Демонтаж и доработка на китайски LED лампи
На нашия сайт има достатъчно публикации, посветени на източници на светлина. Това са на първо място лампи с нажежаема жичка; тук намерихме решение как да ги предпазим от изгаряне и да удължим живота им. Може би те все още остават най-масовият източник на светлина и причината тук е не само в наличността, но и във факта, че спектърът на тяхното излъчване е най-приятен за окото. В допълнение към конвенционалните електрически крушки, така наречените "енергоспестяващи" - компактни флуоресцентни лампи - са популярни. Дадохме описание на методите за ремонт и модификация, които също увеличават експлоатационния живот. Въпреки това, LED източниците на светлина също трябва да се считат за набиращи популярност.
LED лампата се състои от няколко светодиода (или LED матрица) със захранваща верига, затворена в основа. Правилното храненеСветодиодите - цяла наука, в полза на шофьорите мрежово захранванеима много от тях, от специализирани микросхеми до прости схеми с два транзистора. Производителите обаче много рядко използват постиженията на схемотехниката и съвременната електроника, като предпочитат да захранват светодиодите по навик - чрез баластен (гасителен) кондензатор.
За проучването бяха закупени три 3W LED лампи, произведени в Китай, на цена от 35 рубли за брой.
Корпусът е изработен от пластмаса, дифузьорът под формата на полусфера също е изработен от пластмаса, закрепва се без лепило, просто щраква на място. За да разглобите LED лампата, достатъчно е да извадите дифузора в кръг и да го отделите от корпуса на лампата. Това освобождава печатната платка с части.
В две от три лампи един проводник не е запоен, в противен случай инсталацията е повече или по-малко чиста. Охлаждащият кондензатор с маркировка 824 е на 820nF (0,82uF), 400V. 9 светодиода с размер, подобен на 3528, само по-тънки, свързани последователно. Мостът е сглобен от четири диода, обозначени с M7.
Една такава лампа свети много слабо. При мощност на лампата 3W нейната светлина трябва да е сравнима с лампа с нажежаема жичка с мощност 20-25W. Тези лампи светят по-слабо, което сякаш подсказва необходимостта от измерване, което скоро ще бъде направено, като в същото време ще бъде изяснена необходимостта от подобрение - има ли значителен скок на тока при включване, дали светодиодите работа, както се казва, "с прегряване"?
Схемата на LED лампата е проста. Както вече споменахме, светодиодите се захранват чрез охлаждащ кондензатор.
Симулацията показва, че токът, протичащ през светодиодите, е 32 mA, общият спад на напрежението във веригата от девет светодиода е 26 V, така че консумираната от тях мощност е 0,8 W, което е три пъти по-малко от декларираното.
Тези лампи се продават като триватови. Разбира се, реалната им мощност е три пъти по-малка. Всяка лампа има 10 светодиода 2835. Съдейки по спецификациите, тези светодиоди позволяват ток до 150mA с добро разсейване на топлината. В конкретния случай всичко се захранва от баластен кондензатор с капацитет 0,82 микрофарада и последователно свързани резистор 100 ома. Затварянето на резистора не влияе значително на яркостта на сиянието. Лампите са много слаби.
Разглобява се чрез просто накланяне на матовия дифузьор настрани. LED платката се закрепва със силиконово лепило.
Планира се следната промяна: да се увеличи капацитета на баластния кондензатор, за да се увеличи тока. За тестване е инсталиран кондензатор с капацитет 1,5 микрофарада. В същото време алуминиевата подложка на светодиодите се нагрява прекомерно. Следователно усъвършенстването на тези лампи беше невъзможно.
Следните лампи са по-честните продукти на чичо Ляо. Лампата е проектирана да се захранва от 12 волта (халогенни захранвания). Корпусът също е радиатор, изработен от честен алуминий.
Лампите са изработени на базата на последователно свързани светодиоди от 1 ват. Вътре в основата има ултракомпактен стабилизатор от кой знае какво, който (внимание!) не работи. Яркостта на лампите варира в зависимост от захранващото напрежение. И това въпреки факта, че под термосвиването в една от лампите известните MC34063 и XL6001 са скрити в другата.
Разглобява се чрез развиване на горната и долната част.
Възможна промяна: конвертиране на 220 волта и "човешка" основа. В този случай е необходимо преработване на дизайна на лампата.
Довършване на голяма царевица. Самите лампи се разглобяват лесно - с премахване на пластмасовия пръстен в края. Закрепва се с пръчици, някои от които могат да бъдат залепени. Те ще трябва да бъдат откъснати. Когато пръстенът бъде премахнат, ще се освободи кръгла платформа със светодиоди. Вътре в лампата има малка платка с кондензаторен баласт, върху който е монтиран електролитен кондензатор с капацитет 4,7 микрофарада. Този капацитет очевидно не е достатъчен за дадена мощност на лампата, което води до трептене, което е невидимо за окото. Има още един, неочевиден недостатък: малкият капацитет на този електролит е недостатъчно натоварване за баласта на кондензатора в началото на работа. Както знаете, разреденият кондензатор има нулево съпротивление и когато лампата е включена, възниква скок на напрежението, което може да изгори някои светодиоди. За да се предпазите от това неприятно явление, трябва да инсталирате по-голям кондензатор, който ще осигури необходимия спад на напрежението при включване или шунтиране на светодиодите с ценеров диод. Вторият вариант е по-сложен (също трябва да намерите ценеров диод на относително високо напрежение) и не елиминира трептенето, така че очевидното усъвършенстване е инсталирането на електролитен кондензатор с по-голям капацитет.
Първоначално плащането не е получено, т.к. свързан с къси проводници към основата на лампата. Издърпайте го колкото е възможно повече, запоете проводниците. Това е напълно възможно. Запояваме кондензатора 4,7 uF и на негово място инсталираме по-голям, в този случай 68 uF 450V. Мястото вътре в лампата ви позволява да я монтирате от задната страна на дъската. Все още не инсталираме ценеровия диод - караме лампата по този начин.
Всичко се сглобява в обратен ред. Трябва също да се помни, че лампа с кондензаторен баласт е галванично свързана към мрежата и е опасна. Ето защо няма да е излишно да залепите или нарисувате съответните символи, за да избегнете докосване на частите под напрежение. Всъщност почти цялата лампа - и има такива части. Когато го монтирате или демонтирате, трябва да го държите много внимателно, за пластмасовия пръстен.
Не е тайна, че лампите с нажежаема жичка и дневните лампи постепенно отстъпват място на светодиодите, които набират все по-голямо доверие на пазара. Светодиодите със същата мощност могат да дадат светлина 5-10 пъти повече от лампа с нажежаема жичка, почти не се нагряват и не излъчват вредни инфрачервени лъчи. Белите ултраярки светодиоди и светодиодните модули вече се използват в технологиите. Цена LED лампии модулите разбира се са по-скъпи от обикновените лампи с нажежаема жичка и флуоресцентни лампи.Наскоро в един магазин ми хвана окото една лампа за 3$, която беше купена и разглобена. LED лампата се захранва от мрежово напрежение от 220 волта, необходимото изходно ниско напрежение се осигурява от компактно вградено захранване.
Захранването е импулсно, изходът е 12 волта DC. Вътре има 3 ултра ярки светодиода с мощност 1 ват всеки. Светодиодите са свързани последователно. Недостатъкът е, че осветителното тяло е оборудвано с оптика, която фокусира светлината в точков поток. За да се елиминира това, платката със светодиоди беше премахната заедно със захранването.
След като модулът със светодиоди беше монтиран на радиатор, който беше отстранен от компютърното захранване. Тук е необходим радиатор, тъй като светодиодите прегряват и трябва ефективно да премахнете топлината. Желателно е между платката със светодиоди и радиатора да има термопаста - за по-добро отвеждане на топлината.
Светлината, излъчвана от така преустроената лампа, е ярко бяла, консумацията на модула е 3 вата, както обещава производителят. Подобреното охлаждане направи възможно леко увеличаване на захранващия ток - което допълнително увеличи яркостта. След това на стената беше монтирана домашна LED лампа с радиатор. Поради големия радиатор, прегряване изобщо не се наблюдава. На снимките се вижда светенето на лампата.
Поради ниската консумация на енергия, теоретичната издръжливост и по-ниските цени, лампите с нажежаема жичка и енергоспестяващите лампи бързо се заменят. Но въпреки декларирания експлоатационен живот до 25 години, те често изгарят, без дори да са издържали гаранционния срок.
За разлика от лампите с нажежаема жичка, 90% от изгорелите LED лампи могат да бъдат успешно ремонтирани със собствените си ръце, дори без специално обучение. Представените примери ще ви помогнат да ремонтирате повредени LED лампи.
Преди да предприемете ремонт на LED лампа, трябва да представите нейното устройство. Независимо от външния вид и вида на използваните светодиоди, всички LED лампи, включително крушките с нажежаема жичка, са подредени по един и същи начин. Ако премахнете стените на корпуса на лампата, тогава вътре можете да видите драйвера, който е печатна платка с инсталирани на нея радио елементи.
Всяка LED лампа е подредена и работи по следния начин. Захранващото напрежение от контактите на електрическия патрон се подава към клемите на основата. Към него са запоени два проводника, през които се подава напрежение към входа на драйвера. От драйвера се подава постоянно захранващо напрежение към платката, на която са запоени светодиодите.
Драйверът е електронен блок - генератор на ток, който преобразува мрежовото напрежение в тока, необходим за светене на светодиодите.
Понякога, за да разпръсне светлина или да се предпази от човешки контакт с незащитени проводници на платка със светодиоди, тя е покрита с дифузно защитно стъкло.
Относно лампите с нажежаема жичка
от външен видЛампата с нажежаема жичка е подобна на лампата с нажежаема жичка. Устройството на нажежаемите лампи се различава от светодиодните по това, че те не използват платка със светодиоди като излъчватели на светлина, а стъклена запечатана колба, пълна с газ, в която са поставени една или повече нажежаеми пръти. Водачът се намира в основата.
Нажежаемата пръчка е стъклена или сапфирена тръба с диаметър около 2 mm и дължина около 30 mm, върху която са фиксирани и свързани последователно 28 миниатюрни светодиода, покрити с луминофор. Една жичка консумира около 1 W мощност. Моят експлоатационен опит показва, че лампите с нажежаема жичка са много по-надеждни от тези, направени на базата на SMD светодиоди. Мисля, че след време те ще изместят всички други изкуствени източници на светлина.
Примери за ремонт на LED лампи
Внимание, електрическите вериги на драйверите на LED лампите са галванично свързани с фазата на електрическата мрежа и затова трябва да се внимава изключително много. Докосването на незащитена част от човешкото тяло до оголени части от верига, свързана към електрическа мрежа, може да причини сериозни увреждания на здравето, до сърдечен арест.
Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11 W на чип SM2082
В момента се появиха мощни LED крушки, чиито драйвери са сглобени на микросхеми от типа SM2082. Един от тях работи по-малко от година и ме накара да го ремонтирам. Електрическата крушка мигаше безразборно и светна отново. При почукване върху него той реагира със светлина или изгасване. Стана очевидно, че проблемът е лоша връзка.
За да стигнете до електронната част на лампата, трябва да използвате нож, за да вземете разсейващото стъкло в точката на контакт с тялото. Понякога е трудно да се отдели стъклото, тъй като силиконът е нанесен върху задържащия пръстен, когато е поставен.
След отстраняване на стъклото за разпръскване на светлина се отвори достъпът до светодиодите и микросхемата - генераторът на ток SM2082. В тази лампа една част от драйвера е монтирана върху алуминиева печатна платка от светодиоди, а втората - върху отделна.
Външният оглед не разкрива дефектни дажби или счупени коловози. Трябваше да премахна платката със светодиоди. За да направите това, силиконът първо беше отрязан и дъската беше избутана през ръба с острие на отвертка.
За да стигна до драйвера, разположен в корпуса на лампата, трябваше да го разпоя, като нагрявам два контакта едновременно с поялник и го премествам надясно.
Една страна печатна електронна платкадрайвер е инсталиран само електролитен кондензатор с капацитет 6,8 микрофарада за напрежение 400 V.
На обратната страна на драйверната платка са монтирани диоден мост и два последователно свързани резистора с номинална стойност 510 kOhm.
За да се разбере коя от платките губи контакт, те трябваше да бъдат свързани, като се спазва полярността, с помощта на два проводника. След почукване на платките с дръжка на отвертка стана ясно, че повредата е в платката с кондензатора или в контактите на проводниците, идващи от основата на LED лампата.
Тъй като запояването не предизвика подозрение, първо проверих надеждността на контакта в централния терминал на основата. Лесно се отстранява, като се издърпа през ръба с острие на нож. Но контактът беше надежден. За всеки случай калайдисах жицата с припой.
Трудно е да се отстрани винтовата част на основата, така че реших да запоя подходящите проводници за запояване от основата с поялник. При докосване на една от дажбите жицата се оголи. Намерено "студено" запояване. Тъй като нямаше начин да оголя проводника, трябваше да го смажа с активния флюс FIM и след това да го запоя отново.
След сглобяването LED лампата излъчваше постоянна светлина, въпреки че беше ударена с дръжка на отвертка. Проверката на светлинния поток за пулсации показа, че те са значителни при честота от 100 Hz. Такава LED лампа може да се монтира само в осветителни тела за общо осветление.
Схема на драйвера
LED лампа ASD LED-A60 на чип SM2082
Електрическа верига на лампата ASD LED-A60, благодарение на използването в драйвера за стабилизиране на тока специализирана микросхема SM2082 се оказа доста прост.
Веригата на драйвера работи по следния начин. Променливотоковото захранващо напрежение се подава през предпазител F към токоизправителния диоден мост, монтиран на микровъзела MB6S. Електролитният кондензатор C1 изглажда пулсациите, а R1 служи за разреждането му при изключване на захранването.
От положителния извод на кондензатора захранващото напрежение се подава директно към последователно свързаните светодиоди. От изхода на последния светодиод напрежението се прилага към входа (щифт 1) на микросхемата SM2082, токът в микросхемата се стабилизира и след това от неговия изход (щифт 2) отива към отрицателния извод на кондензатора C1.
Резисторът R2 задава количеството ток, протичащ през светодиодите HL. Силата на тока е обратно пропорционална на номиналната му стойност. Ако стойността на резистора се намали, токът ще се увеличи, ако стойността се увеличи, токът ще намалее. Чипът SM2082 ви позволява да регулирате текущата стойност от 5 до 60 mA с резистор.
Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Друга LED лампа ASD LED-A60, подобна на външен вид и със същото технически спецификации, както по-горе ремонтиран.
При включване лампата светна за момент и след това не свети. Това поведение на LED лампите обикновено се свързва с неизправност на драйвера. Затова веднага започнах да разглобявам лампата.
Разсейващото стъкло беше отстранено с голяма трудност, тъй като беше силно смазано със силикон по цялата линия на контакт с кутията, въпреки наличието на фиксатор. За да отделя стъклото, трябваше да търся гъвкаво място по цялата линия на контакт с тялото с нож, но въпреки това имаше пукнатина в тялото.
За да получите достъп до драйвера на лампата, следващата стъпка беше да премахнете LED печатната платка, която беше притисната в алуминиевата вложка по протежение на контура. Въпреки факта, че дъската беше алуминиева и беше възможно да се премахне без страх от напукване, всички опити бяха неуспешни. Заплащането беше стриктно.
Също така не успя да премахне платката заедно с алуминиевата вложка, тъй като тя прилепна плътно към корпуса и беше поставена върху силикон от външната повърхност.
Реших да опитам да премахна драйверната платка от страната на основата. За да направите това, първо ножът беше изваден от основата и централният контакт беше отстранен. За да се премахне резбованата част на основата, беше необходимо леко да се огъне горното й рамо, така че точките на пробиване да се отделят от основата.
Драйверът стана достъпен и свободно се разшири до определена позиция, но не беше възможно да се премахне напълно, въпреки че проводниците от LED платката бяха запоени.
Имаше дупка в центъра на платката със светодиодите. Реших да опитам да премахна драйверната платка, като ударя края й през метална пръчка, навита през този отвор. Дъската напредна няколко сантиметра и се опря в нещо. След още удари тялото на лампата се спука по ринга и дъската с основата на основата се отдели.
Както се оказа, дъската има удължител, който опира в корпуса на лампата със закачалките. Изглежда, че дъската е оформена така, че да ограничава движението, въпреки че е достатъчно да я фиксирате с капка силикон. След това драйверът ще бъде премахнат от двете страни на лампата.
Напрежението от 220 V от основата на лампата през резистора - предпазител FU се подава към токоизправителния мост MB6F и след това се изглажда от електролитен кондензатор. След това напрежението се подава към чипа SIC9553, който стабилизира тока. Резисторите R20 и R80, свързани паралелно между клеми 1 и 8 MS, задават количеството ток за захранване на светодиодите.
Снимката показва типичен електрически електрическа схема, дадено от производителя на чипа SIC9553 в китайския лист с данни.
Тази снимка показва външния вид на драйвера на LED лампата от страната на монтажа на изходните елементи. Тъй като пространството позволяваше, за да се намали коефициентът на пулсации на светлинния поток, кондензаторът на изхода на драйвера беше запоен до 6,8 микрофарада вместо 4,7 микрофарада.
Ако трябва да премахнете драйверите от тялото на този модел лампа и не можете да премахнете LED платката, тогава можете да използвате прободен трион, за да изрежете тялото на лампата в кръг точно над винтовата част на основата.
В крайна сметка всичките ми усилия да извлека драйвера се оказаха полезни само за познаване на устройството на LED лампата. Шофьорът беше коректен.
Светкавицата на светодиодите в момента на включване беше причинена от повреда в кристала на един от тях в резултат на скок на напрежението при стартиране на драйвера, което ме подведе. Първо трябваше да позвъним на светодиодите.
Опитът за тестване на светодиодите с мултицет не доведе до успех. Светодиодите не светнаха. Оказа се, че два последователно свързани светоизлъчващи кристала са монтирани в един корпус и за да може светодиодът да започне да тече ток, е необходимо да се приложи напрежение от 8 V към него.
Мултицет или тестер, включен в режим на измерване на съпротивлението, извежда напрежение в диапазона от 3-4 V. Трябваше да проверя светодиодите с помощта на захранването, подавайки 12 V към всеки светодиод през 1 kΩ токоограничаващ резистор .
Нямаше наличен светодиод за смяна, така че вместо това подложките бяха затворени с капка спойка. За водача е безопасно да работи, а мощността на LED лампата ще намалее само с 0,7 W, което е почти незабележимо.
След ремонта на електрическата част на LED лампата, спуканото тяло беше залепено с бързосъхнещо супер лепило на Момент, шевовете бяха загладени чрез разтопяване на пластмасата с поялник и загладени с шкурка.
За интерес направих някои измервания и изчисления. Токът, протичащ през светодиодите, беше 58 mA, напрежението беше 8 V. Следователно мощността, подадена към един светодиод, е 0,46 W. С 16 светодиода се получава 7,36 вата, вместо декларираните 11 вата. Може би производителят посочва общата консумация на енергия на лампата, като се вземат предвид загубите в драйвера.
Срокът на експлоатация на LED лампа ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, обявен от производителя, ми е много съмнителен. В малък обем на пластмасов корпус на лампа с ниска топлопроводимост се отделя значителна мощност - 11 вата. В резултат на това светодиодите и драйверът работят при максимално допустимата температура, което води до ускорена деградация на техните кристали и в резултат на това до рязко намаляване на MTBF.
Ремонт на LED лампи
LED smd B35 827 ERA, 7 W на чип BP2831A
Един приятел сподели с мен, че си е купил пет крушки като на снимката по-долу и всички са спрели да работят след месец. Три от тях успя да изхвърли, а две по моя молба донесе за ремонт.
Електрическата крушка работеше, но вместо ярка светлина, излъчваше мигаща слаба светлина с честота няколко пъти в секунда. Веднага предположих, че електролитният кондензатор е подут, обикновено ако не успее, лампата започва да излъчва светлина, като стробоскоп.
Светлоразпръскващото стъкло се сваля лесно, не е лепено. Той беше фиксиран чрез прорез на ръба си и издатина в тялото на лампата.
Драйверът беше фиксиран с две спойки към печатна платка със светодиоди, както в една от гореописаните лампи.
На снимката е показана типична драйверна схема на чип BP2831A, взета от листа с данни. Драйверната платка беше премахната и всички прости радио елементи бяха проверени, всичко се оказа в добро състояние. Трябваше да проверя светодиодите.
Светодиодите в лампата са монтирани от неустановен тип с два кристала в корпуса и при проверката не са установени дефекти. Използвайки метода на последователно свързване на проводниците на всеки от светодиодите един към друг, той бързо идентифицира дефектния и го замени с капка спойка, както е на снимката.
Лампата работи една седмица и отново влезе в ремонт. Окъси следващия светодиод. Седмица по-късно трябваше да дам на късо още един светодиод, а след четвъртия изхвърлих крушката, защото ми писна да я ремонтирам.
Причината за повредата на електрическите крушки с този дизайн е очевидна. Светодиодите прегряват поради недостатъчна повърхност на радиатора и животът им намалява до стотици часове.
Защо е допустимо затварянето на клемите на изгорели светодиоди в LED лампи
Драйверът на LED лампата, за разлика от захранването с постоянно напрежение, извежда стабилизирана стойност на тока, а не напрежение. Следователно, независимо от съпротивлението на натоварване в дадените граници, токът винаги ще бъде постоянен и следователно спадът на напрежението на всеки от светодиодите ще остане същият.
Следователно, с намаляване на броя на последователно свързаните светодиоди във веригата, напрежението на изхода на драйвера също ще намалее пропорционално.
Например, ако 50 светодиода са свързани последователно към драйвера и на всеки от тях падне напрежение от 3 V, тогава напрежението на изхода на драйвера е 150 V и ако 5 от тях са били накъсо, напрежението ще падне до 135 V и токът няма да се промени.
Но коефициентът на ефективност (COP) на драйвер, сглобен по такава схема, ще бъде нисък и загубите на мощност ще бъдат повече от 50%. Например, за LED крушка MR-16-2835-F27 ще ви е необходим резистор 6,1 kΩ с мощност 4 вата. Оказва се, че драйверът на резистора ще консумира мощност, надвишаваща консумацията на мощност на светодиодите и ще бъде неприемливо да се постави в корпус на малка LED лампа, поради отделянето на повече топлина.
Но ако няма друг начин за ремонт на LED лампата и е много необходимо, тогава драйверът на резистора може да бъде поставен в отделен корпус, все пак консумацията на енергия на такава LED лампа ще бъде четири пъти по-малка от лампи с нажежаема жичка. В същото време трябва да се отбележи, че колкото повече светодиоди са свързани последователно в електрическата крушка, толкова по-висока ще бъде ефективността. С 80 серийно свързани светодиода SMD3528 ще ви е необходим резистор 800 ома с мощност само 0,5 вата. Кондензаторът C1 ще трябва да се увеличи до 4,7 µF.
Откриване на дефектни светодиоди
След отстраняване на защитното стъкло става възможно да се проверят светодиодите без да се отлепва печатната платка. На първо място се извършва внимателна проверка на всеки светодиод. Ако се открие и най-малката черна точка, да не говорим за почерняването на цялата повърхност на светодиода, тогава той определено е дефектен.
Когато разглеждате външния вид на светодиодите, трябва внимателно да проучите качеството на дажбите на техните заключения. В една от ремонтираните крушки четири светодиода бяха лошо запоени наведнъж.
Снимката показва електрическа крушка, която има много малки черни точки върху четири светодиода. Неизправните светодиоди веднага маркирах с кръстове, за да се виждат добре.
Дефектните светодиоди могат или не могат да променят външния си вид. Следователно е необходимо да проверите всеки светодиод с мултицет или тестер със стрелки, включен в режим на измерване на съпротивлението.
Има LED лампи, в които са монтирани стандартни светодиоди на външен вид, в случай на които са монтирани два кристала, свързани последователно. Например лампи от серията ASD LED-A60. За да накарате такива светодиоди да звънят, е необходимо да приложите напрежение над 6 V към неговите изходи и всеки мултицет издава не повече от 4 V. Следователно такива светодиоди могат да бъдат проверени само чрез прилагане на напрежение над 6 ( 9-12) V през резистор 1 kΩ от източника на захранване.
Светодиодът се проверява, като конвенционален диод, в една посока съпротивлението трябва да бъде равно на десетки мегаома и ако размените сондите (това променя полярността на захранването на светодиода), то е малко, докато Светодиодът може да свети слабо.
При проверка и смяна на светодиоди лампата трябва да бъде фиксирана. За целта може да използвате подходящ по размер кръгъл буркан.
Можете да проверите изправността на светодиода без допълнителен източник на постоянен ток. Но такъв метод за проверка е възможен, ако драйверът на електрическата крушка работи. За да направите това, е необходимо да подадете захранващо напрежение към основата на LED крушката и да окъсите проводниците на всеки светодиод последователно един с друг с помощта на джъмпер или например метална пинсета.
Ако внезапно всички светодиоди светнат, тогава късо съединението определено е дефектно. Този метод е полезен, ако само един светодиод от всички във веригата е повреден. При този метод на проверка трябва да се има предвид, че ако драйверът не осигурява галванична изолация от мрежата, както например в диаграмите по-горе, тогава докосването на светодиодните спойки с ръка не е безопасно.
Ако един или дори няколко светодиода се оказаха дефектни и няма с какво да ги замените, тогава можете просто да свържете накъсо подложките, към които са запоени светодиодите. Електрическата крушка ще работи със същия успех, само светлинният поток ще намалее леко.
Други неизправности на LED лампи
Ако проверката на светодиодите показа тяхната работоспособност, това означава, че причината за неработоспособността на електрическата крушка се крие в драйвера или в местата, където са запоени тоководещите проводници.
Например в тази крушка е открит студено запоен проводник, който подава напрежение към печатната платка. Саждите, отделени поради лошото запояване, дори се утаиха върху проводящите релси на печатната платка. Саждите се отстраняват лесно чрез избърсване с парцал, напоен със спирт. Жицата беше запоена, оголена, калайдисана и отново запоена в платката. Успех с тази лампа.
От десетте повредени крушки само една имаше дефектен драйвер, диодният мост се разпадна. Ремонтът на драйвера се състоеше в подмяна на диодния мост с четири диода IN4007, предназначени за обратно напрежение 1000 V и ток 1 A.
Запояване на SMD светодиоди
За да смените дефектен светодиод, той трябва да бъде разпоен, без да се повредят печатните проводници. От донорската платка също трябва да запоите резервния светодиод без повреда.
Почти невъзможно е да запоявате SMD светодиоди с обикновен поялник, без да повредите корпуса им. Но ако използвате специален накрайник за поялник или поставите върху стандартен накрайник дюза, направена от Меден проводник, тогава проблемът се решава лесно.
Светодиодите имат полярност и при смяна трябва да го монтирате правилно на печатната платка. Обикновено отпечатаните проводници следват формата на проводниците на светодиода. Следователно можете да направите грешка само ако сте невнимателни. За да запоите светодиода, достатъчно е да го инсталирате на печатна платка и да загреете краищата му с контактни площадки с поялник с мощност 10-15 W.
Ако светодиодът е изгорял до въглен и печатната платка под него е била овъглена, тогава преди да инсталирате нов светодиод, е задължително да почистите това място на печатната платка от изгаряне, тъй като е токов проводник. При почистване може да откриете, че подложките за запояване на светодиода са изгорени или отлепени.
В такъв случай светодиодът може да бъде инсталиран чрез запояване към съседни светодиоди, ако отпечатаните следи водят към тях. За да направите това, можете да вземете парче тънка тел, да го огънете наполовина или три, в зависимост от разстоянието между светодиодите, калай и спойка към тях.
Ремонтна LED лампа серия "LL-CORN" (лампа за царевица)
E27 4.6W 36x5050SMD
Устройството на лампата, което е популярно наречено царевична лампа, показано на снимката по-долу, се различава от описаната по-горе лампа, поради което технологията за ремонт е различна.
Дизайнът на LED SMD лампи от този тип е много удобен за ремонт, тъй като има достъп за непрекъснатост и подмяна на LED без разглобяване на корпуса на лампата. Вярно е, че все още демонтирах електрическата крушка за интерес, за да проуча нейното устройство.
Преглед светодиодицаревичните лампи не се различават от описаната по-горе технология, но трябва да се има предвид, че в корпуса на светодиода SMD5050 са поставени три светодиода, обикновено свързани паралелно (на жълтия кръг се виждат три тъмни точки от кристали) и при проверка , и трите трябва да светят.
Дефектният светодиод може да се смени с нов или да се окъси с джъмпер. Това няма да повлияе на надеждността на лампата, само незабележимо за окото, светлинният поток ще намалее леко.
Драйверът на тази лампа е сглобен според най-простата схема, без изолационен трансформатор, така че докосването на светодиодните проводници, когато лампата е включена, е неприемливо. Лампите с този дизайн е неприемливо да се монтират в тела, които могат да бъдат достигнати от деца.
Ако всички светодиоди работят, тогава драйверът е повреден и за да стигнете до него, лампата ще трябва да бъде разглобена.
За да направите това, отстранете рамката от страната, противоположна на основата. С малка отвертка или острие на нож трябва да опитате в кръг, за да намерите слабосткъдето безелът е най-зле залепен. Ако джантата се поддаде, тогава работейки с инструмента като лост, джантата лесно ще се отдалечи по целия периметър.
Шофьорът е построен електрическа схема, подобно на лампата MR-16, само C1 имаше капацитет от 1 µF, а C2 - 4,7 µF. Поради факта, че проводниците от драйвера до основата на лампата бяха дълги, драйверът беше лесно изваден от корпуса на лампата. След като проучи неговата схема, драйверът беше поставен обратно в корпуса и рамката беше залепена на място с прозрачно лепило Moment. Неизправният светодиод беше заменен с добър.
Ремонт на LED лампа "LL-CORN" (лампа за царевица)
E27 12W 80x5050SMD
При ремонт на по-мощна лампа, 12 W, нямаше повредени светодиоди със същия дизайн и за да стигна до драйверите, трябваше да отворя лампата по описаната по-горе технология.
Тази лампа ме изненада. Проводниците от драйвера до основата бяха къси и беше невъзможно драйверът да бъде изваден от корпуса на лампата за ремонт. Трябваше да сваля цокъла.
Основата на лампата беше направена от алуминий, заоблена и здраво закрепена. Трябваше да пробия точките на закрепване със свредло 1,5 мм. След това цокълът, който беше закачен с нож, беше лесно отстранен.
Но можете да направите без пробиване на основата, ако издърпате ръба на ножа около обиколката и леко огънете горния му ръб. Първо трябва да се постави маркировка върху цокъла и тялото, така че цокълът да може лесно да се монтира на място. За сигурно фиксиране на основата след ремонт на лампата ще бъде достатъчно да я поставите върху корпуса на лампата по такъв начин, че пробитите точки на основата да паднат на старите си места. След това натиснете тези точки с остър предмет.
Два проводника бяха свързани към конеца със скоба, а другите два бяха притиснати в централния контакт на основата. Трябваше да прережа тези жици.
Както се очакваше, имаше два еднакви драйвера, захранващи по 43 диода. Те бяха покрити с термосвиваеми тръби и залепени заедно. За да може драйверът да бъде поставен обратно в тръбата, обикновено внимателно го изрязвам по дължината на печатната платка от страната, където са монтирани частите.
След ремонт водачът се увива в тръба, която се фиксира с пластмасова връзка или се увива с няколко завъртания на конец.
В електрическата верига на драйвера на тази лампа вече са монтирани защитни елементи, C1 за защита от импулсни пренапрежения и R2, R3 за защита от токови пренапрежения. При проверка на елементите резистори R2 веднага бяха открити и на двата драйвера на открито. Изглежда, че LED лампата е била захранвана с напрежение, надвишаващо допустимото напрежение. След смяната на резисторите нямаше 10 ома под ръка и го настроих на 5,1 ома, лампата работи.
Ремонтна LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-5
Външният вид на този тип крушка вдъхва доверие. Алуминиев корпус, качествена изработка, красив дизайн.
Дизайнът на електрическата крушка е такъв, че е невъзможно да се разглоби без използването на значителни физически усилия. Тъй като ремонтът на всяка LED лампа започва с проверка на здравето на светодиодите, първото нещо, което трябваше да се направи, беше да се премахне пластмасовото защитно стъкло.
Стъклото беше фиксирано без лепило върху жлеб, направен в радиатора с рамо вътре в него. За да свалите стъклото, трябва с края на отвертка, която ще мине между ребрата на радиатора, да се облегнете на края на радиатора и като лост да повдигнете стъклото нагоре.
Проверката на светодиодите с тестер показа тяхната работоспособност, следователно драйверът е дефектен и трябва да стигнете до него. Алуминиевата платка беше закрепена с четири винта, които развих.
Но противно на очакванията, зад дъската беше равнината на радиатора, смазана с топлопроводима паста. Платката трябваше да се върне на мястото й и да продължи да разглобява лампата от страната на основата.
Поради факта, че пластмасовата част, към която беше прикрепен радиаторът, беше много стегната, реших да отида по доказания начин, да премахна основата и да извадя драйвера за ремонт през отворения отвор. Пробих точките за пробиване, но основата не беше премахната. Оказа се, че все още се държи на пластмасата поради резбовата връзка.
Трябваше да отделя пластмасовия адаптер от радиатора. Той държеше, както и защитно стъкло. За да направите това, измийте с ножовка кръстовището на пластмасата с радиатора и чрез завъртане на отвертка с широко острие частите бяха отделени една от друга.
След запояване на изводите от печатната платка на светодиодите драйверът стана достъпен за ремонт. Схемата на драйвера се оказа по-сложна от предишните електрически крушки, с изолационен трансформатор и микросхема. Един от електролитните кондензатори 400 V 4,7 µF беше подут. Трябваше да го сменя.
Проверка на всички полупроводникови елементи разкри дефектен Шотки диод D4 (на снимката долу вляво). На платката имаше диод Шотки SS110, замених го със съществуващия аналог 10 BQ100 (100 V, 1 A). Предното съпротивление на диодите на Шотки е два пъти по-малко от това на обикновените диоди. LED лампата светна. Същият проблем беше и с втората крушка.
Ремонтна LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-3
Тази LED лампа е много подобна на външен вид на "LLB" LR-EW5N-5, но нейният дизайн е малко по-различен.
Ако се вгледате внимателно, можете да видите, че на кръстовището между алуминиевия радиатор и сферичното стъкло, за разлика от LR-EW5N-5, има пръстен, в който е фиксирано стъклото. За да премахнете защитното стъкло, просто използвайте малка отвертка, за да го вземете в кръстовището с пръстена.
Три девет кристални суперярки светодиода са инсталирани на алуминиевата платка. Платката е завинтена към радиатора с три винта. Проверката на светодиодите показа тяхната работоспособност. Следователно трябва да поправите драйвера. Имайки опит в ремонта на подобна LED лампа "LLB" LR-EW5N-5, не развих винтовете, но запоих тоководещите проводници, идващи от драйвера, и продължих да разглобявам лампата от страната на основата.
Пластмасовият свързващ пръстен на цокъла с радиатора беше свален много трудно. При това част от него се отчупи. Както се оказа, той беше завинтен към радиатора с три самонарезни винта. Водачът се изважда лесно от корпуса на лампата.
Самонарезните винтове, които завинтват пластмасовия пръстен на основата, покриват водача и трудно се виждат, но са на една ос с резбата, към която е завинтен адаптера на радиатора. Следователно може да се стигне до тънка кръстата отвертка.
Оказа се, че драйверът е сглобен според веригата на трансформатора. Проверката на всички елементи, с изключение на микросхемата, не разкри никакви повредени. Следователно микросхемата е дефектна, дори не намерих споменаване на нейния тип в Интернет. LED крушката не може да бъде ремонтирана, ще бъде полезна за резервни части. Но проучи нейното устройство.
Ремонтна LED лампа серия "LL" GU10-3W
На пръв поглед се оказа, че е невъзможно да се разглоби изгоряла LED крушка GU10-3W със защитно стъкло. При опит за изваждане на стъклото се стигна до неговото пробиване. С прилагането на големи усилия стъклото се спука.
Между другото, в маркировката на лампата буквата G означава, че лампата има щифтова основа, буквата U означава, че лампата принадлежи към класа на енергоспестяващите крушки, а числото 10 означава разстоянието между щифтове в милиметри.
LED крушките с цокъл GU10 имат специални щифтове и се монтират в цокъл с въртене. Благодарение на разширяващите се щифтове, LED лампата се захваща в гнездото и се държи стабилно дори при разклащане.
За да разглобя тази LED крушка, трябваше да пробия дупка с диаметър 2,5 mm в алуминиевия й корпус на нивото на повърхността на печатната платка. Мястото за пробиване трябва да бъде избрано по такъв начин, че свредлото да не повреди светодиода при излизане. Ако няма бормашина под ръка, тогава дупката може да бъде направена с дебело шило.
След това малка отвертка се навива в отвора и, действайки като лост, стъклото се повдига. Стъклата на две крушки ги свалих без проблем. Ако тестът на светодиодите от тестера показа тяхната изправност, тогава печатната платка се отстранява.
След отделянето на платката от корпуса на лампата веднага стана ясно, че токоограничаващите резистори са изгорели както в едната, така и в другата лампа. Калкулаторът определи номинала им от лентите, 160 ома. Тъй като резисторите са изгорели в LED крушки от различни партиди, очевидно е, че тяхната мощност, съдейки по размера от 0,25 W, не съответства на мощността, освободена, когато драйверът работи при максимална температура на околната среда.
Печатната платка на драйвера беше здраво залята със силикон и не съм я разкачвал от платката със светодиоди. Отрязах изводите на изгорелите резистори в основата и им запоих по-мощни резистори, които ми бяха под ръка. В една лампа е запоен резистор 150 Ohm с мощност 1 W, във вторите две паралелно 320 Ohm с мощност 0,5 W.
За да се предотврати случаен контакт с изхода на резистора, към който е подходящо мрежовото напрежение, с металния корпус на лампата, той беше изолиран с капка топено лепило. Той е водоустойчив и отличен изолатор. Често го използвам за уплътняване, изолиране и закрепване на електрически проводници и други части.
Лепилото за топене се предлага под формата на пръчки с диаметър 7, 12, 15 и 24 mm в различни цветове, от прозрачни до черни. Топи се в зависимост от марката при температура 80-150°, което позволява да се топи с електрически поялник. Достатъчно е да отрежете парче от пръта, да го поставите на правилното място и да го загреете. Горещата стопилка ще придобие консистенцията на майски мед. След охлаждане отново става твърд. При повторно нагряване отново става течен.
След смяна на резисторите работата на двете крушки беше възстановена. Остава само да фиксирате печатната платка и защитното стъкло в корпуса на лампата.
При ремонт на LED лампи използвах течни нокти "Инсталация" момент за фиксиране на печатни платки и пластмасови части. Лепилото е без мирис, прилепва добре към повърхностите на всякакви материали, остава пластично след изсъхване, има достатъчна устойчивост на топлина.
Достатъчно е да вземете малко количество лепило от края на отвертка и да го нанесете върху местата, където частите влизат в контакт. След 15 минути лепилото вече ще се задържи.
При залепването на печатната платка, за да не чакате, като задържате платката на място, тъй като кабелите я избутаха, фиксирах платката допълнително на няколко точки с горещо лепило.
LED лампата започна да мига като стробоскоп
Трябваше да ремонтирам чифт LED лампи с драйвери, сглобени на микросхема, чиято неизправност се състоеше в мигаща светлина с честота около един херц, като в стробоскоп.
Един екземпляр от LED лампата започна да мига веднага след като беше включен за първите няколко секунди и след това лампата започна да свети нормално. С течение на времето продължителността на мигане на лампата след включване започна да се увеличава и лампата започна да мига непрекъснато. Второто копие на LED лампата изведнъж започна да мига непрекъснато.
След разглобяване на лампите се оказа, че електролитните кондензатори, монтирани непосредствено след изправителните мостове, се провалиха в драйверите. Беше лесно да се определи неизправността, тъй като корпусите на кондензаторите бяха подути. Но дори ако на външен вид кондензаторът изглежда без външни дефекти, тогава ремонтът е все още led крушкасъс стробоскопичен ефект, трябва да започнете, като го замените.
След смяната на електролитните кондензатори с изправни, стробоскопичният ефект изчезна и лампите започнаха да светят нормално.
Онлайн калкулатори за определяне на стойността на резистори
чрез цветово кодиране
При ремонт на LED лампи е необходимо да се определи стойността на резистора. Съгласно стандарта, маркирането на съвременните резистори се извършва чрез нанасяне на цветни пръстени върху техните кутии. 4 цветни пръстена се прилагат за прости резистори и 5 за високопрецизни резистори.
Енергоспестяващите лампи бяха активно позиционирани като заместител на евтини и ненадеждни лампи с нажежаема жичка. Постепенният спад в цените на "домашните помощници" доведе до факта, че те са станали почти универсално разпространение.
Най-големият недостатък на светодиодите е високата им цена. Не е изненадващо, че мнозина превръщат енергоспестяващите лампи в светодиоди, като използват най-достъпните и евтини елементна база.
Теоретична обосновка
Светодиодите работят при ниско напрежение - около 2-3V. Но най-важното, за нормална работа не се изисква стабилност на напрежението, а стабилност на токапротичащи през тях. Когато токът намалее, яркостта на сиянието намалява, а излишъкът води до повреда на диодния елемент. Полупроводниковите устройства, които включват светодиоди, имат ярка светлина изразена зависимостот температурата. При нагряване съпротивлението на прехода пада и токът напред се увеличава.
Прост пример: стабилен източник на напрежение извежда 3V, докато текущата консумация на светодиода е 20mA. Когато температурата се повиши, напрежението на светодиода остава непроменено, а токът се увеличава до неприемливи стойности.
За да се изключи описаната ситуация, източниците на светлина върху полупроводниците се захранват от токов стабилизатор, който също е драйвер. По аналогия с луминесцентни лампидрайверът понякога се нарича баласт за светодиоди.
Наличието на входно напрежение от 220V, заедно с изискването за стабилизиране на тока, води до необходимостта от създаване на сложна схема за захранване на LED лампи.
Практическа реализация на идеята
Най-простото захранване за светодиоди от 220V мрежа е както следва:
На показаната фигура резисторът осигурява спад на излишното напрежение на захранващата мрежа, а диодът, свързан паралелно, предпазва LED елемента от импулси на напрежение с обратна полярност.
Както може да се види от фигурата, която може да се провери чрез изчисления, е необходим охлаждащ резистор с висока мощност, който отделя много топлина по време на работа.
По-долу е дадена диаграма, където се използва охлаждащ кондензатор вместо резистор.
Използването на кондензатор като баласт ви позволява да се отървете от мощен резистор и да увеличите ефективността на веригата. Резисторът R1 ограничава тока в момента на включване на веригата, R2 служи за бързо разреждане на кондензатора в момента, в който е изключен. R3 допълнително ограничава тока през групата светодиоди.
Кондензатор C1 служи за намаляване на излишното напрежение, а C2 изглажда пулсациите на мощността.
Диодният мост се формира от четири диода от типа 1N4007, които могат да бъдат запоени от неизползваем енергоспестяваща лампа.
Изчислението на веригата е направено за светодиоди HL-654H245WC с работен ток 20mA. Не е изключено използването на подобни елементи с еднакъв ток.
Точно както в предишната схема, тук не е осигурена стабилизация на тока. За да се предотврати повредата на светодиодите, в баластната верига за LED лампи, капацитетът на кондензатора C1 и съпротивлението на резистора R3 се избират с марж, така че при максимално входно напрежение и повишена температура на светодиодите, токът през тях не надвишава допустимите стойности. В нормален режим токът през диодите е малко по-малък от номиналния, но това практически не влияе на яркостта на лампата.
Недостатъкът на такава схема е, че използването на по-мощни светодиоди ще изисква увеличаване на капацитета на охлаждащия кондензатор, който има големи размери.
Мощността се обработва по подобен начин led лентаот таблото на енергоспестяващата лампа. Важно е токът на LED лентата да съответства на линията на светодиодите, тоест 20mA.
Използване на драйвер за енергоспестяваща лампа
| Повече ▼ надеждна схемапри използване на драйвер за енергоспестяваща лампа с минимални модификации. Като пример фигурата показва преобразуване на 20W енергоспестяваща лампа за захранване на мощен светодиод с консумация на ток 0,9A.
Промяна на LED лампата за захранване на светодиодите Промяната на електронния баласт за LED лампи в този пример е минимална. Повечето от елементите във веригата са останали от стария драйвер на лампата. Дроселът L3 е претърпял промени и е добавен токоизправителен мост. В старата схема флуоресцентна лампа беше свързана между десния извод на кондензатора C10 и катода на диода D5.
Сега кондензаторът и диодът са свързани директно, а индукторът се използва като трансформатор.
Промяната на индуктора се състои в навиване на вторичната намотка, от която напрежението ще бъде премахнато за захранване на светодиода.
Без да разглобявате индуктора, трябва да навиете около него 20 оборота емайлиран проводник с диаметър 0,4 mm. Когато е включено, напрежението на отворена верига на новонаправената намотка трябва да бъде около 9,5–9,7V. След свързване на моста и светодиода, амперметърът, включен в захранването на светодиодния елемент, трябва да показва около 830-850mA. По-голяма или по-малка стойност изисква корекция на броя на завъртанията на трансформатора.
Диоди 1N4007 или подобни могат да се използват от друга повредена лампа. Диодите в икономките се използват с голям запас от ток и напрежение, така че рядко се провалят.
Всички показани диаграми LED драйвериот енергоспестяваща лампа, въпреки че осигуряват захранване с ниско напрежение, имат галванична връзка с AC мрежата, така че когато работите по отстраняване на грешки, трябва да вземете предпазни мерки.
Най-добре и най-безопасно е по време на работа да се използва разделителен трансформатор с еднакви първична и вторична намотка. Имайки същите 220V на изхода, трансформаторът ще осигури надеждна галванична изолация на първичната и вторичната верига.
