Разликата между плочата. Монтаж на подови плочи. Колко лесно е да покриете половин метър празнина без плочи.

подови плочи

Фабричните подови плочи са много популярна опция за подове в IZHS, т.к. алтернатива - монолитен бетонен под - е много по-отнемащо време нещо, трудно за неопитни частни предприемачи. За разлика от монолита, плочите се доставят с фабрично гарантирано максимално натоварване, което е повече от достатъчно в частна къща.

Когато създавате инкрементална или интегрална структура, това до голяма степен е фактор при конструирането на кодове. Има три основни измервания, използвани за подово разстояние. Има и няколко размера и вида подови настилки. Правилният интервал зависи от изискванията на кода, както и от вида на конструкцията и от теглото. В тази статия ще започнете да разбирате какво представляват пълните греди и защо се използват. Оттам ще бъдат обсъдени опциите за размер и разстояние.

Защо водата може да проникне през шевовете между плочите и какво да правя с това?

Подовите греди са хоризонтално ориентирани греди, които създават рамка, върху която може да се изгради повдигнат под. Повдигнатите подове са по-добри от подовете от плочи, главно защото осигуряват място за инсталиране на други компоненти. Електрическите и водопроводните линии, както и зоната за изолация, се поставят по-лесно с повдигнат под. Повдигнатите подове също са по-способни да издържат на постоянно износване и разкъсване на пода.

Описание

В Русия има два GOST за подови плочи:

GOST 9561-91 „Стоманобетонни многокухи подови плочи за сгради и конструкции. Спецификации."
GOST 26434-85 „Стоманобетонни подови плочи за жилищни сгради. Видове и основни параметри.»

Тези GOST са сходни по съдържание и и двата GOST са валидни. Съгласно GOST 9561-91 подовите плочи се разделят на:

1бр - дебелина 220 мм с кръгли кухини с диаметър 159 мм, предназначени за двустранно поддържане;
1PKT - същото, за опора от три страни;
1PKK - същото, за опора от четири страни;
2 бр - дебелина 220 мм с кръгли кухини с диаметър 140 мм, проектирани да се поддържат от двете страни;
2PKT - същото, за опора от три страни;
2PKK - същото, за опора от четири страни;
3PC - дебелина 220 mm с кръгли кухини с диаметър 127 mm, проектирани да се поддържат от две страни;
3PKT - същото, за опора от три страни;
3PKK - същото, за опора от четири страни;
4PK - дебелина 260 mm с кръгли кухини с диаметър 159 mm и изрези в горната зона по контура, проектирани да се поддържат от две страни;
5PK - дебелина 260 mm с кръгли кухини с диаметър 180 mm, проектирани да се поддържат от две страни;
6PK - дебелина 300 mm с кръгли кухини с диаметър 203 mm, проектирани да се поддържат от две страни;
7PK - дебелина 160 mm с кръгли кухини с диаметър 114 mm, проектирани да се поддържат от две страни;
PG - дебелина 260 mm с крушовидни кухини, проектирани да се поддържат от две страни;
PB - дебелина 220 mm, произведен чрез непрекъснато формоване на дълги стойки и проектиран да се поддържа от две страни.

Този списък не включва подови плочи от типа PNO, които се намират в производителите на стоманобетон. Като цяло, доколкото разбирам, производителите на дъски не са длъжни да спазват GOST (Постановление на правителството № 982 от 1 декември 2009 г.), въпреки че много произвеждат и етикетират дъски в съответствие с GOST.

Производителите произвеждат плочи с различни размери, почти винаги можете да намерите размера, от който се нуждаете.

Дизайните са създадени да носят огромно количество тежест. Подови греди, особено на приземния етаж, и правилно разположени, за да функционират ефективно. Въпреки че не издържат пълната тежест на къща или друга структура, гредите играят важна роля за звука на сградата. Подовите греди, монтирани на второ или трето ниво, се удвояват като таванни греди за нивото отдолу. В сгради с мазета първото ниво на подовите греди служи за същата цел.

Този размер вече не е приемлив при създаване на структура. Точният необходим размер може да се определи от строителния код, необходим за конкретната структура. Колкото по-голяма е конструкцията, толкова по-издръжливи са гредите на пода. Те напомнят повече на гредите, използвани за създаване на най-големите сгради. Подобно на размера на гредата, строителният код за вашата конструкция ще осигури правилното разстояние между подовите плочи. Самият код се определя от инженерните изисквания на конкретна сграда. По правило подовите греди са разположени на 16 инча от центъра.

Подовите плочи в повечето случаи са направени предварително напрегнати (параграф 1.2.7 от GOST 9561-91). Тези. армировката в плочите се опъва (термично или механично), а след втвърдяване на бетона се пуска обратно. Силите на натиск се прехвърлят върху бетона, плочата става по-здрава.

Краищата на плочите, които участват в опората, производителите могат да подсилят: запълнете кръглите кухини с бетон или стеснете напречното сечение на кухините на това място. Ако те не са запълнени от производителя и къщата се окаже тежка (натоварването на стените в краищата съответно се увеличава), тогава кухините в областта на краищата могат да бъдат запълнени сами с бетон.

Уплътняване на фуги между стоманобетонни плочи

Това означава от центъра на една вертикална греда до центъра на следващата. При някои дизайни подовите плочи трябва да са на разстояние 12" или 24" една от друга в центъра. За да намерите действителното разстояние между вътрешните ръбове на всеки съседен етаж, извадете 1-¾ инча от 12 или 24 инча. Бетонът осигурява една от най-стабилните работни платформи в света и е предпочитаната основа за керамични или порцеланови плочки. Циментовият хоросан, използван при монтаж на порцеланови плочки, е просто модифициран бетон, съдържащ добавки за гъвкавост и допълнителна адхезия.

Плочите обикновено имат специални бримки отвън, за които се повдигат с кран. Понякога подсилващите контури са вътре в плочата в отворени кухини, разположени по-близо до четирите ъгъла.

Подовите плочи съгласно параграф 1.2.13 от GOST 9561-91 се обозначават като: тип плоча - дължина и ширина в дециметри - проектно натоварване върху плочата в килопаскали (килограм сила на квадратен метър). Класът на стоманата на армировката и други характеристики също могат да бъдат посочени.

Общите протоколи за монтаж са същите като за всеки друг под от изкуствена плоча, въпреки че оформлението и точните спецификации варират според проекта. След като сте готови, инсталирайте керамични плочкинад бетона ще издържи поколения, гарантирайки, че вашата инвестиция ще надхвърли гаранцията от една до пет години за някои подови покрития.

Нанесете слой от оцветяващ, противоплъзгащ и хидроизолационен мембранен материал върху горната част на бетона. Използвайте четка за ъглите и периметъра и валяк за центъра. Поставете няколко порцеланови плочки в един ред, като използвате разделители, за да симулирате фуги. Измерете 2-футова част от плочката. Проверете разстоянието между плочите и отбележете местоположението на фугиращата фуга най-близо до маркировката 2 фута на рулетката.

Производителите не се занимават с обозначението на видовете плочи и в ценоразписите обикновено пишат вида на плочата само PK или PB (без никакви 1PK, 2PK и т.н.). Например обозначението "PK 54-15-8" означава плоча 1PK с дължина 5,4 m и ширина 1,5 m и с максимално допустимо разпределено натоварване от приблизително 800 kg / m 2 (8 килопаскала \u003d 815,77 килограм-сила / m 2 ).

Подовите плочи имат долна (таван) и горна (подова) страна.

Изберете най-дългата, най-видима стена или врата за вашия район. Маркирайте две линии с молив, успоредни на тази стена, измерени от вашите изсушени парчета. Завържете линия с тебешир между тези две марки. Повторете процеса за противоположната стена, за да получите тебеширен мерник.

Поставете квадрата на рамката в центъра на двете тебеширени линии, за да сте сигурни, че пресичащите се линии са квадратни. Маркирайте корекциите с молив и закачете нов ред, за да поберете тези маркировки, ако е необходимо. Използвайте измерването на 2-футова линия за фугиране, за да маркирате и завържете допълнителни успоредни тебеширени линии на допълнителни разстояния от вашите две контролни фуги, като ви дават решетка от 2-футови кутии по пода, за да ви помогнат при монтажа.

Съгласно параграф 4.3 от GOST 9561-91, плочите могат да се съхраняват в купчина с височина не повече от 2,5 м. Облицовките за долния ред плочи и уплътненията между тях в купчина трябва да бъдат разположени близо до монтажните контури.

Опора за плочи

Подовите плочи имат опорна зона. Съгласно параграф 6.16 „Наръчници за проектиране на жилищни сгради Vol. 3 (към SNiP 2.08.01-85)":

Дълбочината на опора на сглобяеми плочи върху стените, в зависимост от естеството на тяхната опора, се препоръчва да се вземе най-малко, mm: когато се поддържа по контура, както и на две дълги и една къса страна - 40; когато се поддържа от две страни и разстояние от плочи от 4,2 m или по-малко, както и от две къси и една дълга страна - 50; когато се поддържа от две страни и обхватът на плочите е повече от 4,2 m - 70.

Смесете калай в кофа с бормашина и гребло. Следвайте инструкциите на производителя за включване на водата, тъй като те варират според производителя. Използвай само студена водаи оставете тениската да престои 5-10 минути или според инструкциите на производителя.

Прекратяване: подготовка на шевове

Използвайте бавен, равномерен натиск и осигурете цялостно покритие на всички, освен на най-малкия сегмент от тебеширената линия. Тениската ще покрие линията, когато натиснете плочките в хоросана, но ще остане видима, за да ръководи фугите и правоъгълността на хоросана. Натиснете всяка плочка в слоя хоросан и я натиснете надолу. Преместете плочата леко от една страна на друга, за да осигурите нейната връзка. Подравнете всяка плочка с линии на молив и съседните плочки. Използвайте подложки за плочки, ако имате нужда от допълнителен съвет за фуги.

Плочите също имат серия от работни чертежи, например "серия 1.241-1, брой 22". Тези серии също така показват минималната дълбочина на опора (тя може да варира). По принцип минималната опорна дълбочина на плочата трябва да се провери при производителя.

Но с максималната дълбочина на опора на плочите има въпроси. В различни източници са дадени напълно различни значения, някъде пише, че 16 см, някъде 22 или 25. Един другар в Youtube уверява, че максимум 30 см. Психологически изглежда на човек, че колкото по-дълбоко е плочата в стената, толкова по-надеждна ще бъде . Определено обаче има ограничение за максималната дълбочина, защото ако плочата влезе твърде дълбоко в стената, тогава натоварванията на огъване „работят“ по различен начин за нея. Колкото по-дълбоко навлиза плочата в стената, толкова по-ниски обикновено стават допустимите напрежения от натоварвания върху носещите краища на плочата. Следователно е по-добре да разберете стойността на максималната поддръжка от производителя.

Изрежете крайните плочки с помощта на дъска за рязане на плочки или трион за мозайка. Оставете устройството да изсъхне за 24 часа. Смесете разтвора в черпак според инструкциите на производителя. Използвайте шпатула около ръба, за да избегнете вкарването на въздух в сместа, причинявайки дупки.

Нанесете хоросана върху пода с помощта на шпакловка. Намажете фугите с разтвора и го натиснете с ръба на поплавъка. Запълнете всички фуги с изключение на периметъра с фугиращ разтвор. Дръжте разтвора плаващ под ъгъл от 90 градуса и го издърпайте диагонално през ставите, за да изчистите излишния разтвор. Оставете устройството да престои 20 минути.

По същия начин е невъзможно да се поддържат плочите извън опорните зони. Пример: От едната страна плочата лежи правилно, а другата страна виси надолу, опирайки се на средната носеща стена. По-долу съм нарисувал това:

Ако стената е изградена от "слаби" стенни материаликато газобетон или пенобетон, тогава ще трябва да изградите армиран колан, за да премахнете товара от ръба на стената и да го разпределите по цялата площ на стенните блокове. За топлата керамика също е желателен армиран колан, въпреки че вместо това могат да се положат няколко реда обикновени плътни тухли, които нямат такива проблеми с опората. С помощта на армо-колан е възможно също така да се гарантира, че плочите заедно образуват плоска равнина, така че не се изисква скъпа мазилка на тавана.

Б) Плочите лежат върху вътрешната стена

Напълнете кофата с чиста вода. Навлажнете гъбата и избършете монтажната повърхност. Използвайте кръгови и диагонални движения, за да почистите и изгладите фугите, без да издърпвате фугиращата смес. Повторете, докато повърхността ви е чиста. Оставете разтвора да изсъхне за 24 часа.

Огънете видимите ръбове срещу, например, вани и шкафове. Оставете фугите по периметъра празни, за да могат да се разширяват с времето и да поддържат натиск от пода. Защитни очила Гумени ръкавици Материал против хлъзгане Четка Валяк за боядисване Ролетка Квадратна рамка Fine line Модифициран миксер за хоросан Свредло с острие за смесване Подложки за плочки Назъбена мистрия Крайна мистрия Грунтова мистрия Мистрия Гъбести плочки. По-големите плочки ще изискват повече разкопки; по-малките плочки изискват по-малък размер. Предпочитанието на монтажника е да постави цели плочки по най-видимите точки и да изреже в най-малко видимите зони. Ако искате да го центрирате или промените по какъвто и да е начин, можете да коригирате началната точка според нуждите и да повторите шаблона на решетката, за да ръководите настройката си. Например, ситата от 2 фута са лесни за работа, но можете да ги направите 3 фута на 4 фута, 2 фута на 4 фута или колкото големи или малки искате да поберат вашата работна зона. Всякакви измервания могат да бъдат зададени с вашата суха плочка в началото. Ако вашият бетонен под има разширителна фуга, трябва да я поставите на фугата, която след това се запълва с накисване, а не с хоросан. Това ще изисква или центриране на вашата платформа от съединението, или пускане на трион, който отрязва дължината, за да оставите свободно място за уплътнението. Можете да увеличите размера на мрежата, както желаете. . Няма монтажник на дървени подове в бизнеса, който да не може да използва пряк път или два до работното място от време на време.

Полагане на плочи

Плочите се поставят върху стената / армирания пояс върху цименто-пясъчен разтвор с дебелина 1-2 см, не повече. Цитат от SP 70.13330.2012 (актуализирана версия на SNiP 3.03.01-87) "Носещи и ограждащи конструкции", параграф 6.4.4:

Подовите плочи трябва да се полагат върху слой хоросан с дебелина не повече от 20 mm, като се комбинират повърхностите на съседни плочи по шева от страната на тавана.

Добрата новина е, че поставянето на дървени подове не е ракетна наука. Лошата новина е, че когато правите преки пътища, има много неща, които могат да се объркат. За щастие, повечето проблеми могат лесно да бъдат предотвратени с малко усърдие от страна на инсталатора. По-долу са пет от най-честите грешки, които предприемачите допускат, когато монтират дървени подове.

Вижте дали сте виновни за някой от тези инсталационни грехове и научете как да промените начина си. Безспорно влагата е причина №1 за проблеми с паркета. Влагата сама по себе си не винаги трябва да е проблем – ако монтажникът на дървен под предприеме правилните стъпки, за да се справи с нея.

Тези. плочите се изравняват, за да се създаде равен таван, а неравен под може да се изравни със замазка.

По време на монтажа плочите се поставят само от онези страни, които са предвидени за опора. В повечето случаи това са само две страни (за плочи PB и 1PK), поради което е невъзможно да се „защипе“ трета страна със стена, която не е предназначена за опора. В противен случай плочата, закрепена от трета страна, няма да поеме правилно товарите отгоре, могат да се образуват пукнатини.

Използването на сухи смеси за фугиране

За съжаление, много инсталатори не го правят. Един типичен сценарий може да изглежда така: Изпълнител в Мичиган има непрекъснат лентен под, доставен на работната площадка в средата на зимата. Дойде от уважаван дистрибутор, който държеше пода в трезор с контролиран климат. Поради забавяне на работното място, подовете седят на работното място, където работи топлината, за един месец. Изпълнителят го монтира, подът изглежда страхотно и той получава заплащане. Следващата зима той получава телефонно обаждане от нещастен клиент: подът има големи празнини между дъските.

Полагането на подови плочи трябва да се извърши преди изграждането на вътрешни прегради, плочите не трябва първоначално да разчитат на тях. Тези. първо трябва да оставите плочата да "увисне" и едва след това да изградите неносещи вътрешни стени (прегради).

Разстоянието между плочите (разстоянието между страните) може да бъде различно. Те могат да бъдат положени плътно или с разстояние от 1-5 см. След това пространството между подовите плочи се запечатва с хоросан. Обикновено ширината на междината се получава "сама" при изчисляване точното количествоплочи, техния размер и разстоянието, което трябва да се измине.

Вероятната причина е, че докато е на работното място, подът се адаптира към екстремните сухи условия през зимата. Когато след това се аклиматизира към друга крайност, особено влажно лято в Мичиган, той се поду, смачквайки ръбовете на дъските. Следващата зима, когато подът отново изсъхна, празнините бяха по-големи от типичните сезонни празнини.

Как правилно да вкарате rusty

Как може да се предотврати това? Когато е възможно, целта трябва да бъде да се монтира подова настилка със съдържание на влага между двете крайности. Липсата на това, позволяването на известно разширение, незаковаването на подовете възможно най-здраво и също така може би включването на случайни „редове шайби“, където шайбите помагат за изчистване на редовете, ще даде на този под малко повече място за разширяване.

Подовите плочи след полагане могат да бъдат свързани заедно, като се използва например заваряване. Това се прави в сеизмично опасни райони (Екатеринбург, Сочи и др.), В обикновените региони това не е необходимо.

На места, където е трудно да се вземе подова плоча или не е възможно да се монтира правилно, трябва да се излее монолитен под. Трябва да го напълните след инсталирането на фабричните плочи, за да зададете правилно дебелината на монолита. Трябва да се уверите, че инсталацията е стабилна. монолитен под, особено ако върху него ще лежи стълба. Пространството, създадено между подовите плочи, не винаги е трапецовидно или с издатини на плочите, на които да се опирате. Ако монолитът се окаже правоъгълен и не се държи върху скосените ръбове на съседни плочи, тогава той може просто да изпадне.

Закрепване на дупка в тавана

Има и други примери. Може би подът е бил поставен върху плоча, която не е зараснала и дъските са затворени. Проблемите с влагата са твърде разнообразни, за да бъдат обхванати подробно тук, но следвайки някои основни стъпки, за да избегнете основните грехове на влагата.

Те трябва да са в „нормални условия на живот“ или независимо от условията на живот във вашия конкретен район. Погледнете външността на къщата, за да се уверите, че улуците и водосточните тръби са на мястото си и че сортирането около къщата отклонява водата далеч от основата. Използвайте препоръчания влагозадържащ материал за пода, който инсталирате. Когато се притеснявате за влагата, инженерният паркет е разумният избор – той е непроницаем за влага, но е много по-стабилен. Може би най-важната стъпка в тази посока е да информираме клиента, че дървото е естествен материал.

Затопляне

Краищата на подовите плочи, лежащи на външните стени, трябва да бъдат изолирани, т.к. стоманобетонът има висока топлопроводимост и плочата на това място се превръща в студен мост. Като изолация може да се използва екструдирана полистиролова пяна. Начертах пример:

Към превозвача външна стенаДебелина 50 см, включена е плоча с опора 12 см, която е изолирана от края с EPPS (оранжев цвят) с дебелина 5 см.

За да се увеличи експлоатационният живот на конструкциите и сградите, може да се извърши само една мярка: да се оборудва хидроизолацията на цялата конструкция и всеки отделен шев. Само хидроизолацията може да предпази сградата от преждевременно износване и да удължи живота на конструкцията.

По време на строителството подовете и бетонът са защитени на места, където често влизат в контакт с висока влажност (при наличие на определени хидроизолационни материали). Особено популярна е хидроизолацията на бетон на морски кейове и кейове, хидравлични съоръжения и сгради на водноелектрически централи. Въпреки това, една къща за всеки от нас е не по-малко важна сграда от същия кей или електроцентрала. Ето защо, за да поддържате топлина и комфорт в къщата, трябва да знаете как да затворите празнината между плочите. Ще говорим за това с вас.

Ако шевовете на панелни и блокови сгради не са добре запечатани, тогава стените не могат да защитят нищо, което е вътре в сградата. Нито хората, нито оборудването, нито мебелите са изолирани от проникване на вода вътре, течения, които се разхождат из стаята, неприятна миризма на влага, която се появява и покрива стените. Доста често през зимата въпросът как да затворите пукнатините е по-остър от всякога. Много хора дори не знаят как да затворят празнината между плочите или панелите. носещи стени. При липса на хидроизолационни шевове в сградата, сметките за отопление ще бъдат много по-значителни. Но това все още не допринася за запазването на топлината в стаята.

Всички негативни последици от некачественото запечатване на шевовете бяха дадени по-горе. Ако вече не искате да се сблъсквате с подобни проблеми, тогава трябва да отстраните дефектите в шевовете и да ги запечатате правилно. В случай, че първичното запечатване на шевовете, направени по време на строителството на сградата, е извършено чрез полагане на изолация в кухината на междупанелните шевове и нанасяне на уплътнител върху него, вторичното запечатване може да се извърши по два начина .

Ако лицето, което извършва ремонта, е сигурно, че старата изолация е запазила първоначалните си свойства, той просто нанася нов слой уплътнител върху вече поставения материал. Тази работа е завършена. Ако сградата е била в експлоатация повече от двадесет години, тогава се препоръчва да се смени старата изолация. За да направите това, шевовете се отварят, те се вписват нов материалслед това се запечатват отново.

Фирмите, занимаващи се с този вид ремонтни дейности, сами избират материала за хидроизолация. Фугите се запечатват с монтажна пяна за уплътняване на фуги и едно- или двукомпонентен уплътнител (трябва да включва полиуретанови или акрилни смоли). Инструкции за това как да запечатате празнината с пяна, мисля, че не трябва да се дават, всеки, който има поне леко прави ръце, може да се справи с този прост въпрос. Изолациите са специални гуменоподобни материали, характеризиращи се с издръжливост и еластичност.

В момента най ефективен начинуплътняването на фуги между строителните панели е така наречената технология „топла фуга“. Той представлява следното:

ставата, която е била повредена, се отваря;
след това старата изолация се отстранява от нея;

Този вид работа, като правило, се извършва от индустриални катерачи.

областта на това, специалистът внимателно и внимателно запълва кухината с уплътнител от пяна;
върху него се полага нагревател;
след като всички материали се втвърдят (контролът на този процес се извършва ръчно), върху получената повърхност се нанася уплътнител.

Тъй като горните работи се извършват на височина, клиентът няма възможност да ги контролира. Ето защо, на първо място, трябва да се интересувате от прегледите на тези хора, за които тази компания вече е извършила подобна работа.

Клиентът, от своя страна, преди началото на работата по запечатването на шевовете, трябва да осигури на работниците свободен достъп до покрива на къщата, тъй като изпълнителят ще инсталира специално оборудване върху него. Освен това е необходимо да се осигури безплатна връзка с източници на електроенергия. Районът под работната площадка трябва да бъде почистен от различни превозни средства и минувачи.