 78 метра и има почти перфектна кръгла форма с диаметър не повече от 100 метра. Състои се от много здрави, тъмно оцветени скали - базалти - магма, която е проникнала в седиментните скали отдолу и се е втвърдила в тях под формата на вертикално стояща колона.

Абсолютно плоският връх на Коврижка е известен с това, че на него са открити археологически обекти на древния човек. Има дори хипотези, според които тази естествена постройка е била използвана от местните сахалинци като крепост.

Понякога реките са дълбоки. От реките получаваме мъката на автотуристите, но това е от друга история

Килимът е останал

Нос Кузнецов е държавен зоологически паметник на природата с регионално значение, основан през 1986 г. Името на носа е в чест на капитан от 1-ви ранг D.I. Кузнецов, който командва първия отряд, който отплава за Далечния изток през 1857 г., за да защити руските граници

Плюшено мече живее с местните жители в клетка

Ежедневието на Кузнецов

коне тук за 300 рубли на килограм

Плочите на моста през Кузнецовка напълно се срутиха. Трябва да се внимава

Нос Кузнецов се намира на югозападния бряг на полуостров Крилон. Релефът на паметника е представен от заравнена платовидна повърхност и стръмни морски брегове.
От 1857 г. отряди кораби от Тихия океан са изпратени в Далечния изток за защита на покрайнините на Русия. Първият отряд беше командван от капитан D.I. Кузнецов, на когото е кръстен носът.
На юг завършва в скала, наподобяваща в профил мъжко лице. В централната част на носа, на самия му връх, се намира фарът Кузнецов, построен от японците през 1914 г.

Преди това нос Кузнецов и заливът се наричаха Сони, което на айну означава колонни камъни или рифове и отразява характеристиките на това място.
На носа има лежбище на тюлени, както и голяма колония от морски птици - корморани, чайки, гайка

Подводният свят на нос Кузнецов е много красив и интересен, в много отношения подобен на остров Монерон.
Носът е с най-голяма орнитологична стойност: основните миграционни пътища на птиците минават по източното и западното крайбрежие.
По почти безлесните склонове на морските тераси гнездят корморани, соколи, чайки, гларуси и ястреби.
Тук са отбелязани най-редките видове птици, включени в Червените книги. Руска федерацияи Сахалинска област: японски жерав, рогата луга, зелен гълъб, японски скорец, мандаринова патица, средна бяла чапла, японска белоока, червенокрака, сокол скитник, японски пъдпъдък и др.

Фарът е кръстен на нос Кузнецов, близо до който е инсталиран.
До 1947 г. носът носи японското име Sony, а фарът е Sony-misaki или Sony.

Фарът е монтиран на 50 м от бреговата линия на надморска височина 72 м. Почвата в основата на фара е шисти.
Фарът е построен за първи път от Япония през 1914 г.

През 1961 г. военно поделение 72010 под ръководството на инженер-подполковник П. Г. Тростин произвежда основен ремонтфарови обекти.

Във фенерната сграда е монтиран битов светооптичен апарат марка ЕМН-500. Известие до моряците от 4 октомври 1961 г. съобщава за увеличаване на обхвата на видимост на фара до 20 мили - 37 км. Секторът на осветлението и характерът на пожара са запазени.

Опитите да се монтират на фара автоматични вятърни генератори за захранване на фара не дадоха положителен резултат поради ненадеждността на тяхната работа в суровите условия на морския бряг при екстремни скорости на вятъра.

През декември 1979 г. на фара е пусната в експлоатация изотопна електроцентрала от марката IEU-1 за захранване на светлооптичния апарат. Електрическата му мощност е най-малко 70 вата, а напрежението е 24 V. Помещаваше се в фарово-техническа сграда. В апарата за маяк е монтиран превключвател на лампи от марката LM 110-500 с шест лампи от марката MM 110-500 с мощност 500 вата всяка.

Водоснабдяването на личния състав се извършва чрез водоснабдяване и събиране на дъждовна вода от покривите.
Луконин е последният ръководител на фара през 1981 г.

През 1981 г. фарът преминава на автоматичен режим на работа и персоналът, който непрекъснато осигурява работата му, е отстранен. През същата година фарът не работи в новия си капацитет 5 месеца, тъй като оборудването е разбито и разграбено.

Поради липсата на постоянен персонал, фаровият комплекс, предназначен за неговия престой и активно участие в опазването, запада и се разрушава.

Фарът е под юрисдикцията на Хидрографската служба на Тихоокеанския флот.

В далечината нос Замирайлов Голова е дълъг и тесен, свързан със сушата чрез продълговат пясъчен мост с височина 25-29 м. В най-ниската точка на тази местност има два водопада с височина 25 и 28 м (1,5 км северно от устието на река Замирайловка)

Първоначалният план за излизане с лодка от нос Кузнецов беше надигран. Решихме да преминем прохода с кола, да спрем в Замирайловка и оттам да направим плавания на север до носовете Кузнецова и Замирайлова Голова и на юг до Крилон

Пътека през прохода

В същия ден, след като пристигнахме в Замирайловка, отидохме на каяк на север

чичо Саша и неговата глава Замирайлов

Две живописни арки от южната страна на нос Кузнецов. Главата на Замирайлов се вижда отлично през тях.

Чичо Саша. Той е на 62. Свалям шапка и осъзнавам колко още може да се направи, защото все още съм толкова далеч от неговите 62

Носът е забележителен с факта, че тук се намира единственото целогодишно лежбище на морски лъвове и тюлени, включени в червения списък на острова. Групи от тези морски животни могат да се видят отдалеч, те се държат доста шумно, излизат, издават силни издишвания и вдигат струи спрей, винаги е интересно да се гледа как се забавляват във водата

Лагер на Замирайловка. На хоризонта се вижда остров Ришири (Япония) с планина над 1700 метра височина. Не се вижда на снимката

наблюдател

Американски параход Meadows (серия Liberty). Преди много години заседнал

Минават няколко часа и сме в Crillon. Нос Крилон е най-южната точка на остров Сахалин.
Името е дадено в чест на френския командир Луи-Балбес дьо Крийон от великия френски мореплавател Жан-Франсоа дьо Лаперуз.

От север е свързан с тесен, но висок и стръмен провлак с полуостров Крилон, на запад се измива от Японско море, на изток от залива Анива на Охотско море.
От юг - проливът Лаперуз, разделящ островите Сахалин и Хокайдо.

Стигнах до Crillon с лодка, собствена конструкция.

На носа има метеорологична станция, фарът на Тихоокеанския флот и военна част са разположени тук. Недалеч от носа се намира скалистият остров Danger Stone.

След установяването на престъпния тежък труд на Сахалин корабоплаването в островните води стана много по-интензивно, което изискваше спешни мерки за навигационна поддръжка. Във връзка с това с най-висока заповед от 5 май 1872 г. е разработена обширна „Програма за укрепване на фаровата част в пристанищата на Източния океан“. Програмата включваше изграждането на сигнални кули и фарове на Сахалин. Те трябваше да бъдат поставени на места, "небогати на характерни природни обекти".

Особено внимание в програмата беше отделено на пролива Лаперуз, навигацията в който беше усложнена от гъсти мъгли, които се задържаха почти през цялата първа половина на лятото, силни течения и вълни. А Камъкът на опасността, намиращ се в центъра на пролива, затруднява изключително много навигацията, „и следователно всяко указание за улесняване на навигацията по него е ценно и трябва да се приема с благодарност“. Моряците, плаващи във водите на пролива, използваха доста прост начин за разпознаване на скала в мъглата - те поставиха "слушатели", които трябваше да уловят рева на морските лъвове, избрали това малко парче земя.

Изграждането на фара на нос Крилон е поверено на началника на Хидрографския отдел на пристанищата на Източния океан капитан В.З.Казаринов. Строежът започва на 13 май 1883 г. Работата, в която участваха 30 осъдени, продължи 35 дни. Издигнати са дървена кула с височина 8,5 метра, къща за пазач, казарма и баня. Осветителната апаратура със сребърни рефлектори беше оборудвана с 15 аргантови лампи. За да се произвеждат сигнали за мъгла, във фара бяха монтирани двуфунтово сигнално оръдие и 20-фунтова камбана. На 24 юни беше извършено пробно осветление на фара: при хубаво време огънят се виждаше на 15 мили.

Пролив Лаперуз. На заден план е нос Крилон.
От дясно на ляво: Татяна Придорожная, Александър Яковлев, Александър Павликов, Максим Пасюков

23 септември 2017 г.
Руската граница е свещена и неприкосновена.
Русия има най-дългите граници в света - повече от 60 хиляди километра и граничи с 18 държави.

Всеки ден повече от 11 хиляди граничари, десетки гранични кораби, катери и хеликоптери излизат за защита на държавната граница.
Нос Крилон - най-южната точка на остров Сахалин

ти си пацак ти си пацак и той е пацак а аз съм чатланин

тръгваме от нос за Медвежка. Там ни чака крепостта Сиронуси.

Александър Василевски

Крилонско селище - укрепление (110x110 м, с обща площповече от 12 хиляди кв. м) с високи укрепления и ров около периметъра с дълбочина до 3 м. Тази крепост е известна на учените от около 200 години, описана е в японската и местната литература. В началото на 20-ти век на Сахалин са останали три такива крепости (по една близо до село Пугачево и в град Александровск-Сахалински), но сега е оцеляла само една от тях, Крилонское. „Както показват нашите изследвания, Крийон е бил място за срещи на народите на континента и местните жители на островния свят още през 13 век сл. Хр. д., тоест по време на монголското нашествие в Евразия. Успяхме да разберем, че крепостта е построена по всички правила на укреплението. Построен е от хора, които познават добре геометрията, архитектурата и военните науки. Това е особено видно от структурата на крепостната стена, тя е излята по специален начин, с помощта на фашини (плетени стени), трамби и напълно повтаря същите крепостни стени в Приморие и Северен Китай“, отбеляза А. Василевски. Според следите от въглища учените разбраха, че крепостта е била опожарена и след това възстановена. Предполага се, че това може да се случи по време на въстанията на местните народи. Данни за подобни въстания има в китайските исторически хроники.

Беше добър поход.

Меденки

На юг /Rem D/
Моят огън не е угаснал, той е вътре.
Отивам с него в мрака, пълен с тях.
Там напред стои, където заплашителна гледка.
Ще опъна тънки, болни корони, ако.

Успех на всички! Грижете се за себе си, ходете на поход и се наслаждавайте на движението напред!

Ден 1.

Всички участници се срещат на ж.п. Качваме се на автобуса и отиваме в района Анива до устието на река Урюм. Ще пресичаме реката, дълбочината е до колене, на места до кръста. За прехода се преобуваме с обувки, които сме взели за водни преходи. След прелеза се преобуваме и тръгваме по горския черен път. След това отиваме на брега в Кирилово. По-нататък пътят ни минава по пясъчно-чакълестия бряг.

Ще спрем за обяд на река Тамбовка.

След Тамбовка, фокусирайки се върху отлива, минаваме покрай скобите. При отлив брегът се отваря близо до скалите и можете да ходите без да се намокрите.

Разположихме лагер в устието на река Максимкина. Служителите приготвят вкусна вечеря. Ще се опознаем около лагерния огън.

Дневен пробег: 21 км.

Ден 2

Сутринта придружителите приготвят закуска според схемата и графика на дежурствата. След закуска се събираме и тръгваме на път. По пътя ще влезем в тебеширен каньон, където пада 8-метров водопад. А в скалите са разположени гнезда на бързолети.

Ще спрем на река Кура за обяд. В устието на реката има ферма и можете да видите коне, пасящи на морския бряг.

След обяд ще отидем до река Могучи. Разходка по плажа с пясък и чакъл. Понякога минавайки близо до скали по каменна пътека, сякаш скалата се е остъклила на земята, образувайки пътека. По пътя ще се срещне интересна скала, известна като Змея. Многоцветните скали са съставени от муцуна на дракон, с отворена уста и кухини за очите.

Още един брод през река Найча. Още няколко километра по пясъка и лагеруваме на река Могучи. Топла вечеря. През нощта.

Дневен пробег: 22 км

Ден 3

След закуска събираме лагера и тръгваме на път. Днес преходът ще бъде труден. Ще трябва да заобиколим М. Канабеева на бамбук. Движението ще бъде силно затруднено. Ходенето на 5 км ще отнеме 4 часа.

Нос Канабеева е много красив. На самия нос има каменна арка, до която води широка метър скалиста тераса. Задължително посетете радиално за оглед и снимки. Изисква се разбиране на сигурността като дълбочината на морето близо до нос веднага достига 5 метра.

Днешният ден ще завърши в изоставения лагер на нос Анастасия (нежилищно селище Атласово). В морето срещу носа има две скали, заобиколени от стар разрушен японски кей. На най-голямата скала японците някога са монтирали тории, шинтоистки свещени порти към храма, обърнати на изток, към изгряващото слънце.

В близост до мястото за нощувка тече река Анастасия. Можете да организирате пране, пране.

На 200 метра от лагера на брега се изсипва красив 20-метров водопад.

Топла вечеря. През нощта.

Дневен пробег: 12 км.

Ден 4

Денят е запазен за почивка след прехода. Измийте нещата, изсушете, измийте и просто се отпуснете. Отпуснете се на нос Анастасия с меки изгреви и огнени залези.

Ден 5

На сутринта след закуска събираме лагера и тръгваме. Днес държим пътя към нос Крилон.

Пътеката е красива, но има няколко преминавания през камъни. При преминаване на такива скоби трябва да се внимава, да не бързате и да помогнете на участниците. На места може първо да се наложи помощ при носенето на раници, а след това участниците минават леко. Момчетата са активни и подават ръка. По пътя ни чакат и много водопади, от малки до големи, от пресъхнали до тънка струя до мощни водни потоци. За обяд ще стоим в къщата до водопада.

След обяд остават няколко километра и най-накрая сме в залива на нос Крилон! Разпъваме лагера и приготвяме вечеря. Взимаме и паспорти и инструкторът отива да маркира групата при граничарите.

внимание! Клетъчната комуникация на Crillon - японски, изяжда целия баланс, без да има време да набере номера.

Утре ще имаме еднодневна екскурзия и разглеждане на забележителностите на носа, местата на славата и военните укрепления, фар и паметник, подземни проходи и оръдия.

Дневен пробег: 19 км.

Ден 6

през деня. Денят е посветен на запознаване с историята на крайната точка на остров Сахалин. Целият ден е предвиден за радиални изходи, за да се обхванат максимално историческите забележителности, свързани с периода на Руско-японската война.

Днес не бързаме. Спим добре. След късна закуска ще приготвим закуска за обяд и ще отидем на разходка и ще видим забележителностите на Крийон.

Да започнем обиколката с паметник на войниците, загинали по време на освобождението на Сахалин и Южните Курили. В този масов гроб са погребани 7 парашутисти. След това да отидем да разгледаме вече нежилищните сгради, които са построени от японците и след това от руснаците, всичко беше разбъркано на малко парче земя. Да се ​​изкачим, да се взрем и да побързаме към укрепената зона. В края на краищата, нос Крилон е една голяма укрепена зона, където можете да се разхождате със седмици в търсене на военни контейнери, подземни проходи, окопи, оръдия. По пътя ще се изкачим на голямо плато, обрасло с бамбук, където в гъстата висока трева са скрити оръдия. Малко по-далеч се вижда козирката на командния пункт, ето ни вече вътре.

Стените и стъпалата са изградени от японците естествен камък, зидарията е все още запазена, като нова.

Качваме се нагоре и пред нас е целият пролив Лаперуз, в пълен изглед. Отиваме по-далеч, тук в подземния приют има цял пистолет, всички лостове са все още в изправност.

На дъното можете да видите шахта, която отива под земята, да слезем и пред нас ще се отвори цял подземен свят. Много помещения, шахти. Проходи, стълби и ние отново сме на върха вече в другия край на полуострова, слизаме отново, отново нагоре и отново в другия край, по пътя има празни кутии изпод черупките, стари легла, различни устройства по стените, сензори, броячи, дааааа, със сигурност Можете да ходите тук със седмици, за да разгледате всичко и да намерите всички вратички. Изпълзяваме на бялата светлина и се връщаме в лагера. В лагера ще похапнем и отново ще се разходим по носа. При хубаво време можете да видите Япония от Крилон. И отиваме до ръба на носа и изведнъж имаме късмет и ще видим Япония. Първо пред очите ни ще се отвори остров Ребун, а след това и остров Хокайдо. С бинокъл можете да видите вятърни мелници, които светят с разноцветни светлини.

Връщаме се в лагера, за да приготвим вечеря. И докато обсъждаме днес, ние се наслаждаваме на топла храна и вкусен чай с гевреци.

Дневен пробег на радиални изходи: 6 км.

Ден 7

Сутринта, след закуска, събираме нещата, слагаме раници и отново тръгваме по пътя, за да изследваме подземните проходи и да „изучаваме“ военна техника. Ще излезем на огромно оръдие, а в бамбука се скрихме от съветските танкове. Ще разгледаме нови шахти, изкопи, ще намерим японски умивалници, които са запазени в отлично състояние.

По-нататък по пътя ще разгледаме останките от поста Сирануси. Постът е основан от японския клан Мацумае от остров Хокайдо, вероятно през 1750-те години, през 1850-те години значението на поста започва да намалява и постът в Ширануши е премахнат, а историята на поста приключва. Има данни, че през 1925 г. в село Сирануси са живели 150 души, имало е 36 къщи. Сега на мястото на поста можете да намерите много предмети от различни времена, принадлежащи както на японци, така и на руснаци, пиедестал от паметника Кайджима Киненто, платформи от сградата на японския пост, земни укрепления, които най-вероятно са били отбранителни в природа, бетонни конструкции, огневи точки от 2-ра световна война.

Над поста са руините на фабрика за раци и брегови батерии от танкове ИС-3. Между другото, танковете са консервирани и са в отлично състояние.

И тогава на хоризонта от мъглата се появява „призрачен кораб“. Красив, или по-скоро всичко, което беше останало от него. Корабът е разкъсан на три части. Това е корабът за насипни товари Луга, който лежи тук повече от 65 години на плиткото. Чайки и корморани са избрали останките от кораба и са уредили на него птичи пазар.

До есента на 1947 г. сухотоварният кораб Луга е подготвен за теглене до Владивосток, а след това до Шанхай за основен ремонт. На парахода „Пьотр Чайковски“ е поверено да тегли „Луга“, но изпускат времето и буксирането започва в края на октомври. "Пьотр Чайковски" и "Луга" бяха вдигнати от силен тайфун край пролива Лаперуз. Буксирът се счупи и Луга беше изхвърлен на полуостров Крилон между носовете Майдел и главата на Замирайлов. Щетите по "Луга" бяха толкова големи, че ремонтът беше нецелесъобразен и не се опитаха да го извадят от плитчината и така стана дом за чайки и корморани

Спирка за обяд и снимка за спомен. И пак на пътя.

По пътя ще ни придружават много мечи следи. Преди това на полуострова е имало резерват, ловът и риболовът са били забранени в тези срутища, така че мечките са се размножавали тук. Изваждаме тръбите и духаме, показвайки, че отиваме тук.

Нощуваме на река Замирайловка. Топла вечеря.

Дневен пробег: 14км.

Ден 8

На сутринта след закуска събираме лагера, слагаме вече олекотените раници и тръгваме на път. Днес пътеката частично минава през прохода, заобикаляйки нос Кузнецов, тъй като има непроходими проходи. Пътят през прохода е в добро състояние и няма да бъде труден за преминаване.

Нос Кузнецов е един от природните паметници на около. Сахалин, получи името си в чест на капитан от 1-ви ранг Д. И. Кузнецов, който командва първия отряд, който отплава за Далечния изток през 1857 г., за да защити руските граници.

Отиваме във фермата. Спираме за обяд.

По време на обяд отиваме да разгледаме японската колона с йероглифи.На Сахалин има много такива колони, които показват височината над морското равнище.

След обяд продължаваме пътя си към нос Windis, където ще разположим лагера. Вечеря. През нощта.

Дневен пробег: 17 км.

Ден 9

Сутринта след закуска се отправяме към Коврижка.

Планината Коврижка е получила името си поради формата си под формата на торта, намира се на нос Виндис. Преведено от езика на Айну, като "лошо жилище". Носът е на 35 км. от селото Шебунино, самата Коврижка се издига над морското равнище на надморска височина около 78 м, има почти перфектна кръгла форма с диаметър над 100 м. Абсолютно плоският връх на Коврижка е известен с факта, че са били открити археологически обекти на древен човек намерени върху него. Има версии, че тази естествена сграда е била използвана от сахалинските аборигени като крепост, където са избягали от нашествието на непознати, което може би е причината за името "лошо жилище".

Изкачването до Коврижка е много стръмно, стига се само с въже, теглено от любезни хора. Преодолявайки страха, да се качим горе и пред нас ще се разкрие шеметна гледка! От едната страна се вижда почти целият Южен Камишевски хребет, а от другата - нос Кузнецов.

Обяд и вечеря в лагера. През нощта.

Ден 10

На сутринта след закуска събираме лагера, слагаме раниците и тръгваме на път.

Днес ще минем през старо изоставено село. Която впечатлява със запазени къщи на брега на морето в пустошта, където няма комуникации.

По пътя още един брод на река Перепутка. По време на дъжд нивото на водата се повишава силно, което може да създаде пречка. Но вече сме минали много реки и потоци и тази река не е пречка за нас!

Ще обядваме на реката и ще продължим пътя си към река Брусничка. Пътеката минава покрай пясъчен плаж.

Разположихме лагера на устието на река Брусничка. Вечеря. През нощта.

Дневен пробег: 16 км

Ден 11

закуска. Такси на пътя. Ден на заминаване. Последен тласък. Жалко е да се разделим с красотата на Крилон. Много неотъпкани и непознати за нас места са останали зад гърба ни. Така че има причина да се върнете!

В Шебунино ще ни чака автобус, който ще ни отведе до Южно-Сахалинск.

Дневен пробег: 22 км.

Ден 12

Свободен ден. При лошо време, приливи и умора на участниците. При добро темпо на преминаване на трасето, то ще се използва като допълнителен ден или като допълнителен ден за разпределяне на километража според силата на участниците.