Часовник с малък 4-цифрен индикатор. Точката между часа и минутите мига с честота от 0,5 секунди. Може да се вгради във всеки предмет: настолен календар, радио, кола. Прогнозна грешка - 0.00002%. На практика за шест месеца нито веднъж не е имало нужда от корекция.
Захранване 4.5 - 5 волта, ток до 70mA. Стабилизаторът на напрежението се намира в щепсел - адаптер. Сглобява се на трансформатор от 3 вата и високочестотен преобразувател - стабилизатор по стандартната схема. За кола, разбира се, трансформатор не е необходим. Микросхемата без радиатор практически не се нагрява. Конектор за захранване 3.5мм. Кварц 4 MHz. NPN транзисторивсеки слаб.
Всякакви бутони. Дължината на натискащия бутон се избира въз основа на изискванията на дизайна. Можете да запоявате бутоните отстрани на проводниците. При всяко натискане на бутона се добавя един. При задържане резултатът се ускорява до разумна скорост.
MLT резистори - 0,25. R7 - R14 300 - 360 ома. R3 - R6 1-3 kOhm. Батерии: 4 броя от GP-170 или подобни. Когато мрежовото напрежение е изключено, те захранват само микроконтролера. 8 дни стоят точно, проверено. Диоди с най-нисък спад на напрежението напред. Дъските са изработени от едностранно фолио фибростъкло.
 |
 |
Преди да инсталирате микроконтролера в панела на произведената платка, включете захранването и измерете напрежението на 14-ия крак на панела. Трябва да е 4,5-4,8 волта. Пин 5 има 0 волта. Ако не сте сигурни в качеството на произведената платка или в изправността на частите, проверете устройството без микроконтролер.
Това се прави много просто:
- Поставете джъмпер с гол проводник в гнездото, клеми 1 и 14. Това означава, че +4,5 волта от първия крак през резистора ще отвори транзистора VT 2 и катодът на индикатора на часовника ще бъде свързан към нула.
- Свържете произволен проводник с единия край към +, а с другия край последователно докосвайте клеми 6,7,8,9,10,11,12,13 на таблото.
- В същото време наблюдавайте запалващите сегменти и съответствието им със схемата: + на 6-ия крак - сегментът "g" свети и т.н.
- Преместете джъмпера към клеми 2 и 14 на панела. Проверете всички сегменти на индикатора за минутни единици.
- Jumper 18 и 14 - проверяват се десетки часове, 17 и 14 - десетки минути.
Ако нещо не работи, поправете го. Ако всичко е наред - програмирайте микроконтролера и го поставете при изключено захранване в гнездото. HEX файлът е прикачен. Включете захранването и пригответе часовника си.
Ако закупите всички детайли, включително резистори, тогава, в съответствие с моята схема, устройството ще струва около 400 рубли:
- - 22,8 UAH
- - 10 UAH
- FYQ 3641AS21 - 9,3 грн
- Гнездо - 3 UAH
- Кварц - 1,5 UAH
Източник: www.cxem.net
| Също често се разглежда с тази схема: |
Здравейте скъпи читатели! Предлагам ви историята на създаването на часовници на газоразрядни индикатори IN-14. Един прост проект в началото се превърна в цяла артистична композиция, която ме накара доста да се изпотя.
Часовникът има корекция на точността и резерв в случай на прекъсване на захранването.
заден план
Всичко започна, когато Алексей (teXnik)публикува вашата статия. В близък контакт с автора на статията успях да повторя проекта. Часовникът е монтиран на една двустранна платка с много ергономично разположение. Всичко беше подходящо, но имаше един недостатък - невъзможността да се коригира точността на курса.
Започнах да вземам кварцови резонатори, но по някаква причина не можах да постигна грижа за по-малко от минута за един ден.
Реших на старото Съветски схемисглобете стабилен генератор на логически елементи.
Генераторът позволи да се постигне точност до половин секунда за един ден. Резултатът е среден, освен това изисква използването на честотомер висок класточност за настройка. В настроения осцилатор беше необходимо да се заключи променливият капацитет чрез лакиране, което отново доведе до изместване на честотата по простата причина, че лакът затегна луфтовете на настройващия кондензатор. В допълнение, въвеждането на стабилна осцилаторна верига увеличи консумацията на ток на часовника.
След като страдах една седмица, реших да опитам да повторя друг проект за часовник на лампови индикатори и, разбира се, със софтуерна корекция на курса. Темата не е нова и през годините има много успешни реализации на подобна идея.
Схема на новия часовник на PIC16F628A
Основата на схемата е изградена върху микроконтролера PIC16F628A, който изпраща сигнали към декодера K155ID1 и управлява анодните превключватели.Веригата се захранва от един източник +12 V. Стабилизаторът тип LM78L05 осигурява +5 V за захранване на микросхемите. Високо напрежение, необходими за захранване на газоразрядните индикатори, получени от инвертора на чипа MC3403. Изходното напрежение се регулира от делител, включен в обратната връзка.
Недостатъкът на такава инверторна схема е липсата на буферен ключ в транзисторната верига с полеви ефекти. Общата консумация на ток на инверторната верига е 230 mA.
Безспорен плюс е регулирането на изходното напрежение и в резултат на това регулирането на яркостта на индикаторите.
Фърмуерът изпълнява основната ми нужда - постоянна настройка, която влияе върху хода на часовника без използването на прецизни кварцови резонатори. Функцията за аларма беше хубав бонус.
Практическа реализация
След като оцених всички предимства на тази схема, реших да я повторя.Сглобеното устройство трябваше да представлява две платки с преходни контакти: контролна платка, на която са разположени 90% от всички елементи, и индикационна платка с монтирани върху нея газоразрядни индикатори IN-14.
Недостатъкът на такова изпълнение е в размерите, но от друга страна има и универсалност. Можете да отделите индикационната платка за всякакви други газоразрядни индикатори, без да докосвате контролната платка.
Стартиране и настройка на часовника
Събрах всички елементи, ецвах дъските и извърших монтажа. Време е да проверите и конфигурирате захранването. Първо пуснах захранването на празен ход. Стабилизаторът 78L05 работи според очакванията.Инверторът се настройва на напрежение, близко до долната граница на запалването на индикаторите - около 170-175 V с помощта на тример 2kΩ.
Сложих чиповете в гнездата и тогава се случи неочакваното. По неизвестна причина чипът 78L05 проби, микросхемите изгоряха от пренапрежение.
В резултат на тестовете разбрах, че съм попаднал на дефектни декодери K155ID1. Проверката на съпротивлението между захранващите щифтове показва стойност от около 10 ома. Това може да доведе до повреда на стабилизатора 78L05.
Инсталирах нов работещ декодер, отидох до радиомагазина за нов чип PIC16F628A, програмирах го с .
Този път стартирането под товар премина без инциденти. Индикаторните лампи светнаха.
Часовникът има 3 бутона за управление: корекция, аларма и инкремент.
Ще цитирам думите на автора на фърмуера:
Реализирани са 2 режима на показване: часове-минути и минути-секунди. Превключване с бутона "Увеличаване".
- При натискане на бутона "Корекция" часовникът преминава в режим на корекция на секунди (секундите се нулират от бутона "Увеличаване"). Следващото натискане на бутона „Корекция” поставя часовника в режим на корекция на минутите (минутите се увеличават с бутона „Увеличаване”). Още едно натискане на бутона "Корекция" - преминаване към корекция на часовника (часовникът се увеличава с бутона "Увеличаване"). Следващото натискане на бутона “Корекция” връща в режим на показване на часове-минути.
- Когато натиснете бутона Аларма, часовникът влиза в режим на показване на настройките на алармата. В този режим използвайте бутона "Увеличаване", за да включите алармата. Включването се потвърждава от кратък звуков сигнал и светва мигаща точка. Настройката на алармата се коригира след натискане на бутона "Корекция". След първото натискане - минути, след второто - часове (увеличава се с бутон "Увеличаване"). След третото натискане - преминаване към нормален режим.
- Часовникът има функция за корекция чрез настройка на константата (режимът на корекция се активира при задържане на бутона "Корекция" за повече от 1 секунда). Константата по подразбиране е 1032 микросекунди в секунда. Когато часовникът изостава, ние увеличаваме константата (бутона „Увеличаване“) с размера на забавянето, изчислено в микросекунди за 1 секунда. Ако часовникът бърза, намаляваме константата (бутона „Будилник“) по същия принцип.
- Връщане към нормален режим се извършва от режимите на корекция 3 минути след последното натискане на някой от бутоните.
- При изключване на алармата се чува звуков сигнал, който се изключва с натискане на някой от бутоните или автоматично след около 4 минути.
За по-голяма яснота ви предлагам кратко видео. Видеото показва режимите за корекция на времето: нулиране на секунди, задаване на минути, задаване на часове.
Задържам бутона повече от 1 секунда и влизам в режим на постоянна настройка. Както можете да видите, текущата ми константа е 1292 микросекунди. Доста далеч от първоначалната стойност от 1032 микросекунди.
Отне ми четири дни, за да коригирам часовника. Първоначално часовникът изоставаше с 2 минути на ден. Отне 2 дни за груби настройки и 2 дни за фина настройка. В крайна сметка не забелязах забавяне или прибързване на часовника за секунда през седмицата. Корекцията на удара е завършена.
След около 3 седмици батерията 2032 се разреди и часовникът спря да помни настройките и текущия час, когато токът изчезна. Отбелязвам, че зададената константа не се губи. Реших просто да изляза от ситуацията - въведох по-обемна батерия - две АА батерии.
Калъф с необичаен дизайн
Електрониката е готова! Напред - гвоздеят на програмата - тялото.Работих много здраво върху корпуса. От самото начало не исках да правя типичен часовник Nixieclock с 4 лампи, стърчащи от корпуса. Исках нещо повече. За да поставя декоративни елементи в близост до лампите, избрах кутията Gainta G0477 с размери 187 × 118x37 mm.
Какво ли не опитах! Дори огледала и стъклени сфери, но нищо не ми хареса накрая. За известно време изоставих проекта и започнах да работя върху усилвателя Pokémon, като същевременно обмислях всякакви варианти за декориране на кутията на тръбен часовник. Един ден, на път за работа, очите ми се спряха на унищожена колона на един от рекламните плакати. Въображението представи идеята за древногръцки колони и бани.
И тогава ми светна - трябва да има колони до лампите на часовника! Все още не представяйки напълно методите за изпълнение, започнах да развивам тази идея. Две колони излизат малко сухи, по-добре е да вземете нещо подобно, като китайски или японски порти, които стоят на входовете на храмовете.
Когато се върнах вкъщи, веднага скицирах скица във Photoshop.
Този вариант много ми хареса, но все още беше малко сух и имаше много свободно място по кутията. Започнах да мисля в посока азиатски стилове. Какво бихте искали да добавите?
Трябва да ви кажа, че дори преди всепоглъщащата страст към радиоелектрониката, се занимавах с преводи на японска фентъзи манга (подобно на комикси). Следователно драконите естествено ми дойдоха на ум. А именно японският речен дракон. След като поработих малко във Photoshop, добавих скица.
Финалната скица просто ме взриви. Спешно, пийте! Но практиката остана неясна. Стартирани опции. Първото нещо, за което се сетих, беше дълбокото ецване на алуминиеви заготовки с железен хлорид по технология, подобна на LUT, която успешно прилагах в предишни проекти.
Опцията е подходяща, но обхватът на предстоящата работа беше много по-голям и е проблематично да се обработва метал до най-малкия детайл.
Остава да се използва фолио текстолит. Работата с едностранно фолио текстолит е в пъти по-лесна отколкото с алуминий.
Оптимизира изображението за възможността за ецване на изображение от LUT. С някои недостатъци, гравирах "таксата".
Остава най-трудното - да изрежете изображения от едно парче текстолит. Ужасно дълъг и досаден процес, който не може да се изпълни без творчески импулс и голямо желание. Груби разрези на парчета текстолит бяха извършени с ръчен прободен трион, след което с малки пинсети той отхапа всички налични контури в близост до шаблона с остри ножове за тел, до празнини от 1,5-2 mm от ръба, за да не се във всеки случай повредете самия модел.
Вътрешните части бяха пробити със свредла с различни диаметри, последвано от прецизно отстраняване. След това довършване с иглени пили. В кошчетата имах два комплекта иглени пили с различни форми и размери. Дълго и упорито той извеждаше всяко огъване на шаблона, избирайки и комбинирайки желания размер и форма на иглените файлове.
Отне ми около 2 седмици концентрирана работа в свободното ми време, за да направя Дракона от парче текстолит. Той успя да измъчи музикалния слух на съпругата си със своето „страни“.
След като свърших работата, върховете на пръстите на дясната ми ръка станаха грапави, сякаш бях свирил на китара на репетиции по два часа на ден в продължение на една седмица.
Драконът най-накрая е посечен. Следващата стъпка е боядисване. След като фантазирах една вечер, реших, че ще го боядисам в червено. Оттук идва и крайното име на часовника "Червен дракон".
Отидох да експериментирам с боя. Веднага купих две кутии аерозолна боя в цветовете "китайска череша" (акрил) и "малина" (алкид). Имената не носят отговорност за точността на нюансите и са условни. Нито един от представените варианти не ме задоволи в крайна сметка. „Китайската череша“ се оказа твърде тъмна, а алкидната „Малина“ изсъхна много дълго време, което е изпълнено с полепване на прах по време на домашно боядисване. Само 3-4 големи прахови частици върху лъскаво огледало могат да убият цялото удовлетворение от работата.
В крайна сметка отидох да пазарувам в търсене на червено матова боя. За моя изненада се оказа, че такава боя не съществува в природата. Тоест, не можете да го купите в кутии със спрей, за това трябва да закупите отделно основната цветна боя, матираща добавка и да отидете в специализиран център, за да подготвите сместа. За моите цели това е твърде скъпо.
Решението дойде неочаквано. Видях метални цветове по рафтовете. Тези бои са преходна връзка между лъскава и матова повърхност, тоест нямат лъскаво огледало, а в случай на акрилна основа изсъхват много бързо. Цвят избран под името "Калина".
Малини, калина, череши - може да се готви компот.
Тествах боята на мостричка. Грабнат след 5 минути и нито една прашинка не успя да залепне. Страхотно, можеш да рисуваш.
За боядисване на такива случаи използвам сложна "кутия за боя" - режа пластмасова бутилкас обем 5 литра надлъжно на две половини боядисвам детайла и покривам с едната половина. Този метод не позволява на праха да се утаи на повърхността, а дупката от шията позволява на въздуха да циркулира.
Почти всичко е готово. Остава да нарисуваме вътрешните контури на дракона и портата. Случаят е сложен и изисква умение. Взех тънка четка и започнах да напълвам ръката си върху специални шаблони. Моите шаблони са 3 думи, гравирани в алуминий. Ограждам ги, гледам резултата, изтривам боята с разтворител и започвам отначало, докато ръката се натъпче до равномерни удари без отклонения извън границите на гравирането.
Седях около час и разбрах, че с груби подложки на пръстите си не усещам натиска на четката.
Решението се оказа просто, но не очевидно на пръв поглед - перманентен маркер за дъски като Edding404.
С него можете да правите равномерни щрихи с дебелина 0,5 мм. Пробвах го върху шаблон и разбрах, че се получава почти перфектно. Няма полети извън границите, единствената трудност е при избора на дължина на удара, при който върхът на маркера не се източва до края. Да, да, този маркер рисува перфектно върху гладък текстолит, но бързо спира да пише при допир с матови (добре абсорбиращи) повърхности. Причината е, че доставката на боя в тънък връх бързо изсъхва. В този случай просто трябва да изчакате 5-10 минути, преди върхът отново да се насити с боя.
Обучих се и започнах да рисувам дракона и портата. По-малко от половин час по-късно маркерът спря да пише напълно. Никакви опити за боядисване не дадоха резултат. Маркерът е без боя.
Отговор
Lorem Ipsum е просто фиктивен текст на печатарската и наборната индустрия. Lorem Ipsum е стандартният фиктивен текст в индустрията още от 1500 г., когато неизвестен печатар взел галера с шрифт и го разбъркал, за да направи книга с типови образци. Той е оцелял не само пет http://jquery2dotnet.com/ века , но също и скокът към електронния набор, оставайки по същество непроменен.
Устройството е предназначено за измерване на температура в целия диапазон на сензора DS18B20 (от -55 до +125 градуса), с точност до 0,1 градуса. Точността от 0,1 е много условна, т.к точността на самия сензор DS18B20, декларирана от производителя, е 0,5 градуса. Въпреки това хората много често се обръщаха към мен с предложение да направя термометър с показание до 0,1 градуса, което направих.
Термометърът измерва температурата и я показва на 4-цифрен LED индикатор. Различните температурни диапазони се показват по различен начин:
-55.0...-10.0 - във формат -XX.X без символ за степен
-9,9...0,1 - във формат -X.X и символ за степен
0,0...9,9 - формат X.X и символ за степен
10.0...99.9 - XX.X и символ за степен
100.0...125.0 - XXX.X без символ за степен
Освен това термометърът има функция за намаляване на яркостта на индикаторите. Яркостта се избира с бутон S. Докато е натиснат бутона - яркостта е висока, ако не е натиснат - яркостта е ниска. Вместо бутон можете да свържете сензор за светлина, така че яркостта да се променя автоматично в зависимост от времето на деня (по-точно осветеността).
Термометърът е сглобен на 2 печатни платки. Индикаторно табло и контролно табло. Платките са запоени една за друга под ъгъл 90 градуса, според подложките. Когато монтирате чипа 7805, трябва да отрежете фланеца на радиатора. Индикаторът може да бъде всякакъв, червен или зелен. Важно е да е под динамична индикация с общ анод.
Термометърът ще работи правилно само със сензори DS18B20, DS1820, DS18S20 и др. не е подходящ за този термометър! За захранване на устройството е подходящо всяко стабилизирано или нестабилизирано захранване, което произвежда постоянно напрежение от 7 ... 12 волта. Например, можете да използвате ненужни зарядно устройствоза мобилен телефон. Ако изходно напрежениезахранването не надвишава 8 волта, тогава вместо стабилизатора 7805 може да се използва и 78L05, но ако стане много горещо, ще трябва да увеличите съпротивлението в индикаторните катоди до 220 ома.
Часовник на PIC16F628A и температурен датчик DS18B20.
4-сегментен LED индикатор.
Промяна на анимирания дисплей.
Вариант на обикновен часовник на популярния и достъпен микроконтролер PIC16F628A. Всъщност проектът за AVR започна с тях.
Описание на часовника.
1. Функции.
– часове, формат на показване на времето 24 часа, часове:минути.
– цифрова корекция на точността. Възможна е ежедневна корекция ±25 сек. Зададената стойност от 1 час 0 минути 30 секунди ще бъде добавена/извадена от текущото време.
- термометър.
- индикация. Редувайте се.
- Персонализирана анимация на променящите се показания.
– използване на енергонезависимата памет на микроконтролера за запазване на настройките при изключване на захранването.
– ако натиснете бутона в основен режимПЛЮС , тогава времето се показва на индикаторите, ако щракнете върхуМИНУС - температура. При отпускане на бутоните се възобновява автоматичната промяна на показанията.
2. Настройка.
2.1. Когато захранването е включено, часовникът е в основен режим.
2.2. Натисни бутонаКОМПЛЕКТ влиза в режим на настройки и избира параметъра за настройка. От своя страна, налични за инсталиране:
- минути;
- гледам;
– секунди (нулиране на нула, когато натиснете бутонитеПЛЮС илиМИНУС );
– размер на корекцията. В най-значимата цифра символът "с ";
– време на индикация на текущото време. В цифри от висок ред символите "tc ". Диапазон на настройка 0÷99 сек. Ако е зададено на 0, времето няма да се показва;
– време за индикация на температурата. В цифри от висок ред символите "tt ". Диапазон на настройка 0÷99 сек. Ако е зададено на 0, температурата няма да се показва;
– избор на анимационен ефект. В цифри от висок ред символите "EF ". Ако е зададено на 0, промяната на информацията ще се извърши без ефект, ако е избран автоматичен режим (символНО ), ефектите ще се променят последователно. Ако режимът е избранr , тогава ефектите ще се променят на случаен принцип.
– избор на скорост на анимацията. В най-значимата цифра символът "П ". Диапазонът на настройка е 0÷99. Една единица съответства на около 2 ms, колкото по-висока е стойността, толкова по-бавна е анимацията.
2.3. Параметърът за настройка мига.
2.4. Задържане на бутониПЛЮС / МИНУС параметърът се задава бързо.
3. Бележки.
Необходимо е да се измери скоростта на анимацията и времето на показване на информацията. Ако е избрана бавна анимация и кратко време за показване, тогава може да се окаже, че информацията няма време да се актуализира напълно преди следващата смяна.
Когато основното захранване е изключено (+12V) индикацията изгасва, часовникът продължава да тече. MC се захранва от резервен източник.
В архива на фърмуера за индикатори с общ катод и анод, проект в Proteus и описание.
Въпроси, пожелания във форума.
11.03.2015
Добавен е актуализиран фърмуер за индикатор с общ катод. AT нов фърмуерповече анимационни ефекти и малки промени в алгоритъма. Подробно описаниев архива.
Това е обикновен цифров термометър, има много подобни устройства в интернет. Основата на микроконтролера PIC16F628A и цифров температурен сензор DS18S20 (DS18B20). Като индикатори се използват LED 3-цифрени индикатори със зелен цвят. Индикацията е динамична. Термометърът работи в целия температурен диапазон на сензора DS18S20, т.е. от -55 до +125 градуса.
Термометърът е сглобен на печатна платка, заедно с индикатор. Сензорът и захранването са свързани отделно. Ако сензорът не е свързан, на индикатора се показва буквата E (Грешка). Това устройство няма функции. Диод VD1 служи за защита срещу обръщане на полярността на захранването.
Устройството може да работи както със сензор DS18B20, така и със сензор DS1820(DS18S20). Всеки сензор използва собствен фърмуер на микроконтролера. По-долу е даден вариант на този термометър с печатна електронна платкадиоден мост и стабилизатор 7805, т.е. за захранване на това устройство е достатъчно да свържете вторичната намотка на трансформатора към захранващия конектор. В допълнение, тази платка има светодиод, който мига за кратко, когато микроконтролерът запитва температурния сензор. Светодиодът е свързан между пин RB3 (пин 9) и маса, естествено с резистор. Липсата на светодиод на платката няма да повлияе по никакъв начин на работата на термометъра.
Устройството е удобно поставено във всяка пластмасова кутия с подходящ размер. Сложих го в кутията мрежов блокзахранване (адаптер) заедно с трансформатор. Тези. само конекторът за сензора DS18B20 излиза от кутията, а самият корпус се включва в мрежата 220V.
|
