Ремонтна верига лампа със звуков датчик. Как да ремонтирате LED лампа със собствените си ръце

Светодиодните източници на светлина, благодарение на своите качества и технически характеристики, придобиха широка популярност сред потребителите. Въпреки това, под въздействието на различни фактори, те, подобно на конвенционалните лампи, периодично се провалят. Поради високата цена на тези продукти, много домашни занаятчии се опитват да ремонтират LED лампи със собствените си ръце. Веднага трябва да се отбележи, че повечето фабрично произведени лампи не могат да бъдат ремонтирани.

Елементи на LED светлинни източници

Преди да разглобите LED лампата, първо трябва да се запознаете с нейната структура и принципи на работа. Стандартният дизайн на такива осветителни тела се състои от захранваща платка, светлинен филтър и корпус с основа. В евтините бюджетни модели на осветителни тела ограничаването на тока и напрежението се извършва с помощта на кондензатори.

Като източник на светлина се използват светодиоди в количество от 50-60 броя. Действието на тези устройства може да се сравни с полупроводникови диоди. Движението на тока от анода към катода става по права линия, в резултат на което светлинните потоци се появяват вътре в светодиодите. Всеки елемент има много ниска мощност, така че те се монтират в големи количества в телата. И накрая, светлинният поток с необходимите характеристики се създава с помощта на фосфорно покритие.

Захранването на светодиодите се осъществява чрез специален драйвер, който изпълнява функциите на преобразувател заедно с диодни групи. Първо, напрежението се подава към трансформатора, което забавя работните параметри. На изхода му се образува постоянен ток, който служи за захранване на светодиодите. Допълнителен кондензатор, инсталиран във веригата, предотвратява пулсации на напрежението.

Съществуват различни видове LED лампи. Въпреки това, въпреки разликите в устройството, броя на елементите и частите, те имат общ дизайн, което значително улеснява техния ремонт.

Причини за повреда на LED лампи

Преди ремонт на LED лампата се препоръчва точно да се определят причините за неизправността. Много често декларираният от производителя срок на експлоатация не съвпада с реалния. В повечето случаи причината стават нискокачествени кристали.

Осигурена е работа на LED лампи Отрицателно влияниеи други фактори:

• Те имат отрицателен ефект върху елементите, най-често провокират неизправности.
• Лампата не е подходяща за тази LED лампа. В случай на неправилен избор на таван, лампата може да прегрее.
• Лошото качество на светоизлъчващите елементи води до бърза повреда на осветителното тяло.
• Самата осветителна система може да бъде монтирана неправилно, в резултат на което електрическото окабеляване е неблагоприятно засегнато.
• Отрицателното въздействие от механичен характер - удар, силна вибрация и т.н.

В случай, че няма деформации, които могат да се определят визуално, причината за повредата на лампата трябва да се търси с мултиметър или тестер.

Сред най-често срещаните повреди, които изискват намеса и ремонт, трябва да се отбележат проблемите, засягащи кондензатора. За да проверите производителността, трябва да го разпоите от платката. След това, както и работата на диодите.

Понякога светодиодите започват да мигат. Това състояние възниква поради дефектен токоограничаващ кондензатор. Друга причина за повреда често е свързана с изгорял излъчвател. Неизправността на светодиода не винаги се определя визуално, така че ще трябва да проверите всяка част с тестер.

Има стандартни схеми, използвани за тестване и ремонт на LED източници на светлина. Най-често след проверка с мултицет се оказва, че е необходимо да смените кондензатора. В този случай дефектната част просто се заменя с нова. Същото важи и за драйвера, при подмяната на който трябва да изберете опцията с най-подходящите параметри и технически спецификации.

Токоограничаващите резистори също понякога се провалят. Тяхната работа се проверява с мултицет в режим на набиране. Ако индикаторите се отклоняват с повече от 20% от нормата, тогава проверяваният елемент е дефектен. По-вероятно е светодиодите да се повредят. За тестване се използва батерия, от която се прилага напрежение към всеки светодиод на свой ред през резистор. Всички дефектирали крушки се запояват и сменят с нови.

Проверката и ремонтът на лампата се извършва в определен ред:

1. Първо, LED лампата трябва да бъде внимателно разглобена.
2. Проверете токоизправителя на напрежението за изгаряне, ако е необходимо, той се ремонтира.
3. Следващата стъпка е да проверите кондензатора и да го смените в случай на неизправност.
4. След това резисторите се проверяват за прекъсване на вътрешната мрежа.
5. Остава да проверите работата на светодиодите и да смените дефектните елементи.
6. След подмяна на повредените части, лампата се връща в първоначалното си състояние. Тестът за производителност се извършва чрез свързване към стандартна мрежа, напрежение 220V.

Когато решавате проблема как да ремонтирате LED лампа със собствените си ръце, мнозина са изправени пред необходимостта да премахнат мигането на лампите. Това явлениеизключително вредно за очите, така че в жилищните райони така наречената честота на мигане не трябва да надвишава 20%. По-високите нива причиняват сериозни нарушения на зрителния апарат, намаляват скоростта на мислене и концентрацията, водят до повишена раздразнителност.

В случай на постоянно мигане на лампата е възможно да се отстрани тази неизправност само след изясняване на причините за нарушението. Мигането може да се появи поради производствен дефект, изтичане на експлоатационния живот, неправилно свързване към мрежата, наличие на светодиод в превключвателя. Понякога е достатъчно да завиете правилно крушката в гнездото или да смените превключвателя.

Има няколко начина да решите сами проблема с мигането:

• Начертайте отделна линия за осветителното тяло.
• Добавете лампа с нажежаема жичка към веригата, за да разтоварите кондензаторите.
• Добавяне на резистор към веригата за компенсиране на кондензатор с лошо качество.

Възможно е вътре в осветителното тяло или на линията контактите просто да са се разхлабили или да има късо съединение.

Многократно се натъквах на решения за автоматично включване на осветлението в ежедневието с помощта на външни сензори за движение. Предлагам "лесна" версия на подобно решение (обмисляне на няколко опции конкретни примери). На практика не е необходимо да имате познания и умения по електричество (или дори по-лоша електроника) - лампите могат да се използват просто „извън опаковката“ ...

Ще обмисля да използвам примера за използването му в моята селска къща (където всъщност прекарвам по-голямата част от времето си сега) и у дома.

Един от вариантитеизползването на LED лампи със стандартен тип цокли за 220v с вграден сензор за движение, комбиниран със сензор за светлина (попаднах на друга двойка сензори - сензор за светлина + сензор за звук, вероятно за използване в тоалетна ;).
Купих няколко от тези лампи, например, ще покажа и двете опции, които поръчах ...
Наскоро направих поръчка - можете да го купите много по-евтино, но все още не съм видял пълнежа на тази модификация (все още не съм го получил)


Една от лампите пристигна сравнително наскоро.

Затова имам възможност да покажа как изглежда в опаковка :)

Самата лампа е формат Е27, в патрона има инсталиран LED драйвер.

След това идва алуминиев радиатор с приличен размер, само леко затоплен по време на работа. Върху радиатора се завинтва платка със светодиоди върху алуминиев субстрат. И вече отгоре има блок със сензори за светлина и инфрачервено движение.
Ето две различни лампи, които използвам.

Две лампи за сравнение - лявата вече работи една година на улицата в режим "винаги включен". Понякога при силен вятър не се изключваше цяла нощ. Е, котките го включват постоянно :)
Лампите са с различни светодиоди, но почти идентичен блок със сензори.

дСчупих една лампа за преглед. този дизайн не беше сгъваем (попаднахме по-рано, в който драйверът беше наличен, без да повреди дизайна на лампата)



Тук тя висеше през цялата година (включително студове и дъждове) - това е пътят към тоалетната и банята. Стрелката показва къде се намира самата лампа. От мястото на снимане лампата светва приблизително.

Включва се привечер, когато човек (или животно) се движи. Няма никакви оплаквания за тази лампа! Напълно съм доволен :) Има бъг, не се появява често - ако мрежата се загуби и лампата се появи отново, тя може да „цикли“ в режим на включване, независимо от времето на деня. Това понякога се случва, ако лампата е работила много пъти (например силен вятър през цялата нощ) - случва се сутрин да гори - това е доста рядко, но се е случвало. След като олекне обаче, угасва сам и на следващата вечер си работи „както трябва”.

Лампата се предлага в два нюанса на светене: топла и студена.
Свети МНОГО ярко, т.е. за места с препоръчителна употреба, дори и с марж.
Няма трептене (драйверът изглежда с прилично качество - това, което успяхме да видим през слота). Въпреки че трептенето (ако е имало) в коридора, на улицата и подобни места не трябва по някакъв начин да се напряга.

Лампата работи една годинаима продавача (в момента няма наличност) Избор на мощност и тип касета: основни типове E27/E14/B22 и мощност 3 x 3 W / 5 x 3 W / 7 x 3 W. Използвам минималната мощност, пистата свети с марж.

Един приятел използва такава лампа в коридора от дълго време - той е доволен „като слон“ - не е нужно да търсите превключвател, можете да видите всичко точно на входа на апартамента. Вероятно можете да го използвате на всякакви стълби, на паркинг или на входа / входа на двора, в гаража ... трябва да имате предвид, че ако няма движение, лампата свети около минута и излиза (маха с ръце :)
Удобно със сигурност!

Посочен от продавача в характеристиките
Обхват на откриване: ? 5 м
Ъгъл на засичане: около 120 градуса
Мощност: 5W
Номинално напрежение: 90-260V

Професионалисти:
Тези. Купувайки такава лампа (избирайки необходимия тип основа, цвят на светене и мощност), вие получавате ГОТОВ продукт и няма нужда да „довършвате“ нещо.
Дори жена, дори тийнейджър, може да го използва „извън кутията“ - не са необходими специални връзки и подобрения.
Качеството, както писах по-горе, е на ниво - работи една година, без да се изключва без проблеми.

IMHO си струва цената! Въпреки че цената, може би, може да се отдаде на минусите :)

Към минусите може да се припише и някакъв специфичен външен вид (въпреки че те са различни по форма и цвят на радиатора). Колкото по-мощна е лампата, толкова по-голям е радиаторът, което може да наложи някои ограничения при използването на лампата в осветителни тела.

Основни характеристики на осветителното тяло със сензор за движение Steinel RS 16Lследното:

Размери: 275 х 95 мм
Храна: 230 - 240 V, 50 Hz
Максимална мощност на лампата: 60 W / E 27
Допълнителна свързана мощност: до 100 W
Ъгъл на видимост на сензора за движение: 360° със 160° ъгъл на отваряне през стъкло, дърво и тънки стени
Обхват: 1 - 8 м, плавно регулируем
Интервал на настройка на прага на светлината: 2 - 2000 lx
Интервал на настройка на времето за светене: 5 сек. - 15 минути.
Работна честота на ултразвуков сензор: 5,8 GHz
IP 44 / II
Излъчена мощност: 1 mW

Steinel RS 16L

Осветителното тяло се доставя в елегантна кутия, която съдържа цялата необходима информация за основните му свойства.

В пакета са включени следните елементи:

- Корпус на осветително тяло, с вграден сензор за движение

Абажур от опалово стъкло

Комплект крепежни елементи и тапи

Комплект допълнителни дистанционери, предупредителни стикери и др.

Схема на свързване на осветително тяло със сензор за движение

Преди монтажа е направено електрическо окабеляване за монтиране на лампа със сензор за движение - изведен е захранващ кабел, който е постоянно под напрежение.

Такава схема на свързване е възможна поради факта, че HF сензорът за движение, инсталиран в осветителното тяло, действа като превключвател. Това е едно от най-важните предимства на осветителните тела с вградени сензори за движение, тъй като тяхната работа не изисква внедряване на сложни схеми, достатъчно е само да свържете захранващия кабел.

Като цяло, всички възможни схеми на свързване, препоръчани за конвенционален сензор за движение, могат да бъдат приложени и за такава лампа, ние вече ви запознахме с основните в статията „Диаграма за свързване на сензор за движение“.

Нека започнем да инсталираме лампа със сензор за движение:

Монтаж на лампа със сензор за движение

1. В дупки за входни кабелиМонтираме специални гумени уплътнения от комплекта за доставка.

2. Изключете захранването електрически токна мястото на монтажа.За да направите това, изключете прекъсвача, отговорен за тази група осветление в разпределителното табло. Ако машините не са подписани, изключете всичко едно по едно и проверете напрежението на фазовия проводник, който отива към свещника (обикновено бял или кафяв), можете да определите наличието на напрежение с помощта на индикаторна отвертка. В никакъв случай не започвайте инсталацията без да изключите електричеството!

3. Протягаме входния захранващ кабел през гуменото уплътнение в лампатаи го скъсете до дължина, достатъчна за свързване на проводниците към клемите на лампата.

4. Фиксиране на тялото на лампатасъс сензор за движение на стената, през три монтажни отвора, както е показано на изображението по-долу. Изборът на крепежни елементи трябва да се направи, като се вземе предвид вида на повърхността, върху която се извършва инсталацията, в нашия случай самонарезните винтове от комплекта за доставка бяха идеални.

5. Подготвяме захранващия кабел.Премахваме плитката от него. За да работи лампата, са достатъчни само два проводника - фаза и нула, тук не се изисква заземяване, тъй като тялото е направено от диелектричен материал, който не предава електрически ток.

6. Премахване на изолацияот краищата на проводниците, приблизително 5 - 7 мм.

7. Свържете проводници,поставяме ги в съответните клеми на лампатаи фиксирайте с отвертка.

Бял - ФАЗОВ проводник - в клемата, обозначена с L.

Бял със синя ивица- НУЛА - към клемата с N.

Как да определите кой от проводниците е фаза, нула и кой е заземителен сами, нашият подробни инструкции - .

Една клема на осветителното тяло остава незаета (затворена с тапа), обозначена с L с черта. Това е терминал за управление, чрез който можете да захранвате друго оборудване, било то други лампи от групата (може и без вграден датчик за движение), вентилатори и др. Единственото ограничение е консумацията на енергия на тези устройства, тя не трябва да надвишава 100 вата.

Принципът на работа ще бъде следният - при засичане на движение, в зоната на покритие на вградения ултразвуков сензор, лампата ще светне и ще подаде напрежение към клема L с удар, след което всички устройства свързан към него също ще се включи. Това е много удобна функция, която ви позволява значително да разширите обхвата на лампите със сензори за движение в ежедневието и на работа.

8. В нашия случай беше избрана LED лампа 13 W, с топъл блясък, с необходимата за лампата цокъл е27.

9. Монтираме тавана. За това осветително тяло плафонът просто се завинтва към корпуса, докато за пълно фиксиране е достатъчно плафонът да се завърти само на четвърт оборот.

Това завършва инсталацията, включваме захранването с електрически ток в таблото и тестваме лампата с RF сензор за движение.

Ако всичко е направено правилно, лампата веднага ще светне и ако не открие движение в зоната на покритие, ще се изключи след известно време. Можете да промените фабричните настройки на осветително тяло с вграден сензор за движение, както следва:

Регулиране (регулиране) на лампа със сензор за движение

В нашата лампа с вграден сензор за движение има три параметъра, достъпни за настройка, това са:

1. Настройка на обхвата (чувствителността) на датчика за движение

2. Корекция на времето (на продължителност)

3. Задаване на прага на превключването на здрача

Всички настройки се извършват с помощта на три регулатора, скрити под абажура на корпуса.

Нека да видим за какво отговаря всеки от тях.

1. Настройка на обхвата (чувствителността) на датчика за движение
Тази настройка ви позволява да зададете разстоянието, на което сензорът за движение, вграден в осветителното тяло, може да открие движение. Възможният диапазон на регулиране е от 1 метър (най-лява позиция) до 8 метра (най-дясна позиция).

2. Корекция на времето (на продължителност)
Този бутон определя колко дълго ще свети светлината. Диапазонът на регулиране е от 5 секунди (най-вляво) до 15 минути (най-вдясно). Когато бъде засечено движение, през периода, когато лампата вече е включена, таймерът се нулира и отброяването на времето започва отново.

3. Задаване на прага на превключването на здрача.
Необходимият праг на работа на осветителя се задава в диапазона от 2 lux (контролът е завъртян наляво) до 2000 lux (контролът е завъртян надясно).

С тази настройка можете да регулирате степента на осветеност, при която лампата ще се включи. Така че, ако стаята е осветена от естествена слънчева светлина през деня, няма нужда лампата да работи и чрез промяна на прага ще накарате лампата да свети само през нощта.

Към днешна дата има много различни модификации на лампи със сензори за движение, от различни производители, размери и форми, предназначени за различни условияоперация, всеки ще намери подходящ вариант за него. Основното е, че всички те имат подобен принцип на работа и с помощта на тази статия можете самостоятелно да инсталирате, свържете и конфигурирате почти всяка лампа с вграден сензор за движение.

Осветлението на входовете на жилищните сгради се извършва в съответствие с действащите нормативни документи. Те регулират интензитета на осветеност (броя лумени на метър). В същото време можете да спестите много, ако използвате най-икономичните LED лампи. И за да направите системата още по-икономична, можете да инсталирате система за активиране на сензор за движение. Разбира се, това ще изисква инвестиции в блока за автоматизация, но те бързо ще се изплатят поради значителни икономии на енергия.

Вериги с автоматично превключване

Като стандартно решение е включен сензор за движение, но вместо него може да се използва сензор за звук. Това ще осигури доста значителни ползи:

• Намаляване на цената на системата. Вместо сложен инфрачервен сензор за движение се използва микрофон с най-простата прагова електрическа верига.
• Звуковият сензор не реагира на животни във входа.
• IR сензорът за движение постоянно консумира около 1 - 2 W мощност. Сензор за звук - 0.1 - 0.5 W.

Характеристики на акустичните сензори

Свързването на акустични сензори е просто, те са евтини и имат просто устройство. Когато изчислявате разходите, трябва да вземете предвид, че ви е необходим и допълнителен сензор за светлина, но в стандартна схема с IR сензор за движение, вместо звуков, той също е необходим.

При използване на акустичен сензор в охранителна система, като предимство може да се отбележи, че той не се засича от IR устройства за нощно виждане. Въпреки това, един акустичен сензор често не е достатъчен, следователно, когато е необходимо да се осигури стелт, се използват микровълнови сензори за движение вместо обикновени инфрачервени.

Всички звукови сензори, използвани в осветителните системи, са регулируеми. За да се опрости схемата, сензорът реагира само на амплитудата на звука (силата му). Честотните свойства на звука се игнорират. Когато е правилно настроена, системата включва светлината, когато се появи някакъв шум, независимо от неговите честотни свойства. В същото време е необходимо да изберете критично ниво на работа, така че светлината да се включва само ако има хора на входа.

Инсталирането на LED лампи със звуков сензор във входа ще осигури повече високо нивоосветление, тъй като енергията се изразходва само по време на присъствието на хора на входа.

Критичният звук за включване на светлината обикновено е звукът от отваряне на вратата, както и звукът от стъпки. Това изисква средна чувствителност на микрофона. Винаги трябва да се избира индивидуално, в зависимост от зоната на входа, местоположението на микрофона и други характеристики на стаята.

Ако лампата се включва само от звуковия сензор, тогава тя ще работи през светлата част на деня. За да премахнете този недостатък, трябва да използвате комбинирана верига: звуков сензор плюс сензор за светлина. Обикновено производителите сами елиминират този недостатък и правят готови проекти на автоматизирани модули за лампи с два сензора. Подобни продукти могат да бъдат намерени в категориите онлайн магазини за жилищни и комунални услуги. Например предлага онлайн магазин Light Polus решения до ключза входове на жилищни сгради.

Версии на осветителната система със звуков сензор

Най-простият вариант - една лампа със звуков сензор е инсталирана на тавана. Платката със сензора за звук и светлина се изважда отделно или се монтира в корпуса на осветителното тяло, ако има свободно място. Входът на осветителното тяло е постоянно свързан към мрежата.

Най-рационално е схемата за превключване на лампата да се сглоби на микроконтролер. Платката обикновено се използва готова. Единият трябва да съдържа акустично реле, фото реле и таймер. Таймерът е регулируем. Изключването на светлината след спиране на звука зависи от зададеното време на експозиция. Обикновено се избира в рамките на 1 - 5 минути. Светодиодите, за разлика от лампите с нажежаема жичка, не се влошават от често включване, така че времето на експозиция може да бъде всяко.

За осветяване на големи входове и стълбищни клетки се използват по-сложни схеми:

• Един звуков датчик на вратата с превключване на няколко лампи;
• Отделни лампи с вградени сензори за звук;

Големи възможности за настройка ще бъдат осигурени само с дистанционен блок за автоматизация, който трябва да се вземе предвид при монтажа. При прилагането на схемата се препоръчва използването на стандартни решения.

Антивандалско изпълнение

Източниците на светлина трябва да имат. В охраняеми входове могат да се използват конвенционални модели. Вградените таванни модели се отличават с най-голяма здравина. Всички оптични и електронни вериги са защитени от дебело изпъкнало стъкло.

Когато използвате универсален блок за автоматизация (звук + сензор за светлина), той може да превключва всички модели тела за жилищни и комунални услуги. Веднъж инсталирани, LED осветителните тела вече не изискват поддръжка. Това е аргумент в полза на вградените защитени модели. Те са много удобни за осветление на входове, стълбищни клетки, прилежащи територии. Монтаж - таван или стена.

Смяната на лампите със светодиоди ще спести не само от потреблението на електроенергия, но и от поддръжката. Животът на LED от 50 000 часа ви позволява вече да не се притеснявате за периодичната подмяна на изгорели лампи. Жителите вече не се притесняват от мигащи флуоресцентни или изгорели крушки с нажежаема жичка. Осветлението става модерно, надеждно и непрекъснато.

Поради ниската консумация на енергия, теоретичната издръжливост и по-ниските цени, лампите с нажежаема жичка и енергоспестяващите лампи бързо се заменят. Но въпреки декларирания експлоатационен живот до 25 години, те често изгарят, без дори да са издържали гаранционния срок.

За разлика от лампите с нажежаема жичка, 90% от изгорелите LED лампи могат да бъдат успешно ремонтирани със собствените си ръце, дори без специално обучение. Представените примери ще ви помогнат да ремонтирате повредени LED лампи.

Преди да предприемете ремонт на LED лампа, трябва да представите нейното устройство. Независимо от външния вид и вида на използваните светодиоди, всички LED лампи, включително крушките с нажежаема жичка, са подредени по един и същи начин. Ако премахнете стените на корпуса на лампата, тогава вътре можете да видите драйвера, който е печатна платка с инсталирани на нея радио елементи.

Всяка LED лампа е подредена и работи по следния начин. Захранващото напрежение от контактите на електрическия патрон се подава към клемите на основата. Към него са запоени два проводника, през които се подава напрежение към входа на драйвера. От драйвера се подава постоянно захранващо напрежение към платката, на която са запоени светодиодите.

Драйверът е електронен блок - генератор на ток, който преобразува мрежовото напрежение в тока, необходим за светене на светодиодите.

Понякога, за да разпръсне светлина или да предпази човек от докосване на незащитените проводници на платка със светодиоди, тя е покрита с дифузно защитно стъкло.

Относно лампите с нажежаема жичка

от външен видЛампата с нажежаема жичка е подобна на лампата с нажежаема жичка. Устройството на нажежаемите лампи се различава от светодиодните по това, че те не използват платка със светодиоди като излъчватели на светлина, а стъклена запечатана колба, пълна с газ, в която са поставени един или повече нажежаеми пръти. Водачът се намира в основата.

Нажежаемата пръчка е стъклена или сапфирена тръба с диаметър около 2 mm и дължина около 30 mm, върху която са фиксирани и свързани последователно 28 миниатюрни светодиода, покрити с луминофор. Една жичка консумира около 1 W мощност. Моят експлоатационен опит показва, че лампите с нажежаема жичка са много по-надеждни от тези, направени на базата на SMD светодиоди. Мисля, че след време те ще изместят всички други изкуствени източници на светлина.

Примери за ремонт на LED лампи

Внимание, електрическите вериги на драйверите на LED лампите са галванично свързани с фазата на електрическата мрежа и затова трябва да се внимава изключително много. Докосването на незащитена част от човешкото тяло до оголени части от верига, свързана към електрическа мрежа, може да причини сериозни увреждания на здравето, до сърдечен арест.

Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11 W на чип SM2082

В момента се появиха мощни LED крушки, чиито драйвери са сглобени на микросхеми от типа SM2082. Един от тях работи по-малко от година и ме накара да го ремонтирам. Електрическата крушка мигаше безразборно и светна отново. При почукване върху него той реагира със светлина или изгасване. Стана очевидно, че проблемът е лоша връзка.

За да стигнете до електронната част на лампата, трябва да използвате нож, за да вземете разсейващото стъкло в точката на контакт с тялото. Понякога е трудно да се отдели стъклото, тъй като силиконът е нанесен върху задържащия пръстен, когато е поставен.

След отстраняване на стъклото за разпръскване на светлина се отвори достъпът до светодиодите и микросхемата - генераторът на ток SM2082. В тази лампа една част от драйвера е монтирана върху алуминиева печатна платка от светодиоди, а втората - върху отделна.

Външният оглед не разкрива дефектни дажби или счупени коловози. Трябваше да премахна платката със светодиоди. За да направите това, силиконът първо беше отрязан и дъската беше избутана през ръба с острие на отвертка.

За да стигна до драйвера, разположен в корпуса на лампата, трябваше да го разпоя, като нагрявам два контакта едновременно с поялник и го премествам надясно.

Една страна печатна електронна платкадрайвер е инсталиран само електролитен кондензатор с капацитет 6,8 микрофарада за напрежение 400 V.

На обратната страна на драйверната платка са монтирани диоден мост и два последователно свързани резистора с номинална стойност 510 kOhm.

За да се разбере коя от платките губи контакт, те трябваше да бъдат свързани, като се спазва полярността, с помощта на два проводника. След почукване на платките с дръжка на отвертка стана ясно, че повредата е в платката с кондензатора или в контактите на проводниците, идващи от основата на LED лампата.

Тъй като запояването не предизвика подозрение, първо проверих надеждността на контакта в централния терминал на основата. Лесно се отстранява, като се издърпа през ръба с острие на нож. Но контактът беше надежден. За всеки случай калайдисах жицата с припой.

Трудно е да се отстрани винтовата част на основата, така че реших да запоя подходящите проводници за запояване от основата с поялник. При докосване на една от дажбите жицата се оголи. Намерено "студено" запояване. Тъй като нямаше начин да оголя проводника, трябваше да го смажа с активния флюс FIM и след това да го запоя отново.

След сглобяването LED лампата излъчваше постоянна светлина, въпреки че беше ударена с дръжка на отвертка. Проверката на светлинния поток за пулсации показа, че те са значителни при честота от 100 Hz. Такава LED лампа може да се монтира само в осветителни тела за общо осветление.

Схема на драйвера
LED лампа ASD LED-A60 на чип SM2082

Електрическа верига на лампата ASD LED-A60, благодарение на използването в драйвера за стабилизиране на тока специализирана микросхема SM2082 се оказа доста прост.

Веригата на драйвера работи по следния начин. Променливотоковото захранващо напрежение се подава през предпазител F към токоизправителния диоден мост, монтиран на микровъзела MB6S. Електролитният кондензатор C1 изглажда пулсациите, а R1 служи за разреждането му при изключване на захранването.

От положителния извод на кондензатора захранващото напрежение се подава директно към последователно свързаните светодиоди. От изхода на последния светодиод напрежението се прилага към входа (щифт 1) на микросхемата SM2082, токът в микросхемата се стабилизира и след това от неговия изход (щифт 2) отива към отрицателния извод на кондензатора C1.

Резисторът R2 задава количеството ток, протичащ през светодиодите HL. Силата на тока е обратно пропорционална на номиналната му стойност. Ако стойността на резистора се намали, токът ще се увеличи, ако стойността се увеличи, токът ще намалее. Чипът SM2082 ви позволява да регулирате текущата стойност от 5 до 60 mA с резистор.

Ремонт на LED лампи
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

Друга LED лампа ASD LED-A60, сходна на външен вид и със същите технически характеристики като ремонтираната, влезе в ремонт.

При включване лампата светна за момент и след това не свети. Това поведение на LED лампите обикновено се свързва с неизправност на драйвера. Затова веднага започнах да разглобявам лампата.

Разсейващото стъкло беше отстранено с голяма трудност, тъй като беше силно смазано със силикон по цялата линия на контакт с кутията, въпреки наличието на фиксатор. За да отделя стъклото, трябваше да търся гъвкаво място по цялата линия на контакт с тялото с нож, но въпреки това имаше пукнатина в тялото.

За да получите достъп до драйвера на лампата, следващата стъпка беше да премахнете LED печатната платка, която беше притисната в алуминиевата вложка по протежение на контура. Въпреки факта, че дъската беше алуминиева и беше възможно да се премахне без страх от напукване, всички опити бяха неуспешни. Заплащането беше стриктно.

Също така не успя да премахне платката заедно с алуминиевата вложка, тъй като тя прилепна плътно към корпуса и беше поставена върху силикон от външната повърхност.

Реших да опитам да премахна драйверната платка от страната на основата. За да направите това, първо ножът беше изваден от основата и централният контакт беше отстранен. За да се премахне резбованата част на основата, беше необходимо леко да се огъне горното й рамо, така че точките на пробиване да се отделят от основата.

Драйверът стана достъпен и свободно се разшири до определена позиция, но не беше възможно да се премахне напълно, въпреки че проводниците от LED платката бяха запоени.

Имаше дупка в центъра на платката със светодиодите. Реших да опитам да премахна драйверната платка, като ударя края й през метална пръчка, навита през този отвор. Дъската напредна няколко сантиметра и се опря в нещо. След още удари тялото на лампата се спука по ринга и дъската с основата на основата се отдели.

Както се оказа, дъската има удължител, който опира в корпуса на лампата със закачалките. Изглежда, че дъската е оформена така, че да ограничава движението, въпреки че е достатъчно да я фиксирате с капка силикон. След това драйверът ще бъде премахнат от двете страни на лампата.

Напрежението от 220 V от основата на лампата през резистора - предпазител FU се подава към токоизправителния мост MB6F и след това се изглажда от електролитен кондензатор. След това напрежението се подава към чипа SIC9553, който стабилизира тока. Резисторите R20 и R80, свързани паралелно между клеми 1 и 8 MS, задават количеството ток за захранване на светодиодите.

Снимката показва типичен електрически електрическа схема, дадено от производителя на чипа SIC9553 в китайския лист с данни.

Тази снимка показва външния вид на драйвера на LED лампата от страната на монтажа на изходните елементи. Тъй като пространството позволяваше, за да се намали коефициентът на пулсации на светлинния поток, кондензаторът на изхода на драйвера беше запоен до 6,8 микрофарада вместо 4,7 микрофарада.

Ако трябва да премахнете драйверите от тялото на този модел лампа и не можете да премахнете LED платката, тогава можете да използвате прободен трион, за да изрежете тялото на лампата в кръг точно над винтовата част на основата.

В крайна сметка всичките ми усилия да извлека драйвера се оказаха полезни само за познаване на устройството на LED лампата. Шофьорът беше коректен.

Светкавицата на светодиодите в момента на включване беше причинена от повреда в кристала на един от тях в резултат на скок на напрежението при стартиране на драйвера, което ме подведе. Първо трябваше да позвъним на светодиодите.

Опитът за тестване на светодиодите с мултицет не доведе до успех. Светодиодите не светнаха. Оказа се, че два последователно свързани светоизлъчващи кристала са монтирани в един корпус и за да може светодиодът да започне да тече ток, е необходимо да се приложи напрежение от 8 V към него.

Мултицет или тестер, включен в режим на измерване на съпротивлението, извежда напрежение в диапазона от 3-4 V. Трябваше да проверя светодиодите с помощта на захранването, подавайки 12 V към всеки светодиод чрез резистор за ограничаване на тока 1 kΩ .

Нямаше наличен светодиод за смяна, така че вместо това подложките бяха затворени с капка спойка. За водача е безопасно да работи, а мощността на LED лампата ще намалее само с 0,7 W, което е почти незабележимо.

След ремонта на електрическата част на LED лампата, спуканото тяло беше залепено с бързосъхнещо супер лепило на Момент, шевовете бяха загладени чрез разтопяване на пластмасата с поялник и загладени с шкурка.

За интерес направих някои измервания и изчисления. Токът, протичащ през светодиодите, беше 58 mA, напрежението беше 8 V. Следователно мощността, подадена към един светодиод, е 0,46 W. С 16 светодиода се получава 7,36 вата, вместо декларираните 11 вата. Може би производителят посочва общата консумация на енергия на лампата, като се вземат предвид загубите в драйвера.

Срокът на експлоатация на LED лампа ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, обявен от производителя, ми е много съмнителен. В малък обем на пластмасов корпус на лампа с ниска топлопроводимост се отделя значителна мощност - 11 вата. В резултат на това светодиодите и драйверът работят при максимално допустимата температура, което води до ускорена деградация на техните кристали и в резултат на това до рязко намаляване на MTBF.

Ремонт на LED лампи
LED smd B35 827 ERA, 7 W на чип BP2831A

Един приятел сподели с мен, че си е купил пет крушки като на снимката по-долу и всички са спрели да работят след месец. Три от тях успя да изхвърли, а две по моя молба донесе за ремонт.

Електрическата крушка работеше, но вместо ярка светлина, излъчваше мигаща слаба светлина с честота няколко пъти в секунда. Веднага предположих, че електролитният кондензатор е подут, обикновено ако не успее, лампата започва да излъчва светлина, като стробоскоп.

Светлоразпръскващото стъкло се сваля лесно, не е лепено. Той беше фиксиран чрез прорез на ръба си и издатина в тялото на лампата.

Драйверът беше фиксиран с две спойки към печатна платка със светодиоди, както в една от гореописаните лампи.

На снимката е показана типична драйверна схема на чип BP2831A, взета от листа с данни. Драйверната платка беше премахната и всички прости радио елементи бяха проверени, всичко се оказа в добро състояние. Трябваше да проверя светодиодите.

Светодиодите в лампата са монтирани от неустановен тип с два кристала в корпуса и при проверката не са установени дефекти. Използвайки метода на последователно свързване на проводниците на всеки от светодиодите един към друг, той бързо идентифицира дефектния и го замени с капка спойка, както е на снимката.

Лампата работи една седмица и отново влезе в ремонт. Окъси следващия светодиод. Седмица по-късно трябваше да дам на късо още един светодиод, а след четвъртия изхвърлих крушката, защото ми писна да я ремонтирам.

Причината за повредата на електрическите крушки с този дизайн е очевидна. Светодиодите прегряват поради недостатъчна повърхност на радиатора и животът им намалява до стотици часове.

Защо е допустимо затварянето на клемите на изгорели светодиоди в LED лампи

Драйверът на LED лампата, за разлика от захранването с постоянно напрежение, извежда стабилизирана стойност на тока, а не напрежение. Следователно, независимо от съпротивлението на натоварване в дадените граници, токът винаги ще бъде постоянен и следователно спадът на напрежението на всеки от светодиодите ще остане същият.

Следователно, с намаляване на броя на последователно свързаните светодиоди във веригата, напрежението на изхода на драйвера също ще намалее пропорционално.

Например, ако 50 светодиода са свързани последователно към драйвера и на всеки от тях падне напрежение от 3 V, тогава напрежението на изхода на драйвера е 150 V и ако 5 от тях са били накъсо, напрежението ще падне до 135 V и токът няма да се промени.

Но коефициентът на ефективност (COP) на драйвер, сглобен по такава схема, ще бъде нисък и загубите на мощност ще бъдат повече от 50%. Например, за LED крушка MR-16-2835-F27 ще ви е необходим резистор 6,1 kΩ с мощност 4 вата. Оказва се, че драйверът на резистора ще консумира енергия, която надвишава консумацията на мощност на светодиодите и ще го постави в малък пакет LED лампи, поради отделянето на повече топлина, ще бъде недопустимо.

Но ако няма друг начин за ремонт на LED лампата и е много необходимо, тогава драйверът на резистора може да бъде поставен в отделен корпус, все пак консумацията на енергия на такава LED лампа ще бъде четири пъти по-малка от лампи с нажежаема жичка. В същото време трябва да се отбележи, че колкото повече светодиоди са свързани последователно в електрическата крушка, толкова по-висока ще бъде ефективността. С 80 серийно свързани светодиода SMD3528 ще ви е необходим резистор 800 ома с мощност само 0,5 вата. Кондензаторът C1 ще трябва да се увеличи до 4,7 µF.

Откриване на дефектни светодиоди

След отстраняване на защитното стъкло става възможно да се проверят светодиодите без да се отлепва печатната платка. На първо място се извършва внимателна проверка на всеки светодиод. Ако се открие и най-малката черна точка, да не говорим за почерняването на цялата повърхност на светодиода, тогава той определено е дефектен.

Когато разглеждате външния вид на светодиодите, трябва внимателно да проучите качеството на дажбите на техните заключения. В една от ремонтираните крушки четири светодиода бяха лошо запоени наведнъж.

Снимката показва електрическа крушка, която има много малки черни точки върху четири светодиода. Веднага отбелязах дефектни светодиодикръстове, така че да се виждат ясно.

Дефектните светодиоди могат или не могат да променят външния си вид. Следователно е необходимо да проверите всеки светодиод с мултицет или тестер със стрелки, включен в режим на измерване на съпротивлението.

Има LED лампи, в които са монтирани стандартни светодиоди на външен вид, в случай на които са монтирани два кристала, свързани последователно. Например лампи от серията ASD LED-A60. За да накарате такива светодиоди да звънят, е необходимо да приложите напрежение над 6 V към неговите изходи и всеки мултицет издава не повече от 4 V. Следователно такива светодиоди могат да бъдат проверени само чрез прилагане на напрежение над 6 ( 9-12) V през резистор 1 kΩ от източника на захранване.

Светодиодът се проверява, като конвенционален диод, в една посока съпротивлението трябва да бъде равно на десетки мегаома и ако размените сондите (това променя полярността на захранването на светодиода), то е малко, докато Светодиодът може да свети слабо.

При проверка и смяна на светодиоди лампата трябва да бъде фиксирана. За целта може да използвате подходящ по размер кръгъл буркан.

Можете да проверите изправността на светодиода без допълнителен източник на постоянен ток. Но такъв метод за проверка е възможен, ако драйверът на електрическата крушка работи. За да направите това, е необходимо да подадете захранващо напрежение към основата на LED крушката и да окъсите проводниците на всеки светодиод последователно един с друг с помощта на джъмпер или например метална пинсета.

Ако внезапно всички светодиоди светнат, тогава късо съединението определено е дефектно. Този метод е полезен, ако само един светодиод от всички във веригата е повреден. При този метод на проверка трябва да се има предвид, че ако драйверът не осигурява галванична изолация от мрежата, както например в диаграмите по-горе, тогава докосването на светодиодните спойки с ръка не е безопасно.

Ако един или дори няколко светодиода се оказаха повредени и няма какво да ги замените, тогава можете просто да свържете накъсо контактните площадки, към които са запоени светодиодите. Електрическата крушка ще работи със същия успех, само светлинният поток ще намалее леко.

Други неизправности на LED лампи

Ако тестът на светодиодите показа тяхната изправност, тогава причината за неработоспособността на електрическата крушка се крие в драйвера или в местата, където са запоени тоководещите проводници.

Например в тази крушка е открит студено запоен проводник, който подава напрежение към печатната платка. Саждите, отделени поради лошото запояване, дори се утаиха върху проводящите релси на печатната платка. Саждите се отстраняват лесно чрез избърсване с парцал, напоен със спирт. Жицата беше запоена, оголена, калайдисана и отново запоена в платката. Успех с тази лампа.

От десетте повредени крушки само една имаше дефектен драйвер, диодният мост се разпадна. Ремонтът на драйвера се състоеше в подмяна на диодния мост с четири диода IN4007, предназначени за обратно напрежение 1000 V и ток 1 A.

Запояване на SMD светодиоди

За да смените дефектен светодиод, той трябва да бъде разпоен, без да се повредят печатните проводници. От донорската платка също трябва да запоите резервния светодиод без повреда.

Почти невъзможно е да запоявате SMD светодиоди с обикновен поялник, без да повредите корпуса им. Но ако използвате специален накрайник за поялник или поставите върху стандартен накрайник дюза, направена от Меден проводник, тогава проблемът се решава лесно.

Светодиодите имат полярност и при смяна трябва да го монтирате правилно на печатната платка. Обикновено отпечатаните проводници следват формата на проводниците на светодиода. Следователно можете да направите грешка само ако сте невнимателни. За да запоите светодиода, достатъчно е да го инсталирате на печатна платка и да загреете краищата му с контактни площадки с поялник с мощност 10-15 W.

Ако светодиодът е изгорял до въглен и печатната платка под него е била овъглена, тогава преди да инсталирате нов светодиод, е задължително да почистите това място на печатната платка от изгаряне, тъй като е токов проводник. При почистване може да откриете, че подложките за запояване на светодиода са изгорени или отлепени.

В такъв случай светодиодът може да бъде инсталиран чрез запояване към съседни светодиоди, ако отпечатаните следи водят към тях. За да направите това, можете да вземете парче тънка тел, да го огънете наполовина или три, в зависимост от разстоянието между светодиодите, калай и спойка към тях.

Ремонтна LED лампа серия "LL-CORN" (лампа за царевица)
E27 4.6W 36x5050SMD

Устройството на лампата, което е популярно наречено царевична лампа, показано на снимката по-долу, се различава от описаната по-горе лампа, поради което технологията за ремонт е различна.

Дизайнът на LED SMD лампи от този тип е много удобен за ремонт, тъй като има достъп за непрекъснатост и подмяна на LED без разглобяване на корпуса на лампата. Вярно е, че все още демонтирах електрическата крушка за интерес, за да проуча нейното устройство.

Преглед светодиодицаревичните лампи не се различават от описаната по-горе технология, но трябва да се има предвид, че в корпуса на светодиода SMD5050 са поставени три светодиода, обикновено свързани паралелно (на жълтия кръг се виждат три тъмни точки от кристали) и при проверка , и трите трябва да светят.

Дефектният светодиод може да се смени с нов или да се окъси с джъмпер. Това няма да повлияе на надеждността на лампата, само незабележимо за окото, светлинният поток ще намалее леко.

Драйверът на тази лампа е сглобен според най-простата схема, без изолационен трансформатор, така че докосването на светодиодните проводници, когато лампата е включена, е неприемливо. Лампите с този дизайн е неприемливо да се монтират в тела, които могат да бъдат достигнати от деца.

Ако всички светодиоди работят, тогава драйверът е повреден и за да стигнете до него, лампата ще трябва да бъде разглобена.

За да направите това, отстранете рамката от страната, противоположна на основата. С малка отвертка или острие на нож трябва да опитате в кръг, за да намерите слабосткъдето безелът е най-зле залепен. Ако джантата се поддаде, тогава работейки с инструмента като лост, джантата лесно ще се отдалечи по целия периметър.

Шофьорът е построен електрическа схема, подобно на лампата MR-16, само C1 имаше капацитет от 1 µF, а C2 - 4,7 µF. Поради факта, че проводниците от драйвера до основата на лампата бяха дълги, драйверът беше лесно изваден от корпуса на лампата. След като проучи неговата схема, драйверът беше поставен обратно в корпуса и рамката беше залепена на място с прозрачно лепило Moment. Неизправният светодиод беше заменен с добър.

Ремонт на LED лампа "LL-CORN" (лампа за царевица)
E27 12W 80x5050SMD

При ремонт на по-мощна лампа, 12 W, нямаше повредени светодиоди със същия дизайн и за да стигна до драйверите, трябваше да отворя лампата по описаната по-горе технология.

Тази лампа ме изненада. Проводниците от драйвера до основата бяха къси и беше невъзможно драйверът да бъде изваден от корпуса на лампата за ремонт. Трябваше да сваля цокъла.

Основата на лампата беше направена от алуминий, заоблена и здраво закрепена. Трябваше да пробия точките на закрепване със свредло 1,5 мм. След това цокълът, който беше закачен с нож, беше лесно отстранен.

Но можете да направите без пробиване на основата, ако издърпате ръба на ножа около обиколката и леко огънете горния му ръб. Първо трябва да се постави маркировка върху цокъла и тялото, така че цокълът да може лесно да се монтира на място. За сигурно фиксиране на основата след ремонт на лампата ще бъде достатъчно да я поставите върху тялото на лампата, така че пробитите точки на основата да паднат на старите си места. След това натиснете тези точки с остър предмет.

Два проводника бяха свързани към конеца със скоба, а другите два бяха притиснати в централния контакт на основата. Трябваше да прережа тези жици.

Както се очакваше, имаше два еднакви драйвера, захранващи по 43 диода. Те бяха покрити с термосвиваеми тръби и залепени заедно. За да може драйверът да бъде поставен обратно в тръбата, обикновено внимателно го изрязвам по дължината на печатната платка от страната, където са монтирани частите.

След ремонт водачът се увива в тръба, която се фиксира с пластмасова връзка или се увива с няколко завъртания на конец.

В електрическата верига на драйвера на тази лампа вече са монтирани защитни елементи, C1 за защита от импулсни пренапрежения и R2, R3 за защита от токови пренапрежения. При проверка на елементите резистори R2 веднага бяха открити и на двата драйвера на открито. Изглежда, че LED лампата е била захранвана с напрежение, надвишаващо допустимото напрежение. След смяната на резисторите нямаше 10 ома под ръка и го настроих на 5,1 ома, лампата работи.

Ремонтна LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-5

Външният вид на този тип крушка вдъхва доверие. Алуминиев корпус, качествена изработка, красив дизайн.

Дизайнът на електрическата крушка е такъв, че е невъзможно да се разглоби без използването на значителни физически усилия. Тъй като ремонтът на всяка LED лампа започва с проверка на здравето на светодиодите, първото нещо, което трябваше да се направи, беше да се премахне пластмасовото защитно стъкло.

Стъклото беше фиксирано без лепило върху жлеб, направен в радиатора с рамо вътре в него. За да свалите стъклото, трябва с края на отвертка, която ще мине между ребрата на радиатора, да се облегнете на края на радиатора и като лост да повдигнете стъклото нагоре.

Проверката на светодиодите с тестер показа тяхната работоспособност, следователно драйверът е дефектен и трябва да стигнете до него. Алуминиевата платка беше закрепена с четири винта, които развих.

Но противно на очакванията, зад дъската беше равнината на радиатора, смазана с топлопроводима паста. Платката трябваше да се върне на мястото й и да продължи да разглобява лампата от страната на основата.

Поради факта, че пластмасовата част, към която беше прикрепен радиаторът, беше много стегната, реших да отида по доказания начин, да премахна основата и да извадя драйвера за ремонт през отворения отвор. Пробих точките за пробиване, но основата не беше премахната. Оказа се, че все още се държи на пластмасата поради резбовата връзка.

Трябваше да отделя пластмасовия адаптер от радиатора. Той държеше, както и защитно стъкло. За да направите това, измийте с ножовка на кръстовището на пластмасата с радиатора и чрез завъртане на отвертка с широко острие, частите бяха отделени една от друга.

След запояване на изводите от печатната платка на светодиодите драйверът стана достъпен за ремонт. Схемата на драйвера се оказа по-сложна от предишните електрически крушки, с изолационен трансформатор и микросхема. Един от електролитните кондензатори 400 V 4,7 µF беше подут. Трябваше да го сменя.

Проверка на всички полупроводникови елементи разкри дефектен Шотки диод D4 (на снимката долу вляво). На платката имаше диод Шотки SS110, замених го със съществуващия аналог 10 BQ100 (100 V, 1 A). Предното съпротивление на диодите на Шотки е два пъти по-малко от това на обикновените диоди. LED лампата светна. Същият проблем беше и с втората крушка.

Ремонтна LED лампа серия "LLB" LR-EW5N-3

Тази LED лампа е много подобна на външен вид на "LLB" LR-EW5N-5, но нейният дизайн е малко по-различен.

Ако се вгледате внимателно, можете да видите, че на кръстовището между алуминиевия радиатор и сферичното стъкло, за разлика от LR-EW5N-5, има пръстен, в който е фиксирано стъклото. За да премахнете защитното стъкло, просто използвайте малка отвертка, за да го вземете в кръстовището с пръстена.

Три девет кристални суперярки светодиода са инсталирани на алуминиевата платка. Платката е завинтена към радиатора с три винта. Проверката на светодиодите показа тяхната работоспособност. Следователно трябва да поправите драйвера. Имайки опит в ремонта на подобна LED лампа "LLB" LR-EW5N-5, не развих винтовете, но запоих тоководещите проводници, идващи от драйвера, и продължих да разглобявам лампата от страната на основата.

Пластмасовият свързващ пръстен на цокъла с радиатора беше свален много трудно. При това част от него се отчупи. Както се оказа, той беше завинтен към радиатора с три самонарезни винта. Водачът се изважда лесно от корпуса на лампата.

Самонарезните винтове, които завинтват пластмасовия пръстен на основата, покриват драйвера и трудно се виждат, но са на една ос с резбата, към която е завинтена адаптерната част на радиатора. Следователно може да се стигне до тънка кръстата отвертка.

Оказа се, че драйверът е сглобен според веригата на трансформатора. Проверката на всички елементи, с изключение на микросхемата, не разкри никакви повредени. Следователно микросхемата е дефектна, дори не намерих споменаване на нейния тип в Интернет. LED крушката не може да бъде ремонтирана, ще бъде полезна за резервни части. Но проучи нейното устройство.

Ремонтна LED лампа серия "LL" GU10-3W

На пръв поглед се оказа, че е невъзможно да се разглоби изгоряла LED крушка GU10-3W със защитно стъкло. При опит за изваждане на стъклото се стигна до неговото пробиване. С прилагането на големи усилия стъклото се спука.

Между другото, в маркировката на лампата буквата G означава, че лампата има щифтова основа, буквата U означава, че лампата принадлежи към класа на енергоспестяващите крушки, а числото 10 означава разстоянието между щифтове в милиметри.

LED крушките с цокъл GU10 имат специални щифтове и се монтират в цокъл с въртене. Благодарение на разширяващите се щифтове, LED лампата се захваща в гнездото и се държи стабилно дори при разклащане.

За да разглобя тази LED крушка, трябваше да пробия дупка с диаметър 2,5 mm в алуминиевия й корпус на нивото на повърхността на печатната платка. Мястото за пробиване трябва да бъде избрано по такъв начин, че свредлото да не повреди светодиода при излизане. Ако няма бормашина под ръка, тогава дупката може да бъде направена с дебело шило.

След това малка отвертка се навива в отвора и, действайки като лост, стъклото се повдига. Стъклата на две крушки ги свалих без проблем. Ако тестът на светодиодите от тестера показа тяхната изправност, тогава печатната платка се отстранява.

След отделянето на платката от корпуса на лампата веднага стана ясно, че и в едната, и в другата лампа токоограничаващите резистори са изгорели. Калкулаторът определи номинала им от лентите, 160 ома. Тъй като резисторите са изгорели в LED крушки от различни партиди, очевидно е, че тяхната мощност, съдейки по размера от 0,25 W, не съответства на мощността, освободена, когато драйверът работи при максимална температура на околната среда.

Печатната платка на драйвера беше здраво залята със силикон и не съм я разкачвал от платката със светодиоди. Отрязах изводите на изгорелите резистори в основата и им запоих по-мощни резистори, които ми бяха под ръка. В една лампа е запоен резистор 150 Ohm с мощност 1 W, във вторите две паралелно 320 Ohm с мощност 0,5 W.

За да се предотврати случаен контакт с изхода на резистора, към който е подходящо мрежовото напрежение, с металния корпус на лампата, той беше изолиран с капка топено лепило. Той е водоустойчив и отличен изолатор. Често го използвам за уплътняване, изолиране и закрепване на електрически проводници и други части.

Лепилото за топене се предлага под формата на пръчки с диаметър 7, 12, 15 и 24 mm в различни цветове, от прозрачни до черни. Топи се в зависимост от марката при температура 80-150°, което позволява да се топи с електрически поялник. Достатъчно е да отрежете парче от пръта, да го поставите на правилното място и да го загреете. Горещата стопилка ще придобие консистенцията на майски мед. След охлаждане отново става твърд. При повторно нагряване отново става течен.

След смяна на резисторите работата на двете крушки беше възстановена. Остава само да фиксирате печатната платка и защитното стъкло в корпуса на лампата.

При ремонт на LED лампи използвах течни нокти "Инсталация" момент за фиксиране на печатни платки и пластмасови части. Лепилото е без мирис, прилепва добре към повърхностите на всякакви материали, остава пластично след изсъхване, има достатъчна устойчивост на топлина.

Достатъчно е да вземете малко количество лепило от края на отвертка и да го нанесете върху местата, където частите влизат в контакт. След 15 минути лепилото вече ще се задържи.

При залепването на печатната платка, за да не чакате, като задържате платката на място, тъй като кабелите я избутаха, фиксирах платката допълнително на няколко точки с горещо лепило.

LED лампата започна да мига като стробоскоп

Трябваше да ремонтирам чифт LED лампи с драйвери, сглобени на микросхема, чиято неизправност се състоеше в мигаща светлина с честота около един херц, като в стробоскоп.

Един екземпляр от LED лампата започна да мига веднага след като беше включен за първите няколко секунди и след това лампата започна да свети нормално. С течение на времето продължителността на мигане на лампата след включване започна да се увеличава и лампата започна да мига непрекъснато. Второто копие на LED лампата изведнъж започна да мига непрекъснато.

След разглобяване на лампите се оказа, че електролитните кондензатори, монтирани непосредствено след изправителните мостове, се провалиха в драйверите. Беше лесно да се определи неизправността, тъй като корпусите на кондензаторите бяха подути. Но дори ако кондензаторът изглежда без външни дефекти във външния вид, все още е необходимо да започнете ремонта на LED електрическата крушка със стробоскопичен ефект, като я смените.

След смяната на електролитните кондензатори с изправни, стробоскопичният ефект изчезна и лампите започнаха да светят нормално.

Онлайн калкулатори за определяне на стойността на резистори
чрез цветово кодиране

При ремонт на LED лампи е необходимо да се определи стойността на резистора. Съгласно стандарта, маркирането на съвременните резистори се извършва чрез нанасяне на цветни пръстени върху техните кутии. 4 цветни пръстена се прилагат за прости резистори и 5 за високопрецизни резистори.